Retrolover

Пётр, и тебе привет. Сия случайная встреча толкнула меня опять посещать сайт клуба)

Поэтому я и хочу, чтоб ДД был и адекватно работал. Все это хорошо, но 780й вал я на гидрики не поставлю. Так что гидрики не вариант. Однорядная цепь будет. Не столько, сколько из-за снижения шума, сколько для увеличения производительности маслонасоса.

Спасибо! Короче, я понял, что нужно меньше звиздеть и идти, собирать мотор.

srg_a, получается, остается при таком варианте отстраивать мотор по ДАД и ... всё? А как без лямбды оно нормальную смесь готовить будет? А без ДД корректровать зажигание? ДМРВ тут не нужен, это понятно. Просто я пока нуб, потому и спрашиваю. Читал бортовик уважаемого Kafa, дык он отсраивался по ДАД и лямбде. Фазированный впрыск хочу, чтоб оно мне пырскало только в тот котел, куда нужно, а не в 2 одновременно. Может я и дофига л.с. написал. Сколько будет - столько будет. Все таки решил, остановиться для первого мотора на атмо. 34х30, 82х80. Шатуны и поршни облегчать не буду, только попробую развесить в 0. Клапаны сток, Т-образки. Бронзовые втулочки, тарелки дюралевые. Пружинки клапанов стоковые оставлю. На счет р/вала - думал сначала на счет ОКБ 680го, вот смотрю на 780й, но на сайте Динакамс пишуть, что для него уже нужно просаживать седло на 1мм. Можно этого не делать? Ведь просаживая седло, мы утапливаем клапан внутрь головы, тем самым крадем 1мм из подъема вп. клапана 11,9мм, и какой в этом смысл? Или тут имеется в виду, углубить всю плоскость КС на 1мм? Тогда вроде есть смысл. Можно ли вместо просаживания седел отфрезеровать постель? И что будет, если вообще не просаживать и не фрезеровать?

srg_a, можно еще и без датчика фаз, и без лямбды. Хочется собрать, чтоб по максимуму все работало правильно. Может я и не прав.

+1 Потому "...пилите, Шура, пилите..." (с)

golden88, Значит будем крутить до 20т. Логика бетонная. По существу. Л.С.= М (Нм)хR (об/мин) http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0" rel="external">Посилання Дмитрий $ Смысл не просто так раскрутить до 8000, шоб було. Нет смысла. Я хотел бы снять максимальную мощность с мотора, в пределах максимум 7000-8000 об./мин. Если максимальная отдача мощности будет на меньших оборотах - это только плюс. Просто, я не знаю точно, какие мощностные характеристики получаться в конце сборки, потому хочу иметь запас, и р/вал выбирать исходя из планки 8000. Ведь есть валы, которые могут крутить и больше.

02universal, чем лично тебя достало? Тебя ж никто не заставляет так делать. Не углубляясь в глубины смыслов смысла отвечу так: на сколько оборотов размечена шкала тахометра? Правильно, на 8000. Значит и мотор должен крутится до 8000.

Anndreykov, я ж не спорю. Я сам так натягивал цепь при помощи брата, держащего ключ храповика. Ну, и вообще, когда прокручиваешь, то компрессия то чувствуется, поэтому нужно останавливаться как только преодолевается сопротивление компрессии. Имхо, не принципиально, вполне можно натягивать самому, на крайняк можно машину под горочку поставить, и передачу воткнуть, тогда цепь точно не ослабнет при затяжке колпачка.

xodesh, Да я только начал, все никак руки не доходят закончить - работа отнимает время. Если решусь на 214ю - допилю эту, тогда 011ю сплавлю, если будет покупатель. Stalker-3, это ведь нивовский мотор, маслонасос, соответственно, нивовский. Блин, мне эти гидрики нах не нада. Мне надо знать, как поступить с ДД, чтоб он работал правильно. Неужели, из-за 1го датчика нужно поменять гбц?

