Retrolover

Здравствуйте, уважаемые товарищи! Вот, наконец, вступил к Вам в клуб. Пригласил меня некий Петро, завидев меня на vaz2103-club.ru(там он был под ником "Добрый Шубин"). Вот решил и здесь про машинку свою рассказать. Итак. ВАЗ 2103, 1976-го г.в. Пробег на момент покупки 125 000 км. Первоначальный цвет - "коррида" Достался он (автомобиль) мне в мае месяце 2008 года. Я - второй владелец. До меня юзал один дедок (царство Ему небесное). Машина гаражного хранения, зимой, судя по всему, отдыхала. Состояние авто в момент попадания в мои руки: - Залегшие кольца - Убитый распредвал - Дохлая помпа - Глюки в электропроводке (в частности неработающий вентилятор) - Мотор кипел. - Битая правая сторона, но не значительно - счесана немного правая бочина. - Набор мелких вмятин и отслоений краски. - Краска выгоревшая и выцвевшая, матовая - Убитый салон - Живенькая подвеска, недавно с ремонта. - Полностью живой кузов, в очень хорошем состоянии. Что сделано (очень вкратце, потому что сделано было много чего, отмечу основные вехи):: - Реставрация кузова. Рихтовка, шпатлевка, выготовка, покраска. Машина красилась в красный металлик (краска "Мобихел", "малина"), вскрывалась лаком. Авто не варил. Маляр сказал не надо. Честно - было стремно, так как кузову все таки 32 года, и я боялся, что через пару лет где-то полезет ржавчина, пока, 3,5 года, тьфу-тьфу-тьфу, ниче-нигде. Маляр сказал, что это железо протянет еще дольше, чем навареное по новой, да и в поварке ничего и не нуждалось! Чухали машину до металла, все кругом живое. - Антикор днища. Поверхностная ржавчина, грязь и старый антикор были зачищены до металла, обработано преобразователем, выкрашено антикоррозионным грунтом (Боди), вскрыто битумной смолой (Боди 930) - Антикор скрытых полостей кузова. Все пазухи и пустоты задувались нигролом, и смесью на основе мовиля и пушечного сала. - Замена колец, и распредвала, замена карбюратора (пиленый солекс), установка БСЗ, генератора от зубилы, замена оптики галогенные лампы и прочее, по мелочам. - Замена всей гидравлики. Тормозная система почти полностью, включая ВУТ и магистрали (старыми остались суппорты, барабаны, педаль). Замена привода сцепления, оба цилиндра, и магистраль. - Установка на положенное место всего хрома. - Замена карданной передачи - Установка заднего стекла с подогревом, замена лобового. - Замена радиатора, помпы, патрубков. (Отмеченные выше операции указаны не в хронологическом порядке, а порядке их вспоминания, всякая мелочь типа бензонасосов, дворников, масла и фильтров в счет не идут, о прочих извращениях читайте бортовик, если Вам интересно) В планах: - Новый мотор. 21213й, 1,7л, доработанный, на фазированном впрыске. - Перетрусить ходовую, пришло время. Возможно, будут подрезаны пружины, и установлены полиуретановые сайленты, стабилизатор назад и сдвоенный передний, нормальные амморты. - Возможно, с установкой более мощного мотора потребуется усовершенствование тормозной системы, еще не решил. - Приведение в порядок салона. Хочется перетяжки в стоковом стиле. Возможно повибрю, пошумлю. - Установка музыки (без изысков, простенькая голова Пионер, усилок, и компонентки 16,5 см Морел, в ящики под сиденья) - Всерьез задумался на счет установки ГБО. Точнее определюсь, когда будет известно, какой у меня получится мотор. Цели. - Никакого колхоза (ака аццкей тунинг). - Внешне ближе к стоку. - Салон в целом ближе к стоку. - Хочу под капот интересную штуку. - Штуку хочу собрать сам. Автомобиль для Души. Мой навсегда.

