riorom

я юзал 155/80 маталор стелла 2 асиметричную - стало намного мягче по ямам хороший накат намного лучше 175й, по торможению наверное тоже самое в поворотах чуть больше подламывается потому не стоит залетать в них . Главный плюс это конечно лучшее качение из-за этого и расход топляка меньше а ну и по лужам лучше идет практически не всплывает на скорости руль не вырывает если влетел в лужу именно из-за малой ширины . Выглядит конечно машина приятнее чем на 175х - элегантнее чтоли - на 175х выглядит как в валенках будто стоиш обутый на 155й как в туфлях модельных ).

ну топливо потребляет не коллектор впускной какой бы он формы небыл а двигатель во время работы а разница по месту впуска то есть если коллектор будет достаточно длинный как на инжовой классике то просто будет задержка в реакции на дросселирование вот и все на карбе естественно будет более быстрая реакция потому что короче расстояние от впуска до цылиндра . Потому как по мне надо просто хорошо настраивать мотор ( смесь газ/воздух) и будет и расход нормальный и динамика - но отличия в реакции на дросселирование будет в любом случае разные впуски стоят по длинне .Я например настраивал смесь на расход 11-13 литров по городу можно было 9-10 сделать но мне ненравилась реакция мотора и тупление при дросселировании потому каждый выбирает как ему больше нравится

врезка всегда делается перед дроссельной заслонкой неважно карб или инжектор после дросселя то есть врезка во впукной коллектор возможна только при прнудительлной подаче газа то есть газовый инжектор

ну так я к тому и клоню что машину недо по карману выбирать и не гнатся за мерседесами БНВ аудями ролсройсами и майбахами посмотрите на чем ездит среднестатистический работяга во франции или германии обычный корч Б класса для поездки на работу недорогой и экономынй это при зарплате около 1200-1500евро а таких работникоф у них в среднем половина трудоспсобного населения у нас при таких зарполатах нарот уже задумывается о машинах премиум класса ) кому че хотят доказать непонтяно ) ну таки машины у нас как и в эвропе могут позволить только работники высшего звена менеджмента больших корпораций

наврал не помпа термостат ) *

жыли неплохой корч у моего друга была МК в коже и полном колхозе три года отездил в основном расходник замена ну там помпа пару раз полетела 60 грн стоит еще чето мелочь какаято корчое там запчасти сточт дешевле чем на нашемарки всякеий шлак типа гоханоф ланософ и тп идет лесом стоит бо запчасти стоят как для настоящего автомобиля а имеем то шо имеем у китая политика простоая береш новую ездиш 3-5 лет потом продаеш ну и так дальше самое хреновое в китайце что был у него это ЛКП так даже наши машины не красят выгляжит класно но нефига не держится то есть это реальная проблема за кузовом надо особо следить но машина реально не для вечной езды купили поездили продали в эксплуатации дешевле чем китайские машины на рынке сейчас наврятли что есть . покупал он машину за 10к продал за 7к впринципе нормально как гриццо па иврапески самортизировалла . Так что в общем на рынке сверхбюджетных повозок до 10к с салона у китая конкурентов нет учитывая что они как правило свои косчки исправляют в новых моделях то мот даже стали в чем то лучше . Скажем так наше автозазовское барахло уже давно не конкурент китаю не по количеству предлагаемых моделей не по эксполуатационным расходам . Ну а кого есть баблишка в районе 15ки там уже можно залупится на неплохмие карейско иврапейские повозки тут уже начинается жосТкая конкуренция за покупателя больше выбор лучше качество лучше юзабилити короче все лучше но и стоит дороже и в эксплуатации конечно тоже дороже так что ничего сложного нету на каждый кошелек найдется свой драндулет )

