pit

Правильно на четвертый. Когда выставиш на первую метку и РВ тоже то приустановке зажигания по стробоскопу то метка здвинется на вторую метку а то и на третью и это будет правиль ибо крутя трамблер ты меняешь УОЗ. Самое правильное будет так: выставил по меткам ( на КВ метка "2 тобишь по средине), бегунок смотрит на 4 цилиндр, отпускаешь гайку (на 13) на трамблере, вытягиваешь центральный провод и устанавливаешь его так, чтобы от его металического конца до элемента двигателя было расстояние 5-7 мм, включаешь зажигание и потихоньку вращаешь трамблер. Как только поймал искру еще раз убедись что искра шьет в этом месте. Фиксируешь рукой трамблер и там внизу ( это если ты не представляешь) есть метки для установки опережения зажигания (одна метка 5 градусов) и проворачиваешь трамблер на одну метку против часовой стрелки. Если этого будет не достаточно, то еще проверни на 5 градусов. Как проверить правильность установки: садишся за руль и разгоняешь своего коня по прямой до 60 км и давишь резко на газ если в это время немного поцокали клапана и авто пошло набирать обороты значит все в норме. Если сильно звенят- значит очень раннее зажигание и необходимо провернуть тр-р на 5 град по часовой стрелке. Если авто тупит и давиться и не дай бог стреляет то это позднее зажигание. повернуть надо против часовой стрелки. Это самая простая процедура. И запомни никогда на заведенной машине ты не выставишь правильно зажигание без стробоскопа. Слух не поможет даже музыкальный. Да еще выкрути на полтора два оборота винт количества. После установки зажигания поедь на регулировку карба. Удачи тебе. Будут вопросы задавай, отвечу.

Там нечего ставить, если руки стоят правильно. Тосол подключить на печку, проставку поставить в карб, предварительно его почистив и отрегулировав. Короче, авто на бензине должно работать правильно и тогда на газу будет все окей. И заводить потом и прогревать надо на бензине, что бы спасти редуктор от преждевременного выхода из строя. Шланги поставить правильные на бензиновый клапан. Хомуты купить немецкие, классные, что бы потом тосол не вытекал. Поставить прокладку в карб и подсоединить выход из редуктора через тройник на две камеры. Соединить параллельно цепь электропитания на два клапана газовых. Гайки газовой магистрали не пережимать, что бы не сорвать резьбу. Вывести заправочное устройство в удобное место и закрепить. Подвести питание на переключатель вида топлива. Заправить 5 литров газа и проверить мыльным раствором все соединения на предмет утечки газа. И приступить к регулировке. А вот здесь не плохо бы иметь газоанализатор. Но если нет такого, то тоже можно выйти из положения, отрегулировав на слух, а потом поправить на приборе. Правду сказать , ни один установщик прибором не пользуется, да простят меня установщики. А надо бы. Ну в общем если тяга нормальная и не воняет газом из выхлопной то можно ездить. Вот так вкратце о втором поколении. Третье немного сложнее для обывателя, а четвертое , это уже не все смогут. Здесь необходимы знания и умение. Этот процесс нужно доверить спецам, и тогда меньше у вас будет проблем. Хотя они все равно возникнуть. Этого не избежать. Всем удачи.

Всем привет!!! Десять лет отездил на газу и горя не знал....Купил махинку уже с газом и не парил мозги себе и другим... Да, надо зимой заводить на бензине, прогреть , а потом переходить на газ. И всё будет тип топ. Если не прогревать зимой то представте картину: резиновая прокладка стала дубовой на морозе + ещё газ со своей отрицательной тем-ой и что будет с этой резиной. И вы потом хотите нормальной работы???? Вы когда нибудь наблюдали такой эфект: лео , жара, к балону присоеденена горелка и она работает, балон весь покрыт инием при 30 градусной жаре.... Вот и думайте, зачем у редуктора подогрев.....