Lion

Да! Вот за возраст АКБ тоже забывать нельзя. Хотя и уровень электролита проверять иногда надо. У моей жены брат заряжал АКБ зарядным несколько дней, и я когда приехал к нему по делам обратил на заряжающийся АКБ с закрытыми пробками и соответственно говорю ему что пробки желательно открутить. Короче открываю их я и прозреваю от сухих разбухших пластин. В общем угробил он его не проверяя уровень. А АКБ было всего год.

А верхняя часть аккумулятора мокрая или сухая? И ещё какая ёмкость АКБ. У меня был один на 45Ачас, достался даром, так он у меня кипел как борщ в кастрюле и сдох очень быстро. Поставил на 60Ачас и вот нормально раз в год водичку проверяю и мою содным раствором. И так вот в течении года сухой и нормально работает.

Всем привет! Хочу поделится с вами моей доработкой схемы электро потребителей для классики. Доработка заключается в следующем: Я являюсь владельцем не только ВАЗ 2102 но ещё и BMW 525. В BMW мне очень нравится что все мощные электро-потребители работают исключительно при включённом зажигании или при рабочем двигателе! То есть при выключенном зажигании остаются только самые необходимые потребители, такие как габариты, освещение салона, магнитола и ещё некоторые. А при продолжительном простое даже подсветку кнопок стеклоподъёмников и прочие электронные навороты, отключает модуль комфорта для экономии аккумулятора. Но это в BMW, а вот ещё в 90х был у меня Volkswagen Golf I, где при запуске двигателя отрубались фары, печка, стеклоочестители что значительно облегчает запуск мотора и снижает нагрузку на аккумулятор. Ну собственно нечто подобное я сделал на своём крокодиле. Для доработки нам понадобится реле для замыкания электрической цепи (такое же как на туманки или фары), кнопка включения и выключения габаритов и ближнего света на ВАЗ 2108, 2109, 21099, и клеммки для проводки типа мама. " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Подключаем всё это следующим образом: Реле контакт (85) подключаем к контакту №50 замка зажигания. Реле контакт (86) к контактам предохранителя №9. Далее необходимо из предохранителя №2 вынуть питающую клемму (черный провод) и подключить его к клемме реле (87), а от клеммы реле (30) подключить провод к предохранителю №2. Теперь берем кнопку габаритов и подключаем её следующим образом: Для удобства клеммы кнопки я пронумерую 1,2,3,4. Подключаем проводок от клеммы реле (30) к клемме кнопки (3), далее отключаем провода от штатной кнопки габаритов и подключаем их к новой кнопке, зелёный провод к клемме (4), черный провод подключаем к клемме (1), бело-черный провод к клемме (2). " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Схема работает следующим образом: При выключенном зажигании реле разомкнуто и соответственно питание (+) не подаётся на печку, дворники и фары. При включении зажигания реле замыкается и соответственно печка, дворники и фары будут работать. При запуске двигателя реле размыкается и мощные потребители отключатся. Как только мотор запустится и вы отпустите клюз замка зажигания, реле опять замкнётся и мощные потребители будут работать. Секрет такого поведения реле заключается в том что втягивающее стартера через свою катушку на реле подаёт минус, а при повороте ключа на запуск двигателя, на клемму замка зажигания (50) и соответственно на клемму реле (85) подаётся (+), а так как на клемме реле (86) так же (+), то ток через катушку реле не протекает и оно размыкается.

Спасибо

Ну посмотрим, может и перемотаю. В понедельник ухожу в рейс, работать то тоже надо. А вот осенью поигрась. Хотя купить статор не проблема, просто раз уж он начал хондрит то к этому генератору доверия совсем нет.

Возможно Вы правы. Но это если говорить за навороты нашего производства или китайские. А вот к примеру у нас в пароходстве есть 2 пассажирских судна 1979 года постройки. Построены они в Австрии. И на то время были офегенно автоматизированны. В двух словах не объяснить, но в те года напичканные полупроводниковыми блоками управления эти суда для наших советских специалистов были неким внеземным чудом техники. Электромеханики с ужасом принимали и начинали эксплуатировать своё заведование. А вот сейчас они уже старые и я одного электромеханика, который был с самой постройки на одном из этих судов, спросил о надёжности электрооборудования. Он говорит что с 1979года только лампочки менял и контакты чистил. НО! Вся электроника и электрооборудование фирмы Siemens

Ну так уже выяснили что межвитковое. Вот он статор со вздутым лаком на обмотке лежит на столе. А вот моё третье сообщение: Я тогда уже методом исключения заподозрил межвитковое. Но вот только посещение электриков, с уже проделанной мною работой по выявлению причины, была тратой времени и денег. Они опять начинали мурыжить шоколадку проводку но только не сам генератор. Заверяя меня что из-за обмотки перезаряда не бывает. Но как видно бывает. Будет и им опыт в практике.