Пётр, и тебе привет. Сия случайная встреча толкнула меня опять посещать сайт клуба)

Здравствуйте друзья! В связи с некоторыми обстоятельствами на просторах сего сайта я крайне редкий гость, увы. По авто писать нечего - оно просто ездит каждый день и все. Не подводит. И слава богу, но это лирика. Я столкнулся с проблемой. Мне хочется собрать мотор. Вот хочется и все. Будет ли он стоять на моей машине - это вопрос. Тем не менее, не будем углубляться, на кой бабай мне это нужно, есть факт - цель собрать мотор. Собсна, есть исходный материал. 213й мотор в сборе (точней, уже в разборе) 60 000 пробегу. Инжектор в сборе, кроме мозгов. Эта чертова куча железяк уже много времени валяется без толку, и я не знаю с какой стороны к ней подлезть, честно. Конечно желание запилить его целиком и полностью самому какое-то время преобладало (максимализм, чо уж). начал собирать инструмент, чето пробовать даже... хех... Думал начать с головы ( и начал) Есть шаровые фрезы (кому нуно комплект - в личку, под заказ, хорошие фрезы - не реклама, выгоды моей нет, просто я проникся тем, насколько это экзотичный инструмент, поэтому хочу помочь тем, кому они реально нужны). Есть зенкера (еще брату гбц пилил, осталися), вот. Блин. Много текста. Мой энтузиазм и уверенность развеялась вмиг. По таким причинам: 1. Это мой Первый мотор. И своей криворукостью или незнанием тонкостей я не хочу его запороть нах. Я хочу, чтоб он работал. Конечно, инфы в инете валом, я много чего перечитал, пересмотрел. Но это не то. Всегда есть тонкие нюансы, чего я НЕ смогу почерпнуть шатаясь туда сюда от сайта к сайту. 2. Просто масса возможных конфигураций. ЧТО строить? Атмо, компрессор, турбо, битурбо, тритурбо, пентатурбо, ионный ракетный двигатель? Справедливый ответ с ходу - все упирается в ЛВ. Не только, скажу я Вам, в ЛВ. 3. Есть целый перечень работ, которые как не хотелось, но невозможно выполнить самому. Поэтому интересует: Где? У кого? Сколько? Что мне нужно в первую очередь: 1. Грамотная дефектовка. Что делать с низом? Точить/не точить? Поршни менять/не менять?Коленвал протачивать, не протачивать? Облегчать? Развешивать? Баллансировать? Сжечь в домне? То что я его раскидал, оказалось мало. Мне нужно знать, что можно оставить, что выбросить, и самое главное как грамотно собрать. 2. Определиться с конфигурацией. Самое первое и главное - это геометрия останется 82х80. Никаких экстремальных расточек или 2130 коленьев. Голову 34х30 хочу (возможно, я не прав). И это будет инжектор. А вот потроха.... ? 3. Адекватных поставщиков запчастей и вменяемых Мастеров, которые помогут мне словом и/или делом (оплата согласно тарифа, не просто так) в тех работах, которые я не смогу выполнить сам из-за недостатка навыков, оборудования или нехватки времени Я благодарен за: 1. То что асилили нееб...ское колличество букав и дочитали до сюда. 2. За любую помощь. Текстом, словом, ссылкой, делом, советом. В любом случае проект нужно реализовать. Хотя бы потому, что в него уже вложены определенные инвестиции, а логического исхода нет. Помощь готов принять в любом виде (кроме материального ) : печатными словами, непечатными словами, стихотворною строфою, по телефону, в живую, в не живую, голубиной почтой, телеграфом, ладошкой по глади морской... Спасибо. П.С. Простите за сумбур. У меня все смешалось. С уважением, Retrolover

Поэтому я и хочу, чтоб ДД был и адекватно работал. Все это хорошо, но 780й вал я на гидрики не поставлю. Так что гидрики не вариант. Однорядная цепь будет. Не столько, сколько из-за снижения шума, сколько для увеличения производительности маслонасоса.