Сразу видно что на машинах вы дима никогда не ездили максимум передвигали свое бренное тело из точки А в точку В в рамках ПДД и уголовного кодекса - редуктор коробка да и двигло убивается нараз и неважно то бНВ жигули или тп землекат вот потому и стоит выбирать машину по этим основным и дорогим агрегатам двиг и трансмииссия ну иконечно то к чему это все приклеено - кузов без него никуда - просто неисправность кузова легко обнаружить визуальным осмотром и быстрым пролетом по ровной дороге на неразрешонных скоростях так же как и двиг и трансмиссия кривое и сломанное начнет отваливатся реально или аккустически из общей композиции вроде неплохого средства передвижения а всякое там гавно салонное в виде крутилок кнопок и тп хрени то и так понятно что оно все будет поломано кто сталкивался с бу машинами которые произыодятся на нашей планете тот в курсе и в том это все это так жэе стоит немало в своих размерах . А беспроблемнх машин несуществует так же как и надежных в космическом понятии этого слова бо ничто невечно под луной и ломаются люьбые машины легко просто надо немного приложить усилий и желания потому на рынке вторичных экземпляров и стоит внимательно присматриватся к автомобилям неизвесно как его юзали и сколько его вечной беспроблемной надежности там еще осталось ведь мы покупаем агрегат в целом а не набор запчастей кто неможет наигратся с детства в конструктор и у него есть много времени тому конечно пофиг что брать можно все что угодно смому собрать а когда говорим об автомобиле как агрегате для пепемещения тела в пространстве то всеже желательно чтобы он имел набор потребительсих качеств и выполнял свою основную функцию хотябы в опредленный промежуток времени хотя функций у любого авто предостаточно так же как и стостояний бу автомобилейц и конкретной крупноузловой убитости всего агрегата . Желаю вам покупать и владеть только машинами которые никогда не ломаются и неприносячт никаких проблем . А для людей живущих на земле и желающих приобрести бу корча неизвесного состояния советы смотрите выше отностится не только к БНВ а ко всем агрегатам данного направления машиностоения )

у БНВ кузов нормальный толстывй и гниет не быстро что заметно по тому что е30е еще гоняют по дорогам городов наравне с копейками и тп древнемобилями мотор 4х горшковфй не сложнее жиговского коробка тож если основные агрегаты в хорошем состоянии то мона брать по мелкому ремонту по ходовой и расходникам тут все зависит от того что купиш полно запчастей от недорогих туркокитайских до оригинала всякие там поломанности салона ручек штучек то и так понятно что будет сломанно при таком времени жизни авто чинится разборками и заменой на более свежие запчасти от машин следующих поколений но то кому как нравится а да еще редуктор важная хрень как и в жигулях оригинал миллион денге стоит но заднюю балку сожно прикрутить и от более свежих моделей взяв ее целиком на разборке вообщем тот еще конструктор как по мне енсли кузов нормальный и мотор живой ( компрессию меряем ) коробка работает штатно и не хрустит редуктор не воет то можно брать остально как и у всех машин бу можно ездить и так можно обновить кому как нравится . За ипонотазы ну тут надо быть большим фанатом чтобы купить японскую зубилу и вкидывать в нее бабло как в современную машину - одним словом не рарный автомобиль . НО вообще по большому счету просто узнайте расходникик и то шо летит часто у нас это шаровые рычаги подвески рулевые наконечники лампочки фильтра и тп - вилку цен от дешвого до оригинала если устраивает то можно брать как и любой Бу автомобиль

+100500 некурю 17 месяцев бросил как раз изза тяжести на серце и отдышки после нормальных физнагрузок типа велопрогулок - терь здоровый аки быкк зимой простуды гриппы перестали приставать да если и пристали то востановливаешся в считанные дни - вообщем бросайте на здоровье )

чистить можно ничего страшного в этом нету как выше писалось почистил зазор выставил и так до тех пор пока электрод полностью не выгорит . касается любых свечей и наших простых и импортных . замену свечей как правило рекомендуют псевдоспециалисты с говноСТО которые толком сами ничего делать неумеют умеют только запчасти новые ставить а почистить настроить починить это не к ним . Вообще чтобы забыть навсегда про зажигание в жигулях просто ставится БСЗ и любые свечи прекрасно работают лиш бы зазоры были в норме . Остальное уже не к свечам притензии .

на КСЗ зазор 0.5-0.6 на БСЗ 0.8-1.0 можно и больше нормально пробивает если БСЗ в хорошем состоянии но такой помоему оптимальный сам эксперементировал при долгой работе этот оптимальный и для бенза и для газа . Главное не сам зазор а чтобы он был на всех свечах одинаковый а то бот неравномерно колбасить .