Та ладно. Если так думать то тогда надёжней на велике ездить. А что касается "лишней коммутации" так у меня на бехэ много всяких мозгов и блоков с реле по 15 штук в блоке. Я по началу тоже думал что делать если что то из этого откажет. В моторе в коробке в печке свой компьютер, уйма датчиков. Даже вот каждый цилиндр имеет свою катушку зажигания. Датчик загрязнения наружного воздуха перекрывает забор воздуха с улицы и просто гоняет воздух в салоне по кругу, а когда воздух чистый то открывает заслонки. А коробка автомат, переключает передачи в зависимости от манеры езды и прогретости мотора. Зимой если замок двери замерз, достаточно ручку двери потянуть на 15 секунд и включается подогрев личинки. Короче там ещё очень много наворотов, я до сих пор не все секреты знаю. Хотя машинка у меня третий год. Электросхема жигулей намного проще чем схема скажем печки в БМВ. А Вы говорите лишняя коммутация. Я вот планирую поставить стеклоподъемники на жигуль от БМВ задние. Они куда надёжней всяких там что в продаже имеются.

Почему не может быть? Забросы по напряжению при включении фар ёщё как бывает. У нас на судах при запуске мощной подрулки происходят перепады по напряжению. Но правда там дизеля просаживаются по оборотам и возбуждение генераторов также не так уж и быстро реагируют. У меня в салоне в прикуриватиле стоит индикатор зарядки. красный зелёный и желтый светодиоды. Так вот без нагрузки жёлтый светодиод (перезаряд) загорался при перегазовке и то крайне редко. А вот при включении фар в момент сброса оборотов при переключении скоростей загорался желтый светодиод и в этот момент фары перегорали. Вот именно мой генератор РН с проводком. " rel="external">Посилання Я ведь вроде правильно объяснил. Генератор от восьмерки с РН на борту. Как завод подключил так и осталось. НО. Я сделал из старой шоколадки использовав её щетки подключение к РН старого типа. Вот собственно схема. " rel="external">Посилання

К массе как в старом генераторе.

Так третья уже шоколадка! Этож сколько надо то? Тем более я уже писал что мою проверили на девятке и она там прекрасно работала. А на счет приколхозить, так я это уже сделал используя старую вот такую Но с ней проверить на стенде типа нельзя. Спец говорит что это не родная и так работать нельзя и т.д. и т.п. А вот с такой РН он нормально работает, но иногда делает забросы зарядки при этом сжигая лампы. Без фар видимо нагрузки нет и он не перезаряжает, а вот с фарами делает такую вот беду. Но это же реле прекрасно работает на старом родном генераторе Г221 который стои сейчас и доживает последнее.

Так а у тебя без ключа в замке фары печка работают? Я просто сделал так чтобы не работало. К примеру лечу малую в школу везу, снег валит фары горят печка мантулит шо дурная, подъезжаю времени на отключение всего этого нет, а так раз мотор заглушил и всё это погасло. Только габариты остаются. Сел в машину мотор запускаешь и у тебя опять всё это работает. Очень удобно. Особенно когда я пару раз в туман фары не выключил и потом толкал чтобы завести мотор. А с моей схемой посадить аккум из-за забытых фар просто нереально. Получается что моя схема убивает двух зайцев. Да и ещё, если будешь тестировать то не пугайся если при включенной печки фары не потухнут. Это из-за того что мотор печки после выключения работает как генератор и какое то время мотор печки способен поддерживать свет фар.

Может и есть я не видел. Но перезаряд ведь. Никто и подумать не мог что это возможно из-за обмоток. Все только на реле зарядки думали. Но благодаря моему пытливому уму мне с трудом удалось объяснить им что оно тут не причём. А вот почему именно 17 вольт они тоже не совсем понимают. Типа реле неисправно и хоть убейся. Но я им говорю что раз реле реагирует на обороты двигателя то оно не может быть неисправным. Просто порог напряжения у шоколадок видимо не такой низкий как к примеру на моём старом стандартном реле. Я замерял напряжение на клемме 67 и при наборе оборотов это напряжение падает. А при больших оборотах оно практически нулевое. А в шоколадке в самой схеме видимо не предусмотрено падение напряжение на возбуждение до нуля. Вот поэтому получался перезаряд. Просто они электрики, а я радиолюбитель, и понимаю принцип работы электронного реле напряжения немного глубже. Как то так. Причём перед тем как поехать к ним я уже исключил реле зарядки, диодный мост и проводку. Как я писал ранее остались только обмотки. Но попав к им начали копать с самого начала. Теряя драгоценное время.

Прошу прощения, я не заметил что в радикале размер картинки уменьшается. Вот настоящий размер схемы, возможно так будет понятней. " rel="external">Посилання По поводу кнопки: Нет с габаритами ничего работать не будет. Кнопка нужна для того чтобы отделить питание габаритов от питания фар. То есть габариты будут работать как обычно без ключа в замке зажигания и при запуске они так же будут работать. А вот фары, печка и дворники будут работать только при включённом зажигании. А в момент запуска они будут отключатся. Кнопку можно использовать любую, главное что бы она габариты и фары включала и выключала разными контактами. А фары и туманки у меня все через релюшки. Поэтому в моей схеме нет необходимости ставить мощное реле так как оно примет на себя нагрузку дворников и печки и управляющими реле фар. И посему обычная вполне подойдёт.