Спасибо! Короче, я понял, что нужно меньше звиздеть и идти, собирать мотор.

srg_a, получается, остается при таком варианте отстраивать мотор по ДАД и ... всё? А как без лямбды оно нормальную смесь готовить будет? А без ДД корректровать зажигание? ДМРВ тут не нужен, это понятно. Просто я пока нуб, потому и спрашиваю. Читал бортовик уважаемого Kafa, дык он отсраивался по ДАД и лямбде. Фазированный впрыск хочу, чтоб оно мне пырскало только в тот котел, куда нужно, а не в 2 одновременно. Может я и дофига л.с. написал. Сколько будет - столько будет. Все таки решил, остановиться для первого мотора на атмо. 34х30, 82х80. Шатуны и поршни облегчать не буду, только попробую развесить в 0. Клапаны сток, Т-образки. Бронзовые втулочки, тарелки дюралевые. Пружинки клапанов стоковые оставлю. На счет р/вала - думал сначала на счет ОКБ 680го, вот смотрю на 780й, но на сайте Динакамс пишуть, что для него уже нужно просаживать седло на 1мм. Можно этого не делать? Ведь просаживая седло, мы утапливаем клапан внутрь головы, тем самым крадем 1мм из подъема вп. клапана 11,9мм, и какой в этом смысл? Или тут имеется в виду, углубить всю плоскость КС на 1мм? Тогда вроде есть смысл. Можно ли вместо просаживания седел отфрезеровать постель? И что будет, если вообще не просаживать и не фрезеровать?

srg_a, можно еще и без датчика фаз, и без лямбды. Хочется собрать, чтоб по максимуму все работало правильно. Может я и не прав.

+1 Потому "...пилите, Шура, пилите..." (с)

golden88, Значит будем крутить до 20т. Логика бетонная. По существу. Л.С.= М (Нм)хR (об/мин) http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0" rel="external">Посилання Дмитрий $ Смысл не просто так раскрутить до 8000, шоб було. Нет смысла. Я хотел бы снять максимальную мощность с мотора, в пределах максимум 7000-8000 об./мин. Если максимальная отдача мощности будет на меньших оборотах - это только плюс. Просто, я не знаю точно, какие мощностные характеристики получаться в конце сборки, потому хочу иметь запас, и р/вал выбирать исходя из планки 8000. Ведь есть валы, которые могут крутить и больше.

02universal, чем лично тебя достало? Тебя ж никто не заставляет так делать. Не углубляясь в глубины смыслов смысла отвечу так: на сколько оборотов размечена шкала тахометра? Правильно, на 8000. Значит и мотор должен крутится до 8000.

Anndreykov, я ж не спорю. Я сам так натягивал цепь при помощи брата, держащего ключ храповика. Ну, и вообще, когда прокручиваешь, то компрессия то чувствуется, поэтому нужно останавливаться как только преодолевается сопротивление компрессии. Имхо, не принципиально, вполне можно натягивать самому, на крайняк можно машину под горочку поставить, и передачу воткнуть, тогда цепь точно не ослабнет при затяжке колпачка.

xodesh, Да я только начал, все никак руки не доходят закончить - работа отнимает время. Если решусь на 214ю - допилю эту, тогда 011ю сплавлю, если будет покупатель. Stalker-3, это ведь нивовский мотор, маслонасос, соответственно, нивовский. Блин, мне эти гидрики нах не нада. Мне надо знать, как поступить с ДД, чтоб он работал правильно. Неужели, из-за 1го датчика нужно поменять гбц?

Альтернативы обычному стоковому датчику детонации нет? Или альтернативного места крепления? Для правильной установки гидрокомпенсаторов уже нужна ГБЦ 21214 с масляными магистралями для них, и дыры под гидрики больше чем под солдаты, короче в голову 21011 гидрики вкорячить ОООЧЕНЬ геморойно. В ней, правда уже предусмотрено место для датчика фаз и уже есть штатные уши для форсунок, поэтому, целый букет проблем решается установкой гбц 21214. Вот только куда мне девать мою 2011ю? 120-130 л.с.

wertyg, хочется впрыск фазированный. С датчиком детонации не все так просто, на двухрядной цепи, без гидрокомпенсаторов, штатный датчик может не работать - много шума для него. А я себе однорядку и гидрики не хочу.