Я бросил курить когда начал на велике кататся - просто невозможено потому курить нету никакого желания и так ели дышиш и сердце выпрыгивает из груди . Но самое главное это просто желание не курить . Как по мне острое желание покурить возникало в первые пару месяцев потом оно намного уменьшилось и через полгода просто уже и не вспоминаеш о сигарете . Как по мне во многом зависит от собстренного моцка бо курить хочет именно он остальные части тела категорически против ) .

за такое бабло лучше зубилы ненайти запчасти недорогие машина достаточно надежная топлива жрет немного расходники копеечные ремонтируется так же просто как все переднеприводное как по мне так конструкция намного проще жигулей и местами надежнее чисто конструктивно - можно конечно и жигу взять класную но то кому как если по городу кататся то разницы осмобой нету тока в расходе топляка немного бот разница - но в зубиле просто немного удобнее сидеть рулить и тп на уровне инотазоф до 90х годоф такогодже класса . Про иномарку забудь за такое бабло это просто машина в кредит купиш за 3к и постоянно будеш платить проценты по кредиту в виде выхода из строя изнощенных на 90% узлоф и агрегатов . Вариант таврии тоже ничего еще экономнее по топляку и расходникам чем зубила но она более нежная скажем так городской автомобиль - но если чисто на работу да в магазин ездить то жэто отличный крытый мапед . ЖИга классика керепкая телега если ее сильно убивать долго времени заемет можно ездить и ничего не чинить если нету бабла ездить будет тока все будет греметь тарахтеть и дыметь но ехать ) а потом мона илди продать незадорого или все так же незадорого востаносить и дальше убивать )) короче по эксплуатации я бы поставил зубилу/таврия для города экономно и удобно а классику чисто для лубого варианта юзания тоже выйдет недорого как ее не юзай но по топляку бот подороже

зазоры теже ониже называются тепловые - метал тот же знач и расширится так же при нагреве потому ниче не меняется все так эе как и со стоковым распредвалом а бенз можно и 92ой юзать но там скорее всего зажигание придется крутить на позднее а то бот детонация в итоге бот падение мощности то есть беспонтово если мотор расчитан под 95й бенз то его и лучше юзать получиш максимальную тягу при минимальном расходе топлива в итоге по баблу разницы не будет шо на 92ом шо на 95ом ездиш . на всех современных моторах СЖ 11-12 и они гоняют на 95ом бензе в некоторых чуть больше типа там 12.5 -13 там 98й но можно и 95й лить только неполучиш указаной в ттх мощности и экономичности - так стоит ли экономить на топлякек если в итоге выйдеш в 0 изза большего расхода в жигулях самая главная проблема это убогая система зажигания в которой угол опережения на большей части характеристики отличается от оптимального потому чтобы не угробить мотор детонацией лучше всеж юзать нормальный бенз . Помню ктото писал как у него поршни ТРТ разлетелись на 5к - именно изза детонации а не потому что они гавеные - просто зажигание надо настороить точно и смесь сделать нормальной или чуть богатой - на бедной смеси будет жуткая детонация да еще если прибавить сюда кривое зажигание то мотор будет быстро умирать -я свой мотор када продал товарисч приехал типа шото хреново едет - а зажигание он выставил по мануалу - в итоге постоянная детонация как тока касаешся газа и ваще мощность как на стоковом 1,3 моторе - я отрегулировал по езде зажигание в итоге детонации нет и прет мотор как паровоз - товарисч просто был в восторге говорит как будто мотор подменили . вот как то так .

короткие шатуны и кривые поршня -7мм это ягоды с одного колхоза так что это не прошлый век и не современность - что у человека есть возможность достать то пусть и юзает главное чтобы качество было нормальное . А коефициенты РС и тп хрень то оставте математикам гонщегам и мотористам-инженерам в реале никакой разницы вы незаметите стоит у вас короткий шатун или поршень со смещенным пальцем - главное надежность и ресурс и все что надо обывателю - незабивайте людям моцк бесполезной информацией )

