Люфт редуктора

Имеют место быть цокания в трансмиссии при разгонах-торможениях двигателем. Крестовины стоят мёртво. Передний шлиц имеет люфт около 0.5 мм (знаю что норма - 0.3, но мерялось "на глаз"). Но наибольший люфт - в редукторе. При покачивании кардана он составляет приблизительно 2 мм по внешнему диаметру фланца редуктора. При этом редуктор не шумит при любых скоростях и только при движении на холостых оборотах на 1-й передаче (около 5 км/ч) прослушивается тихое жужание.
Скажите пожалуйста - такой люфт, это нормально? Или готовиться к скорому ремонту?
Заранее благодарен за ответ.

Повідомлення відредагував Zero: 04 серпень 2012 - 21:37

Люфт в редукторе- это повышенный зазор в подшипниках- нужно подтянуть гайку хвостовика,но тянуть должен мастер,или динамо-ключем(момент затяжки прописан в букваре)

Только мастер!!! Так как в современных редукторах стоит усадочная трубка регулирующая зазор в шестерне (за счет затяжки и усадки), то даже имея денамометрический ключь можно таких делов натворить.

Только мастер!!! Так как в современных редукторах стоит усадочная трубка регулирующая зазор в шестерне (за счет затяжки и усадки), то даже имея денамометрический ключь можно таких делов натворить.

Даже в самом первом ВАЗ 2101 стояла деформируемая распорная втулка в главной передаче


<TABLE style="TEXT-ALIGN: left" id=iTable_ac class="partsTable_ac std" border=0 width="100%"><TBODY><TR id=pp3032 class=active_ac><TD>2101-2402029 Втулка распорная
2101-2402029-01 Втулка распорная


</TD><TD></TD></TR></TBODY></TABLE>
http://www.konsulavt...p134.html#p3032
P.S если открутилась гайка фланца на редукторе нужно менять распорную втулку и сальник. Затягивать гайку с моментом меньшим чем положенно для новых подшипников

7.4.10. Регулировка подшипников ведущей шестерни
Динамометр 02.7812.9501

<TABLE border=0 cellSpacing=3 cellPadding=0><TBODY><TR vAlign=top><TD width="57%">

</TD><TD vAlign=center width="52%"></TD></TR></TBODY></TABLE></U>

<TABLE border=0 cellSpacing=3 cellPadding=0><TBODY><TR vAlign=top><TD height=27 width="46%">1 – подвижной указатель;
2 – указатель ограничения крутящего момента;
3 – корпус;
</TD><TD height=27 vAlign=top width="54%">4 – рукоятка; </U>
5 – стержень с наконечником, вставляемым в переходную втулку гайки крепления фланца ведущей шестерни
</TD></TR></TBODY></TABLE></U>

Для ограничения осевых смещений ведущей шестерни под рабочими нагрузками, очень важно создать в ее подшипниках предварительный натяг в заданных пределах. Натяг контролируют динамометром 02.7812.9501, замеряющим момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни.

Моментом сопротивления проворачиванию определяется степень затягивания подшипников. Он должен быть 156,8–196 Н·см (16–20 кгс·см) для новых подшипников и 36,2–58,8 Н·см (4–6 кгс·см) для подшипников после пробега 30 км и более.

Затягивать гайку фланца нужно моментом 117,6–254,8 Н·м (12–26 кгс·м), периодически проверяя динамометром момент сопротивления подшипников проворачиванию ведущей шестерни.

Проверка момента сопротивления


<TABLE border=0 bgColor=#6590c5><TBODY><TR><TD>ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ </TD></TR><TR><TD><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=2 bgColor=#ffffff><TBODY><TR><TD vAlign=center width="45%"></TD><TD vAlign=center width="55%">1. Для проверки момента сопротивления наденьте динамометр 1 на переходную втулку 3 (2 – картер), установите указатель 2 (см. рис. Динамометр 02.7812.950) ограничения момента на деление шкалы, соответствующее 196 Н·см (20 кгс·см), и рукояткой сделайте несколько оборотов по ходу часовой стрелки. Во время проворачивания ведущей шестерни, подвижной указатель 1 не должен переходить за указатель 2 и должен показывать не менее 156,8 Н·см (16 кгс·см).</TD></TR><TR><TD vAlign=top colSpan=2>2. Если момент сопротивления проворачиванию меньше 156,8 Н·см (16 кгс·см), а для подшипников после пробега 30 км – 39,2 Н·см (4 кгс·см), то подтяните гайку фланца ведущей шестерни (не превышая заданный момент затягивания) и проверьте вновь момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни.</TD></TR><TR><TD vAlign=top colSpan=2>3. Если момент сопротивления проворачиванию оказался более 196 Н·см (20 кгс·см), а для приработанных подшипников 58,8 Н·см (6 кгс·см), что указывает на завышенный предварительный натяг подшипников, замените распорную втулку новой, поскольку она от чрезмерной нагрузки деформировалась до размера, не позволяющего провести регулировку правильно. После замены распорной втулки повторите сборку с соответствующими регулировками и проверками.</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>

http://www.autoprosp...-shesterni.html

Спасибо за советы.
Может я что то не правильно понял, но вы же описываете борьбу с осевым люфтом? Так? А осевого люфта я не заметил. Я говорил о "вращательном" люфте. Т.е. покачиваю (проворачиваю) кардан - вижу люфт.
ЗЫ: Редуктору 59 тысяч.

