alexa779

Во время езды появился свист в правом переднем колесе, Я сразу понял что наверно подклинил цилиндр суппорта, так как ступицу я перебрал - там все нормально. На выходных решил разобрать посмотреть и расшевелить цилиндр. Снявши колесо увидел что действительно внутренний цилиндр зажат. Ну кое как я снял с него тормозную колодку , снял пыльник, нажал на тормоз чтоб цилиндр немного вылез, побрызгал на него тормозной жидкостью и начал монтировкой его засовывать обратно, а он ни в какую. Сколько я не мучался ни чего не получалось. Потом решил открутить штуцер для прокачки тормозов и тогда легким движением монтировки цилиндр сел на место. Такая же ситуация была на всех цилиндрах . То есть получается что ГТЦ не пропускает обратно жидкость. Хочу заметить что к ГТЦ претензий ни каких нет. Разве так должно быть или все таки есть какая то проблема в ГТЦ?

Хочу на свою машину поставить замок от ВАЗ 10 семейства. Случайно мне достался замок от ВАЗ 2170 (приора). Но вопрос вот в чем. Возможна ли установка контактной групы от ВАЗ 2110 нового образца на этот замок, так как на нем есть датчик ключа и подсветка.

может мультиклапан тянет газ не снизу, то есть жидкую форму газа, а с верху газообразную.

Интересует резиновое кольцо замка зажигания ВАЗ 2108-2112.

Хмельницкая обл. вчера был по 7.85 , сегодня 8.60

Вопрос. От чего повторители поставил и как подошли, а то я себе задумал тоже поменять и пока не могу определиться какие поставить

Хочу вставить свои 5 копеек. Я тоже поставил себе газ, сам устанавливал, сам регулировал (инструкций по регулировке в инете полно ). У меня стоит электронный редуктор ловатто, проставка под карбюратор ОЗОН. В общем так, как только я поставил газ у меня стоял убитый карбюратор ( плоскости неровные, верхняя часть при выравнивании была немного треснута) но я замазал все герметиком и вроде воздуха ни где не должно было сосать. В принципе на бензине машина ехала нормально, на газу тоже, но заводка было тоже затруднительна особенно когда машиной поездишь на 1-2 передаче в натяг то завести ее потом на горячую практически было не реально, такое ощущение как будто заливало свечи. Причем если когда она не заводилась на газу то и на бензине она тоже не хотела заводиться, хотя я бензин подкачивал. Заводилась она тогда когда ставишь кнопку в нейтральное положение и после упорных кручением стартера она начинала схватывать и после этого я включал газ и она заводилась. С утра тоже была проблема завестись, тоже были симптомы перелива. И что я только не пробовал , и регулировал, и фильтр менял, и на подсосе заводил - безтолку, только был один выход каждый раз глушить на бензине. Проблема решилась когда я поставил хороший карбюратор. Причем при замене никаких регулировок ГБО не было только подрегулировал холостой ход. и сейчас уже все лето без разницы заводиться отлично. Только когда после простоя или ночевки необходимо было пару раз включить зажигаение чтоб дать не много порции газа и все и никаких подсосов я не использую ни чего хотя естественно на холодную присутствует плохой холостой ход. Что я хотел этим сказать , что бы авто нормально заводилось нужно нормальный карбюратор, фильтр, устранить все подсосы воздуха, отрегулировать клапана, нормальный редуктор и конечно хороший мотор.

кардан может стучать только в случае если разбиты резинки реактивных тяг. То есть при разгоне мост проворачивается и кардан начинает стучать.

по ходу твоя проблема

Только не перестарайся - буквально 2-3 мм.

Болты могу упираться в рычаг ручного тормоза, я тоже с таким сталкивался - решалось просто обрезкой болтов.

когда то было похожее при торможении. Скорее всего подклинивают колодки , я поменял местами и все прошло