Альтернативы обычному стоковому датчику детонации нет? Или альтернативного места крепления? Для правильной установки гидрокомпенсаторов уже нужна ГБЦ 21214 с масляными магистралями для них, и дыры под гидрики больше чем под солдаты, короче в голову 21011 гидрики вкорячить ОООЧЕНЬ геморойно. В ней, правда уже предусмотрено место для датчика фаз и уже есть штатные уши для форсунок, поэтому, целый букет проблем решается установкой гбц 21214. Вот только куда мне девать мою 2011ю? 120-130 л.с.

wertyg, хочется впрыск фазированный. С датчиком детонации не все так просто, на двухрядной цепи, без гидрокомпенсаторов, штатный датчик может не работать - много шума для него. А я себе однорядку и гидрики не хочу.

Итак, господа! Ситуация проясняется. Значит так. Итоги подведем. Имея комплект инжектора - есть возможность дунуть в этот мотор. Если использовать турбину, то, как я понимаю, отпадает необходимость выжимать все соки из ГБЦ, то есть не заморачиваться с экстремальной расточкой каналов и большими клапанами - с головой хватит 34х30 и стоковых Т-образок. В своей теме, Сергей вообще дует в стоковую голову. Также отпадает необходимость в использовании широкофазного распредвала , можно оставить 213й, правильно я понимаю? При использовании турбины, отдача момента и мощности идет на более низких оборотах, максимальных 6800 об/мин можно будет достичь безболезненно и на стандартном рвале, стандартных пружинах клапанов, ведь так? Далее, если использовать улитку маленькую, с умеренным наддувом, то отпадает необходимость в здоровенном интеркулере, также не нужно заморачиваться с плитой усиления блока, стальной прокладкой гбц, дорогостоящей кованной поршневой и прочими нюансами. Правильно? К чему я пришел в итоге: НИЗ: 82х80, все потроха стоковые, только развешены и отбаллансированы. Необходимо: врезать форсунки опрыска поршней, отфрезеровать лужи в поршнях для снижения СС до 8,0-8,5. Также нужно предусмотреть установку маслонасоса повышенной производительности и маслорадиатора. ВЕРХ: остановиться на 34х30, стоковые Т-клапаны, бронзовые направляйки (или не стоит? просто есть токарь, который может их забецать за адекватную цену), стоковые пружины, стоковые тарелки, или тарелки из Д16 (тот же токарь), рвал 21213, тоже стоковый, но с разрезной звездочкой, для точной настройки. Сложности. 1. Коллектор под турбину. 2.Нужно нарезать уши под форсунки в голове, так как она 21011 на этом моторе. 3. По той же причине, что и в п.2 нужно сделать датчик фаз из трамблера и придумать, как реализовать датчик детонации. Вообще, весь мотор - одна большая сложность, и то что я выше написал - пыль по сравнению с тем, какие сложности еще возникнут по ходу постройки. Но, назад дороги нет - мотор и инжектор куплены, теперь необходимо довести дело до конца. Исходя из каких значений давления и кпд нужно подбирать турбину, грубо говоря, сколько дуть, чтоб не корячить интеркулер? Все таки я все равно взвешиваю все за и против. Пока все еще отдаю предпочтение постройке атмосферного мотора.

Ребята, карбов не будет. Вот. Вот это будет. srg_a, Думал над этим. Спасибо за эту тему: Посилання. Меня нагнетает одно: куда девать интеркуллер? Я не хочу, чтоб он болтался снаружи. И кузов резать не хочу. А коллектор под ресивер (рога, или как их там) на сколько можно пилить, чет я не обратил на это внимание по началу. И если смысл в установки "тунунга" в виде ресиверов от Брагина, или Формаш? Судя по отзывам в интернете толку от этих ресиверов нет, штатный сам по себе не плох.

Интервент, вооот теперь все понятно! Действительно, на такое большое седло, 38мм (я честно не знал, что можно установить такие здоровые седла) действительно необходимо ставить клапаны 41мм, как раз получается по 1,5 мм на фаску! Спасибо, что помог разобраться! Получается, сам канал максимально точится до 36 мм, седло можно вмантулить на 38мм. Клапаны однозначно будут перетачиваться на Т-образные будь они стоковые или не стоковые. Я сейчас пытаюсь определиться, на сколько точить каналы. На 34, или на 36. Имеет ли смысл на таком объеме (1,7л) раздрачивать до предела?