WOLKmen

Самый простой вариант - заложить густую смазку в шарниры тяг, педаль нажимается плавнее, перестает закусывать.

@Сергей72, я ставил более длинные шланги (сантиметров на 15-20) на карбюраторе, разницы не было. По идее если реакция на педаль газа устраивает то без разницы - длинный шланг или короткий.

Была точно такая же проблема. На холостых всё идеально, но добавляю газу и двигатель начинает подтраивать, вплоть до того что заглохнет, но при дальнейшем повышении оборотов всё приходит в норму. То есть троение наблюдалось в пределах 1100-1600 об. Редуктор был отрегулирован двумя винтами. Проблема крылась в том что был поджат винт чувствительности. Холостые были идеальны за счет настройки винтом холостого, но при увеличении оборотов уже должна открываться мембрана второй ступени, а она зажата винтом чувствительности. Решением было откручивать понемногу винт чувствительности и после этого проверять - нормально или нет, если нет еще немного открутить.

Неправильно выразился, имел в виду что в мощностном режиме смесь обогащается, а при установившемся режиме движения обедняется и соответствует "норме". Но как выше отписал Blade смысл в клапанах всё же есть. Я знаю что ты намекаешь на мпсз, но это довольно дорого

Вполне возможно, это лишь мои предположения. Я раньше продумывал идею установить электроклапан на вторую камеру и концевик на заслонку вторички, дабы подача газа во вторую камеру начиналась одновременно с открытием заслонки, это должно дать лучший эффект чем простой механический клапан. К сожалению найти электроклапан нужного сечения непросто, в итоге подзабил на это дело.

Emissions, это уже баян. Одни утверждают что стало лучше, другие что ничего не изменилось. Помню тоже хотел поставить эти клапаны, а потом подумал: зачем?... если и без них нормально можно настроить. Кроме того если разобраться то подсос воздуха из второй камеры в первую не страшен. Когда давишь на газ и ускоряешься разрежение в коллекторе снижается и подсос воздуха из вторички минимизируется, в установившемся режиме движения воздух из вторички обедняет смесь что дает экономичность. Автор тех изображений упоминал что мол смесь переобедняется в установившемся режиме движения, но чтоб этого избежать достаточно приоткрыть жадность на первую камеру, тогда в режиме разгона получаем обогащенную смесь и в установившемся режиме нормальную.

Но в условиях города не помешает

Emissions, коль одно зеркало поставил теперь можно спросить: где второе зеркало?

Вот бы электроклапан на вторую камеру поставить с концевиком срабатывающим на открытие второй камеры. Сейчас ищу такой клапан подходящего диаметра, может получится чтоб "экономно и быстро". Кто нибудь имел подобный опыт? на драйве нашел запись с подобной переделкой, но тема не развита.

Сегодня поставил светлую проставку (Новогрудок), качество тоже не понравилось. Перед установкой разобрал, внутри она была неравномерно промазана клеем, который сразу же отклеился. Взял нож, посрезал все заусенцы и промазал очень тонким слоем герметика, собрал и инсталлировал - едет просто огонь. Без промазывания герметиком стремно такую ставить, внутри может пропускать воздух между каналами или камерами карба.

В Киеве можно купить в мобиллаке брал там, чуть дороже чем от производителя, но самые дешевые среди всех остальных магазинов (на тот момент как искал, да похоже и сейчас). Диски были замотаны просто в пленку, без коробок. Если интересно, ссылка" rel="external">Посилання

Когда менял резину лето на зиму то и поставил эти диски. Резина 175/70 в поворотах или еще где не цепляет вообще, с села как загруженным ехал на кочках тож не цепляло, при этом стоят подкрылки. Вид у машины меняется в лучшую сторону, хотя кому как. По управляемости ничего не могу сказать, хоть колея и увеличилась немного, но зимняя резина сама по себе немного по другому рулится. В целом хотя б из-за внешнего вида стоит брать

вчера не вышло, сегодня заехал сдал на Перова, 150грн за 60А

а как теперь с пуском без подсоса?

В базе автозвука берут по 2,5 грн за 1А/ч, по крайней мере нашел на их сайте такую новость: Посилання завтра на Перова попробую свой старый сдать " rel="external">Посилання

Да трехуровневый отличается от обычного регулятора типа астро 59.3702 только возможностью регулировки напряжения бортсети, а так принцип работы идентичен. По теме, dimon_21061 выше написал и привел пример на фотографии как подключить реле регулятор к генератору. После такого подключения и очередных замеров напряжения, полагаю, проблема будет решена или хотя бы обнаружиться виновник всех бед. Это самый простой, а возможно (с учетом уже проделанных операций) единственный способ выяснить в чем же причина.

Автонаездник, весьма практично

Завтра переобуюсь, по прогнозам похолодание обещают со след. недели, думаю и снег "на подходе".

это да, я просто раньше думал на низких оборотах порядка 100-200 давления вообще нет хоть на холодную.. а недавно забыл одеть провод на коммутатор, маслал-маслал стартером и обратил внимание

зато теперь есть объяснение надежности поршней с отверстиями

Лампочка, кстати, тоже может немного привирать, там вроде пределы измерений 0,5-0,8 кгс/см^2. У меня как стартером на холодную крутишь, двиг еще не завелся, уже тухнет.

Я бы просверлил пару отверстий. Хуже точно не будет, много на драйве видел подобных примеров и никто не жаловался на то, что поршень развалился. Судя по этому видео эффект есть: Відео YouTube

да мне он.. даже на драйв как то лень писать, уже скопилось фото и историй на три записи тогда вообще огонь) но все таки интересно было бы механическим глянуть сколько там действительно

ух шайтан, давка как на новом)

Коротим ведь не на 10 минут, замкнули и смотрим на тестер, напряжение пошло вверх.. сразу размыкаем. Конечно, если ждать пока дойдет до 20 вольт и аккум начнет бурлить то ничего хорошего не произойдет. Чем более разряженный будет аккумулятор - тем медленнее повышается напряжение. В остальном согласен, к электрику обратиться было бы проще.