насчет кален парни это все бред сивой кабылы блоки там непричем блоки все скажу вам по секрету одинаковые а высота разная только по цылиндру для того и берется короткий шатун - а 2103 или 21213 роли никакой не играет все встает в любой блок ток иногда мот цеплять поршень но никак не блок ) так шо непартесь не в том месте ищите проблему не там собака порылась и стати для знатагоф у 21213 ход 80мм ) и если вставить его в низкий блок то со всеми стоковыми деталями поршни выйдут наружу на 7мм ) то так для знатагоф шоб подумали для чего я тут трактаты писал про каленья шатуны когроткие и все остальное сначала читаем - потом думаем - если непоняли еще раз читаем - а потом пишем уже бредни или вопросы задаем если чето непоняли но никак не пишите того бреда если не в теме ) никого не хотел обидеть просто если не в теме то лучше промолчать

луганский дешевле бо делают его в луганске на заводе де делают много всякого барахла для паравозоф и еще многих карчей там помоему и шатуны делают укороченные покрайней мере мои 129ки там были купленные . По каленьям шо 2103 шо 21213 при гражданском юзании разницу никто не увидит это 100% если в гонгах то бот заметно чутка но то не для нормальных людей . По поршням есть поршни Автрамат (харьков) 2105Н я брал под вал 21213( Автоваз) это обычные жиговские поршни но с уменьшенной массой и они чутка короче мона заказать у барыг с харькова кто запчастями занимается стоят как и обычные мот на пару рублей дороже их ставиш и все ниче пилить ненадо - качество поршней отличное Автрамат по поршням наверное лучшее что есть на нашем рынке если надо просто хорошие поршни а не там типа я гонщег и мне нужна ковга из тетана Т-образной формы . Вот и все . Вал какой нравится ток шоб ровный был шатуны луганские 129ки и поршня автрамат 2105Н - в блоке 21011 у меня вышло 1.6 литра и СЖ 10.5 под 95й бенз - компрессия после обкатки была 14.5 атм по горшкам - короче перла шо трактор первую передачу мона не юзать ваще - третья заместо второй легко юзалась как основная пердача для города ток покатился сразу третью и плавный разгон до 60 там 4ю втыкнул и усе мона канешна изврашатся ваще на 4ой с таким моторе ездить по городу но то уж слишком тупо ) короче если для дома для семьи машина непарся бери все наше ток шоб точно не фуфел и ровное тада все бот нормально токма кольца купи нефуфловые какието ипонские или бюргерские - эт идинственное шо стоит из буржуйского взять если ток канешно не фуфло каккоето там турецкое или кетайское - я брал ниппон ипония бюргерского разлива конторой СМ ( обычные перекупы европейские типа барыжный бренд парят все и со всего мира и для чего угодно ) . А динамики те и так хватит за глаза если для дома для семьи - для погонять там другой подход и другие понятия там у людей головы от другого болят потому оно нормальным людям противопоказано так же как и прямоток на каждый день )) бо точно башка балеть будет

шатуны надо под такие калена 129мм ( луганские есть ) укороченные короче и все собираеш и ставиш развешо на 21213 колене чутка придетса на несколько мм 2-3 спилить юбку поршня шоб за противовесы на колене не цепляло

конечно меняй без проблем этож родной жигулевский размер что с завода еще в СССР шол 165/80/13 по диаметру они как 175/70 один в один спидометр врать не будет

я так соображаю что при испарении бенза в поплавковой камере или при проникновении туда испаренного бенза из бензопровода пары бенза попадают в смесь замещая при этом часть воздуха - тем самым переобогащая смесь - сильное переобогощение смеси хх как правило ведет к падению оборотов мотора или его остановке . насчет прокладки особо не парся рояля оно особо неиграет при таком изменении толщины.