Итак, господа! Ситуация проясняется. Значит так. Итоги подведем. Имея комплект инжектора - есть возможность дунуть в этот мотор. Если использовать турбину, то, как я понимаю, отпадает необходимость выжимать все соки из ГБЦ, то есть не заморачиваться с экстремальной расточкой каналов и большими клапанами - с головой хватит 34х30 и стоковых Т-образок. В своей теме, Сергей вообще дует в стоковую голову. Также отпадает необходимость в использовании широкофазного распредвала , можно оставить 213й, правильно я понимаю? При использовании турбины, отдача момента и мощности идет на более низких оборотах, максимальных 6800 об/мин можно будет достичь безболезненно и на стандартном рвале, стандартных пружинах клапанов, ведь так? Далее, если использовать улитку маленькую, с умеренным наддувом, то отпадает необходимость в здоровенном интеркулере, также не нужно заморачиваться с плитой усиления блока, стальной прокладкой гбц, дорогостоящей кованной поршневой и прочими нюансами. Правильно? К чему я пришел в итоге: НИЗ: 82х80, все потроха стоковые, только развешены и отбаллансированы. Необходимо: врезать форсунки опрыска поршней, отфрезеровать лужи в поршнях для снижения СС до 8,0-8,5. Также нужно предусмотреть установку маслонасоса повышенной производительности и маслорадиатора. ВЕРХ: остановиться на 34х30, стоковые Т-клапаны, бронзовые направляйки (или не стоит? просто есть токарь, который может их забецать за адекватную цену), стоковые пружины, стоковые тарелки, или тарелки из Д16 (тот же токарь), рвал 21213, тоже стоковый, но с разрезной звездочкой, для точной настройки. Сложности. 1. Коллектор под турбину. 2.Нужно нарезать уши под форсунки в голове, так как она 21011 на этом моторе. 3. По той же причине, что и в п.2 нужно сделать датчик фаз из трамблера и придумать, как реализовать датчик детонации. Вообще, весь мотор - одна большая сложность, и то что я выше написал - пыль по сравнению с тем, какие сложности еще возникнут по ходу постройки. Но, назад дороги нет - мотор и инжектор куплены, теперь необходимо довести дело до конца. Исходя из каких значений давления и кпд нужно подбирать турбину, грубо говоря, сколько дуть, чтоб не корячить интеркулер? Все таки я все равно взвешиваю все за и против. Пока все еще отдаю предпочтение постройке атмосферного мотора.

Ребята, карбов не будет. Вот. Вот это будет. srg_a, Думал над этим. Спасибо за эту тему: Посилання. Меня нагнетает одно: куда девать интеркуллер? Я не хочу, чтоб он болтался снаружи. И кузов резать не хочу. А коллектор под ресивер (рога, или как их там) на сколько можно пилить, чет я не обратил на это внимание по началу. И если смысл в установки "тунунга" в виде ресиверов от Брагина, или Формаш? Судя по отзывам в интернете толку от этих ресиверов нет, штатный сам по себе не плох.

Интервент, вооот теперь все понятно! Действительно, на такое большое седло, 38мм (я честно не знал, что можно установить такие здоровые седла) действительно необходимо ставить клапаны 41мм, как раз получается по 1,5 мм на фаску! Спасибо, что помог разобраться! Получается, сам канал максимально точится до 36 мм, седло можно вмантулить на 38мм. Клапаны однозначно будут перетачиваться на Т-образные будь они стоковые или не стоковые. Я сейчас пытаюсь определиться, на сколько точить каналы. На 34, или на 36. Имеет ли смысл на таком объеме (1,7л) раздрачивать до предела?