Это все хорошо, но момент затяжки подшипников не все что нужно для регулировки. Смещение ведущей шестерни относительно ведомой. А тут уже следует использовать измерительные часы

Добавлено через 1 минуту
Quarz, Заметный люфт из за зазоров в сателитах. ничего страшного если негудит

То люфт зацепления главной передачи. Если гайка не откручена, ничего не болтается и масло не течет лучше в редуктор не лазить (тем более с таким пробегом)

люфт главной передачи настолько мал, что при наличии смазки в мосту его и не почувствуешь

Тут- несогласен(если на яме рукой кардан ,,туда-сюда,,- люфт в мосту отчетливо виден!)- это только у меня так?(,,траблов,,- нету,кроме как- рывки(небольшие),при резком переключении скоростей)

Заметный люфт из за зазоров в сателитах. ничего страшного если негудит

Так как сателиты работают при неравномерной нагрузке на колеа (например при поворотах)

Так это что же, у всех цокает? В смысле, если при переключении скоростей не угадали с оборотами, началось кратковременное торможение двигателем, а потом с добавлением газа происходит "цоканье". Если загодя добавлять оборотов заведомо больше чем надо, а потом плавно отпускать сцепление, то цокания нет.

Quarz, Редуктор не трогай,если по фланцу он 2мм то это вообще не люфт.В редукторе зазор между ГП + зазор между сателитами + зазор между шестернями полуосей и самими полуосями.Поэтому проворачивая фланец выбираются все эти зазоры,это нормально.У тебя скорей всего цокает шлицевое.

Редко у кого переключения передач происходит ВСЕГДА плавно- я думаю это нормально!

Quarz, Следует смазать густой смазкой шлицевое соединение находящееся в районе резинового демпфера на кардане. и цокание пропадет (если шлици не разбиты)

Передний шлиц имеет люфт около 0.5 мм (знаю что норма - 0.3, но мерялось "на глаз")

На глаз это как?На каком диаметре?Если в самих шлицах 0.5 такого быть не может.У меня при зазоре в шлицах- 0.15мм ездить было стыдно.Почитай тему шлицы кардана-я там давал один из методов лечения.Норма -03мм ,а где ты такое прочитал?А с редуктором у тебя полный порядок.

Только мастер!!!

А вот с этим я не согласен.Не боги горшки обжигают.Многие операции по ремонту редуктора можно сделать и самому.

Одна з причин підвищеного люфту редуктора (саме "обертального") - знос осі сателітів (деталь 2101-2403060). На знятому редукторі визначається дуже легко - оком видно переміщення сателітів. А в зібраному стані, на авто, треба знати, що шукати. Загалом цей люфт я діагностую так. Виважую задню вісь, блокую хвостовик редктора будь-яким чином (просто втикання передачі недостатньо). Помічник тримає одне колесо, ви похитуєте інше. Замічаєте вільний хід колеса, потім помічник помаленьку починає обертати своє. Якщо при цьому фіксований вами люфт зменшується, то скоріше за все є люфт на осі сателітів. Лікується заміною вказаної осі при повному розбиранні редуктора.

А вот с этим я не согласен.Не боги горшки обжигают.Многие операции по ремонту редуктора можно сделать и самому.

Да замена сателитов и их осей можно сделать самому.
А вот регулировку пары и осевого зазора лучше оставить специалисту - дабы не уменьшить время пробега редуктора.

На глаз это как?На каком диаметре?Если в самих шлицах 0.5 такого быть не может.У меня при зазоре в шлицах- 0.15мм ездить было стыдно.Почитай тему шлицы кардана-я там давал один из методов лечения.

На глаз - оно на глаз и есть. По взаимному перемещению частичек грязи при покачивании вала и хвостовика друг относительно друга.

Норма -03мм ,а где ты такое прочитал?А с редуктором у тебя полный порядок.

0,3 мм - почти во всех мануалах есть.


2Олл: Спасибо ребята, успокоили. Когда машина в следующий раз будет на яме - загоню шприцом смазки в шлицевое соеденение.

Quarz, там пробка стоит , поменяй на масленку и качай

Маслёнка - само собой.