Радиатор на 2105

[sha 2]

Пришло время менять радиатор на 2105. Радиатор родной, с диффузором. Механическая крыльчатка на 4 лопасти. Хочется поставить новый медный радиатор 2106 (чтобы сразу же взять электровентилятор на штатной рамке и не колхозить место под датчик включения вентилятора). Может кто уже сталкивался с такой комбинацией - интересует, станет ли радиатор 2106 на 2105 без переделок крепления к кузову и поместится ли нормально электровентилятор между радиатором и двигателем? На какие температуры срабатывания брать датчик?

[Июль 159]

Пришло время менять радиатор на 2105. Радиатор родной, с диффузором. Механическая крыльчатка на 4 лопасти. Хочется поставить новый медный радиатор 2106 (чтобы сразу же взять электровентилятор на штатной рамке и не колхозить место под датчик включения вентилятора). Может кто уже сталкивался с такой комбинацией - интересует, станет ли радиатор 2106 на 2105 без переделок крепления к кузову и поместится ли нормально электровентилятор между радиатором и двигателем? На какие температуры срабатывания брать датчик?

Не понятно выражение "радиатор родной"? Он медный или аллюминивый? Какой год выпуска авто?

Если стоял медный радиатор 2101, то при установке радиатора 2103 ничего переделывать не нужно.

Посилання

То что по базарному называют "диффузор" на самом деле называется Кожухом (деталь 2105-1309016" rel="external">Посилання)

 

 

Посилання

 

Если же стоял аллюминевый радиатор с вертикальными бачками и нужно заменить на медный радиатор 2103 с горизонтальными бачками нужно будет купить два патрубка 2101 (подводящий и отводящий)

На радиаторе 2101 или 2103 потрубки одинаковые 2101

Посилання

Посилання

 

При покупке патрубков на радиатор (2 шт) у продавца спрашиваете есть ли патрубки на медный радиатор (2101), для аллюминевого радиатора патрубки свои (2105)

Если стоял аллюминевый радиатор, то я думаю медный радиатор станет тоже (нижние опоры-резинки одинаковые Опора радиатора" rel="external">Посилання 2101-1302060" rel="external">Посилання)

Может придется докупить Втулка распорная" rel="external">Посилання 2101-1302065" rel="external">Посилання и Кольцо уплотнительное" rel="external">Посилання 10396180" rel="external">Посилання (смотреть первую картинку)

 

Про датчики:

Перейдем теперь к датчику (фото 5) включения электровентилятора системы охлаждения. Сегодня выпускаются два поколения датчиков - двухамперные и двадцатиамперные. Причем каждое, в свою очередь, подразделяется на две категории - для классики и для переднеприводных моделей.

К первому поколению относятся датчики-ветераны ТМ-108. Поскольку они не могли непосредственно коммутировать большой ток, эту роль отводили специальному силовому реле, срабатывавшему по команде от датчика. Для классики этот датчик имел индекс 2103-3808800. Вспомним: "трешка" была первой машиной ВАЗа без постоянно вращающейся механической крыльчатки. Температура включения вентилятора - 92°, выключения - 87°.

Как уже отмечалось, у двигателя "Самары" более жесткий температурный режим. Поэтому здесь электровентилятор включается при большей температуре, чем у классики. Контакты датчика (2108-3828010) замыкаются при 99°, размыкаются - при 94°.

Датчики нового поколения не нуждаются в помощи силового реле - они в состоянии сами коммутировать ток до 20 А. Температуры их срабатывания остались прежними, а индексы - 661.3710 (для классики, каталожный номер 2110-3828010-10) и 66.3710 (для "самар" и "десяток" с двигателями 21083, номер 2110-3828010). При этом на всех моделях "десяток", "самар" и "жигулей" предусмотрено применение и нового блока предохранителей - европейского типа.

Различить их можно по цифрам, выбитым на гранях шестигранника под ключ. На датчиках нового поколения выбиты первые цифры маркировки: "661" (для классики) или "66" (для "самар" и "десяток"), на старых - ТМ-108. В любом варианте на соседней плоскости обязательно указывается температура срабатывания.

Новые датчики можно безболезненно ставить вместо старых. Наоборот - ни в коем случае! Контакты "сто восьмых" просто сгорят, не выдержав большого тока. В гипотетической ситуации - датчик отказал, а под рукой есть только ТМ-108 - придется изменить схему включения электровентилятора, введя в нее силовое реле.

Посилання

 

И вот здесь начинается самое интересное - оказывается, калужане давным-давно не поставляют в Тольятти ТМ 108, поскольку без реле он работать действительно не может. Вместо него еще семь лет назад начато производство совершенно новых датчиков - 66.3710 и 661.3710, рассчитанных на коммутацию тока величиной 16 А(статья 2000 года!!!). Указанные модификации отличаются температурой срабатывания (см. табл.).