Пересмотрев много тем по переделке приборных панелей ВАЗ 2103, 2106 решил выложить свой вариант приборной панели. Сначала было куплены вот такие шкалы. Но когда их прислали то выяснилось что в них отсутствуют рамки (те что в нижнем ряду на фото), связавшись с продавцом он мне сказал что их никто не берет так как рамка перекрывает деления на приборах, а вместо них оставляют штатную рамку. Но я ему сказал то штатные рамки у меня выгорели и нужно их менять, и на мое удивление продавец согласился за свой счет выслать мне их. После было пересмотрено много форумов - как правильно разобрать приборы не повредив ни чего. Начал я с тахометра, сначала небольшой плоской отверткой начал потихоньку з задней стороны развальцовывать хромированное кольцо до тех пор пока оно не начало свободно вращаться на приборе. Потом начиная с нижнего разреза кольца я отверткой оттянул кольцо от прибора в сторону пока не показался край корпуса , взявши вторую маленькую отвертку я вставил ее в щель между корпусом прибора и кольцом, после отступивши на пол сантиметра первой отверткой снова оттянул кольцо , а вторую перетянул ближе и так по кругу , на мое удивление кольцо легко снялось без всяких повреждений. Потом вытянул сам механизм взявши ножницы зажал стрелку, вытянул ее и снял шкалу, так как новая шкала была из мягкого материала я из коробки из под дисков вырезал круг по размерам шкалы. Получилось так (Заранее извиняють за качество фото) На корпус прибора была приклеена белая светодиодная лента холодного свечения (с желтым свечением лучше не брать так как эффект не тот , кажется что стоят простые лампочки) , а справа и слева были просверлены отверстия и были вставлены ультрафиолетовые светодиоды со сточенными напильником линзами.для подсветки стрелки Подключил параллельно светодиодную ленту и два светодиода через резистор приблизительно 3 кОм, купил прозрачный лак который светится при ультрафиолетовом свечении и покрасил в три слоя стрелку. После собрал тахометр . эффект получился хороший , правда на фото плохо видно Спидометр модернизировался таким же образом, только что б стрелка показывала правильно я перед ее снятием взади острым ножом поставил метки на корпусе и на моховичке, а когда ставил стрелку обратно совместил эти метки и закрепил стрелку. в конце получилось так После взялся за маленькие приборы, разбирал я их точно также как и большие приборы. Единственно что выяснилось что на шкалах не было отверстий под лампочку давления масла и уровня бензина. Отверстия я делать не хотел, а решил я эти два прибора сделать с двумя подсветками - красной (когда лампочки давления и бензина горят) и белой. То есть когда давление масла в норме то горит белая подсветка, а когда нет давления то гаснет белая и загорается красная. Переключения делаются минирелюшкой РЭС-49 Релюшка поместиласть в середине корпуса ультрафиолетовый диод был приклеен сверху на корпусе предварительно он был сточен с двух сторон Дальше - рамки маленьких приборов действительно перекрывали всю шкалу ,я решил обрезать их оставив только верхнюю часть, а в низу чтобы не было просвета я взял черный провод от старых советских наушников, ножницами аккуратно сделал разрез вдоль провода снял верхнюю изоляцию и эту изоляцию приклеил на нижнюю часть синей прозрачной рамки прибора. (хотя в принципе можно и черной изолентой попробовать) После сборки получилось так Теперь в планах сделать плавное включение подсветки приборов, я в принципе уже экспериментировал подавать напряжение через переменный резистор - эффект хороший . Во время этого эксперимента получалось так что сначала начинали светиться синим цветом стрелки а потом загорались шкалы, а при затухании - затухали сначала шкалы а потом стрелки.

Точно, забыл написать . На спидометре показания нормальные, а на тахометре немного показания упали где то на 200 оборотов

Лак в простом магазине, где все лаки для ногтей продают, уф-диоды в радиомагазине есть. Стрелки я б не сказал что ярко светяться но ночью хорошо видно.

У меня крышка стоит с ключом а все нормально влезло и ни чего ни куда не передвигал. Вот нашел в интернете фото, у меня похожее только крепление немного другое (обведенное красным)

Я вчера поставил себе на ВАЗ 2103 ВЗУ в лючок бензобака . Поставил в верхнем левом углу, все стало нормально и ни чему не мешает.

не ночью нормально светятся. Когда сделаю плавное свечение то поставлю регулятор свечения и тогда можно будет регулировать яркость.

отсекатель так и работает (трещит)

Ок. Всем спасибо, успокоили

у меня белорусский мультиклапан, Там вроде нет обратного клапана при входе газа. Вот я хочу узнать обязательно ли нужно закрывать вентиль после каждой заправки или достаточно будет клапана который расположен в ВЗУ

Вопрос такой. Поставил я себе ВЗУ в лючок. На нем есть клапан. Подскажите на мультиклапане обязательно нужен обратный клапан, а то у меня не работает, а вентилем постоянно тоже не хочется играться.

смотри фишки под монтажным блоком. Была тоже такая фигня - фишками пошевелил стало нормально. Ну на крайняк могла сгореть дорожка на монтажном блоке

когда перестанет заводиться попробуй на тонкий провод ВК от + АКБ подать напряжение и посмотреть есть ли искра.