Dmitrik, больше всего похоже на неотрегулированный ХХ и зажигание - есть конечно вероятность закипания бенза в бензопроводе сам сегодня днем у себя наблюдал - провалы в ХХ мотор просто глох но только в начале движения пока не прогонится свежий холодный бенз с бака . кстати для твоего конфига мотора помоему можно диф. первой камеры смело менять на 4.5 переть будет также только тяга будет более ровная как я заметил - у меня на 1.6 СЖ 10,5 бенз пятый 125/190 диф. 4,5 прет как трактор при этом равномерно с ХХ до 3-4тык вторую камеру отключил за ненадобностью .Очень важно зажигание выставить правильно - при архаичной системе распределения зажигания жигулей это тяжело но на конкретные обороты выставить можно - так чтобы перло так как хочется - у меня например на ХХ свечи в черном нагаре ( багатит на малых оборотах ) но когда едеш в режиме 3-4 тык свечи приобретают правильный коричневый цвет . Конкретного ответа на твой вопрос я считаю нету надо просто подстраивать машину под свой стиль езды - слава богу в жигулях это просто элементарно . А перегрев мотора это всегда неправильная смесь + неверное зажигание . Так что дерзай небойся эксперементировать мотор у тебя знатный как для нивы в самый раз - просто надо выбрать приоритеты - хош экономии - бедныее смеси - перегрев мотора - хош шоп перло с ХХ богатые смеси и тож перегрев мотора - выбрать надо золотую средину которая будет и тебе по душе и мотор будет непротив работать в том режиме который тебе нужен . Карб не инжектор - прошиватся намного проще - кто ищет тот всегда найдет . Но реально разберись для начала с системой ХХ - обороты падать недолжны в 0 как бы мотор небыл прогрет .Стати дизилинга у своего мотора ненаблюдал - при выключении зажигания 2-3 оборота мотор еще маслает

ANGEL, какое дешевле то и бери обе конторы хорошие главное быть уверенным в подлинности продукта - скорее всего мобила дороже чем кастрол - решать тебе - смысла просто особо невижу переплачивать лишнее бабло за масло

мот цилиндрики самоподводящиеся 2105 причина клина - или пружинка слабая что мало вероятно больше вариантов клина быть неможет - сам решил поставить 2101 цилиндрики бо сюрпризов с тормозами нелюблю - у друга тож колесо заднее как то раз климануло на ходу . есть еще конечно вариант что колодки левые и они залипают между барабаном и щитом но эт маловероятно

Oleeeg,+1 полностью согласен промывка мотора промывочным маслом это атавизм расчитанный развечто под убогие масла неизвесных производителей - современные масла неподрузамевают промывки мотора при плановой его замене - меняйте масла согласно инструкции производителя ДВС и мыть их никогда не придется . Для скептиков кто думает иначе есть простое логическое обоснование - при сливе масла с мотора остается до полулитра этой бодяги в системе которое потом смешается с нормальным свежим маслом - при том что промывочное масло это чистой воды бодяга придуманная непонятно кем которая неиспользуется в сервисе ни у одного приличного производителя ДВС - современные масла и так имеют достаточно хорошие моющие свойства . Скажем так если в моторе юзается масло низвесного качества и состава то промывка мотора неповредит - если юзается современная полусинька или синька то смысла промывать мотор нема вообще - они и так все промоют прекрасно . Посмотрите как юзаются масла на современных авто в ивропе - никто там моторы не промывает для этого и были сделаны масла с отличными моющими способностями - меньше гемора СТОшникам и меньше затрат юзерам и сплощные плюсы мотору . Я после КР и обкатки залил синьку и несколько нежалею - масло неугорает и нигде не течет при этом мотор находится в чистоте и порядке - лил синьку ради эксперимента просто было интересно - реально конечно достаточно и полусиньки - мотор непромывал синька и сама все смоет - реально вижу только одно креативное предложение для народа( вычитал на форуме и согласен полностью ) кто юзает синьку это замена фильтра масла через 5тык - а само масло я думаю можно менять через 10-15 тык если это синька .

DEADANARHIST, снимаеш колесо под крепление аморта ставиш чурку или какойто упор опускаеш машину домкрат снимаеш - в таком положении трос ручника небудет натянут ручник естественно отпущен . Снимаеш с передачи - барабан должен легко крутится руками -если затирает то на тыльной стороне на тормозном щите есть две здоровых гайки вращая их в разные стороны подводиш или разводиш колодки - потом включаеш мотор и втыкаеш 1-2 передачу плавнинько томмозиш чтобы колодки отцентровались и опять подгоняеш эксцентрики до тех пор пока барабан небудет свободно крутится не цепляя колодки и при малейшем нажати на тормоз будут тормозить отцентровать эксцентриками колодки нужно обязательно а то не ручника нормального небудет не торможения внятного и размерянного . Вообще задние тормоза у жигулей ацки мощные главное их настроить правильно .