Toptun Нет, не так в мануале. Смысл в чем. Откручивая колпачок - ослабляешь цанговый патрон и шток под усилием пружины давит на башмак-натяжитель. Коленвал крутится ключом, корбой, толканием машины или путем вывешивания одного колеса для натяжения цепи, башмак под давлением штока не дает цепи ослабнуть. Двух оборотов достаточно чтоб полностью натянуть цепь, затем нужно зажать цанговым патроном шток, чтоб тот не перемещался туда-сюда во время работы двигателя. Со временем, по мере износа башмака и растяжения цепи возникает необходимость дополнительного натяжения, для этого и проводится вышеописанная процедура. Автоматический натяжитель Пилот самостоятельно компенсирует износ постоянно подтягивая цепь. Вот мурзилка: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/3-15-zamena-cepi-privoda-raspredelitelnogo-vala.html" rel="external">Посилання.

Это да - я туплю. Я думаю, можно сделать и больше. Легче стокового, переточенного на Т-образный? Я запутался. Я хочу просто ответ на вопрос: Зачем ставить такие большие клапаны? Ведь по существу, на улучшение наполнения влияют: высота подъема клапана, диаметр седла, Т-образная форма клапана, диаметр его ножки, зазор между шляпой и стенкой КС, форма и диаметр канала, а также отсутствие препятствий (ступенек, приливов) на впускном тракте. Здоровенная шляпа на наполнение никак не влияет, кроме как того, что требует дополнительных телодвижений при нарезке ушей. Или я еще что-то упустил? Больше шляпа - меньше перегрев клапана от сгорания смеси?

Это тоже понятно, но ведь есть и пределы этой самой фрезеровки. Господа! Прошу помочь разобраться! Думал я думу, накидал схемку, чтоб, так сказать, прикинуть кое-какую картину, как это будет работать. Значит так, имея впускной канал и седло диаметром 34 мм, мы имеем площадь сечения седла 911,385 мм.кв. Вычитая из нее площадь сечения ножки клапана 50,24 мм.кв. (или 38,465 мм.кв. при Dнож.клап.= 7мм). Мы получаем эффективную площадь сечения седла, то есть 911,385-50,24=857,22 мм.кв. (или 873,92 мм.кв. при Dнож.клап.= 7мм). Эта площадь не должна быть меньше площади боковой поверхности цилиндра (на схемке в сечении это прямоугольник ABCD) образованного седлом, тарелкой и высотой подъема клапана h. Примем высоту подъема клапана, ну, скажем, 10,5 мм, тогда получим площадь равную 1120,98 мм.кв, что больше в 1,3 раза эффективной площади сечения седла - запас внушительный. Опираясь на эти расчеты я хочу выбрать распредвал, с подходящим мне подъемом клапана (про широту фаз поговорим позже). Исходя из вышеописанного я пришел к выводу, что установка увеличенных клапанов в конфигурации 34х30 не целесообразна, по той причине, что стокового клапана, который имеет диаметр шляпы 37мм должно хватить - плечо опирания тарелки на седло остается 1,5мм (разница в диаметрах 3мм), думаю этого должно быть достаточно, или нет? Плечо (пятно контакта) опирания тарелки и седла должно быть не меньше 1мм - это если верить Травникову. По факту, пятно контакта будет еще выше, учитывая фаску. Да и при нарезке фасок, ширина рабочей фаски (при зенковке, по мурзилке их нарезается 3: 30, 45, 60 градусов) должна быть около 1,0- 1,5мм. Тем более бОльшие клапана тяжелее, что требует замены стоковых пружин на более жесткие, требует облегчения тарелок, также при их использовании возникает необходимость нарезать большие уши в камере сгорания (что повлечет за собой уменьшение степени сжатия), иначе очень маленький зазор между шляпой клапана и стенкой КС отрицательно скажется на наполнении цилиндра и станет препятствием движению потока. Действительно, увеличивая канал и седло до 35-36 мм, стокового клапана с его 37мм уже не достаточно, так как слишком малое пятно контакта остается. Тогда и вправду возникает необходимость использовать бОльшие клапаны. Но это 38-39мм, а не 41мм! Что еще меня отталкивает - это необходимость переседловки головы при расточке каналов до 35-36мм. Мне кажется, для объема 1,7л; впускного канала и седла в 34мм будет достаточно, или я не прав и стоит все таки раздрачивать до экстремальных 36мм, с риском вскрыть рубашку? Вот такие мои, я надеюсь, логические рассуждения. Коллеги, если я не прав, прошу ткнуть меня носом в чем именно - я хочу в этом разобраться. Критика приветствуется. Сорри за многа букафф. Спасибо за внимание.