По внешнему виду новые датчики очень похожи на старые - отличие заключается в небольшом приливе на пластмассовой разъемной части возле одного из выводов (см. рис.). Изделия полностью заменяют своих предшественников и могут работать как с реле, так и без него. Исключение составляют все те же нижегородские автомобили - если под их капотом установлен электровентилятор "Бош", то без реле не обойтись - ток достигает 30 А.

Посилання

Змінено 10 липня 2011 користувачем Июль
было не видно фото!

[sha 2]

Спасибо.

Машина 89г.в. Радиатор медный. Именно 2105. Я бы сказал, что верхний бачок у него как на радиаторе 2103, а в нижнем бачке нет гайки для датчика включения вентилятора и круглого окна для кривого стартера.

Переживал, что крепления радиатора к рамке радиатора могут разниться для разных моделей, но судя по рисункам, даже алюминиевый радиатор должен стать без проблем.

 

А насколько долговечны алюминиевые радиаторы?

[Июль 159]

Долговечность наверно зависит от производителя, качества антифриза и способа крепления радиатора к кузову (аллюминевый радиатор нельзя жестко крепить к кузову - это опыт знакомого на ГАЗеле) Т.е надо крепить через резиновые подушки

У другого знакомого на Таврии радиаторы потекли практически одновременно на пробеге около 60 тыс.км (но антифриз доливали любой...). Радиатор печки был фирмы Взлет (г. Луганск)

Змінено 1 липня 2010 користувачем Июль

[Anndreykov 10]

Медный конечно крепче будет, но и дороже. По опыту владельцев зубил хватает алюминиевых радиаторов где то лет на 7 при условии что все нормально. А датчик температуры и троешный есть с датчиком а есть без. Смотря под какую машину делали.

[Anndreykov 10]

Медный конечно крепче будет, но и дороже. По опыту владельцев зубил хватает алюминиевых радиаторов где то лет на 7 при условии что все нормально. А датчик температуры и троешный есть с датчиком а есть без. Смотря под какую машину делали.

[sha 2]

Писал уже где-то, что у моего радиатора погнило оребрение. Погнило до того, что безобразно начало осыпаться от малейшего прикосновения. Соты практически исчезли из-за увеличения пластин оребрения, на просвет почти ничего не видно.

2 года я с этим как-то мирился и мучался с печкой, но когда на этих выходных (температура за +30 в тени) пришлось все время ездить - не вытерпел и купил новый. Брал медный - мне он больше нравится. Обязательным было условие возможности установки на него кожуха вентилятора 2105 + возможность установить на него стандартную рамку с электровентилятором и датчик на готовое место в перспективе. Такой радиатор нашелся.

Заглушка на месте датчика видна на фото, а универсальность крепления кожуха и рамки обеспечивают 3 кронштейна на правой стороне. Средний - для крепления рамки вентилятора, верхний и нижний - точки крепления кожуха радиатора 2105. А еще впечатлило оребрение нового радиатора:

между трубками пущена змейкой медная лента, в которой есть маленькие надрезы и металл немного разогнут. Получаются маленькие решеточки-воздухозаборники. Проходимость воздуха отличная. Ну почему нельзя было делать такие радиаторы раньше? Они практически вечные! На ГАЗах как минимум с 21й волги были радиаторы похожей конструкции. Подушки из комплекта пришлось поставить, хоть они и дубовенькие - новый радиатор немного Уже старого. Крышку радиатора из комплекта сразу отправил на полку. Конструкцию лузаровской крышки уже описывал - здесь та же жесткая пружина, удлиненный шток и сырая резина на уплотнениях клапанов. Но в отличие от крышки из блистера у этой внутренности стальные (что долговечности ей не добавит). Кронштейны крепления радиатора к кузову пришлось подгибать и гнуть щиток радиатора на кузове, но моя машина была когда-то не сильно ударена в морду, так что утверждать, что виноват радиатор, не могу. Кронштейны с правой стороны приварены глубже на 5мм, чем в старом радиаторе, из-за чего пришлось брать болтики для прикручивания кожуха подлиннее.

Еще вот, может будет полезно

1) этикетка с коробки

2) список других лузаровских радиаторов

Мой радиатор - под номером 4.

По цене - 500грн на базаре. В Укравтозапчасти 460, но я бы туда не доехал.

 

Как только поставил радиатор - собрался и проехал порядка 100км по жаре: город, трасса, тянучки на въезде в город. Поскольку система охлаждения исправна, то стрелка указателя температуры просто становилась посредине, незначительно отклоняясь вправо в тянучках, но тут же возвращалась назад после начала движения. Механическая крыльчатка на 6 лопастей полностью справляется. Я доволен.

 

UPD. Только что глянул, в Укравтозапчасти такой радиатор стоит 559грн.

Змінено 2 серпня 2010 користувачем sha

[andrey013 1]

отличный выбор!У меня такой же(только я сделал как на 2106 электро)если греется то быстро остывает!