wertyg, Не тождественны. Я понимаю, что Т образная форма влияет на наполнение, вес - на предельно допустимые обороты. Я для себя хочу уяснить, на сколько нужно облегчать связку клапан-пружина-тарелка, для относительно безопасного достижения 8000 об/мин. Например, для каких предельно допустимых оборотов двигателя может быть использована связка: стоковый Т-клапан, выполненный по 1му чертежу + стоковые пружины + тарелки из Д16? И имеет ли смысл, для снижения риска перегрева клапана на столь высоких оборотах, делать клапаны полностью из жаропрочной стали, от шляпы до конца ножки?

Menor, нужно сделать следующее: 1. Ослабить крышку натяжителя - гайка на 13. 2. Провернуть храповиком коленвал на.2 оборота. 3. Затянуть крышку натяжителя.

Зато, какой это кайф, не сдаваться, а затем пожинать щедрые плоды своего упорства. Респект за бортжурнал.

Вот это новость! Автору: Нормальный бортовик. Если будешь продолжать в том же духе - эта машина тебя многому научит. П.С. У тя ж главный сцепления потек, его поменять - не? П.П.С. Стремная эта хрень из агроволокна. Если влагу набирает, и долго ее держит - дас ист нихт хорошо.

Ну, при обрыве успокоителя не звон идет, а скрежет такой, неприятный, громкий. Если его оборвало - тут как повезет - можно отделаться легким испугом и мелким не затратным ремонтом, а можно попасть на замену башмака, звездочек и цепи. Чтоб поменять его, нужно снять клапанную крышку, он находится слева по ходу движения авто, напротив трамблера, крепится двумя болтами, один длиннее, другой короче, при обратной сборке - не путать. Его может размолоть на несколько частей, которые, если повезет, попадают в поддон, если нет, могут заклинить цепь. От его обрыва может пострадать башмак - может выесть резину на нем до металла, его менять сложнее: нужно снять клап. крышку, снять ремень генератора, открутить храповик, снять шкив коленвала, ослабить цепь, лучше полностью достать натяжитель, снять переднюю крышку - тогда откроется доступ к болту крепления башмака. Откручиваешь, меняешь башмак, собираешь в обратной последовательности. Обязательно проверить на предмет совпадения меток коленвала и звездочки распредвала. Следить за тем, чтоб во время ремонта цепь не перескочила. Перед началом работ тщательно с фонариком осмотреть цепь, проверить целостность башмака и успокоителя, наличие металлических фрагментов этих деталей в месте зацепления цепи со звездочками маслонасоса и коленвала. Гайки, шпильки, отвертки, гаечные ключи в недра мотора лучше не ронять - будет гемор. Открутить храповик можно несколькими способами: 1. Обычный. Машину на 4й передачу, ключ на 38 и трубу рычаг по больше. 2й Экстремальный. Упереть ключ храповика в лонжерон и включить стартер. 3й. Отчаянный. Если предыдущие 2 не сработали. Слить масло, снять поддон (для этого открутить гайки подушек, приподнять двигатель, чтоб поддон слез с хобота маслоприемника). Затем нужно заклинить коленвал деревяшкой. Потом ключ на 38 и рычагом побольше (я использовал валяющуюся под рукой приемную трубу глушителя) откручивать. Использовать металлические приспособы для клина коленвала или венца маховика не советую - можно набедокурить При окончании ремонта ни в коем случае не забывать одетый на храповик ключ. При пуске двигателя он улетает.