А так подключил реле стартера [spoiler="схема поключения втягивающего через реле"> Вот теперь мне незачем описывать похожие доработки Правда я открывашку багажника делал на ВАЗ 2106 там сервопривод в другом месте установил. Но принцип тот же. Спасибо.

Вот этот бонус я сделал сам из кнопки габаритов от 06 с одним положением, но с двумя группами контактов. Это просто надо переделывать кнопку. Но мне это не впервой, а вот другим может быть и в тягость.

Если мы говорим об одном и том же то опиши свою переделку. Я имел в виду что при нажатии на кнопку в салоне крышка багажника сама открывается вверх. А зачем такое мощное Поздно уже было торопился всё описать, но видимо не всё описал. Зачем менять кнопку! Её по сути можно не менять если сможете родную немного переделать. Для того чтобы данная схема нормально работала, нам необходимо в кнопке разделит на две группы контактов и что бы они не пересекались. Отделить контакты включение габаритов и и контакты включения фар. Вот как на схеме. Просто кнопка от ВАЗ 2109 уже устроена так как нам нужно вот поэтому я и рекомендовал купить именно её. + она подсвечивается ночью. " rel="external">Посилання

Ну что! Прогнали на стенде мой генератор и выявили перезаряд 17 вольт. Хотя я даже не удивлён Вот, но когда сняли со стенда то он оказался очень горячим, но на него нагрузку даже не давали. Отсюда вывод межвитковое замыкание. Ну на предложение о ремонте я сразу отказался. Потому как он мне и так дорого обошелся. А тут на лицо замена статора так как ротор вряд ли так нагреется да ещё и за минуту передаст тепло на весь корпус! Мою версию электрики не приняли типа надо смотреть. Я понимаю им заработать, а мне кучу денег выложить за это. Подведём итоги: Генератор Г224 я купил год назад за 570грн. Через пол года летит шоколадка и перегорают лампочки на туманках 60грн. Лампочки заменил, а шоколадку переделал под старый РР как я уже выше описывал. Проходит немного времени и перегорают опять лампы на туманках 60грн и новые лампы на фарах 100грн, покупаю более дешевые лампы на фары 70грн, новую шоколадку 45грн, она как бы не работает и я покупаю ещё одну шоколадку за 50грн. Работа автоэлектрика 20грн и стенд тоже 20грн. Мои труды и побитые руки я не считаю. Итого: 570+60+60+100+70+45+50+20+20=995грн. Теперь если его ремонтировать то к этой сумме еще надо примерно 300грн. А если купить на мой родной генератор Г221 новый ротор то он встанет в 275грн. Учитывая что восмёрочный мне уже и так дорого обошелся то как бы его ремонтировать уже нет желания. Вероятней всего отремонтирую свой родной и всё. Так что всем спасибо за внимание и за участие в поиске решения моей проблемы.

Я вечером опишу. Ну возможно не так выразился, не придумал конечно, а воплотил в жизнь идею хозяина ВАЗ 2106 из барахла в гараже. Теперь у него как на мерине кнопочку нажал, крышка открылась. А сам замок багажника закрыт ключом. Как то так.

Ну так и есть, просто на упаковке с новым реле написано "реле для замыкания электрической цепи" Собственно я так и написал в своей теме. Ещё есть моя доработка открытие багажника кнопкой из салона. Могу описать как сделал, фоток нет. Сделал человеку на ВАЗ 2106 он довольный уехал. Хотя может где то и есть подобные статьи но я не знаю. Эту доработку сам придумал.

Ну как бы так сказать чтобы не обидеть. Одним словом в данной теме прошу подобные идеи не выдвигать! Так как всё подключено правильно, это я вам как радиолюбитель со стажем говорю. Собирал и ремонтировал немало схем за свою жизнь! Генератор возбуждается через лампочку как и на ВАЗ 2109 и посему ничего замыкать или выкидывать НЕ НАДО! Можно просто заизолировать провода и всё. Был у авто электрика! Он провозился 2 часа но так ничего не обнаружил. Мой генератор возбуждается и при наборе оборотов повышается напряжение. Доходит до 17 вольт аккумулятор начинает кипеть. По всем симптомам, по опыту электрика и прочитав литературу он говорит только шоколадка может быть дохлая! Ставит он свою проверенную, картина точно такаяже. Потом повезло подъехала девятка к нему и он мою шоколадку втыкнул на ту девятку, там она прекрасно работала 14,2 вольта давала. Позвали человека который перематывает эти же генераторы, обмеряли ротор и статор никаких сбоев не обнаружено. Начали выдвигать версии о не родном роторе перепутанном при ремонте генератора, я их уверил что генератор новый купленный год назад и его кроме меня никто не вскрывал. Потом типа шкив малого диаметра, также замерив его идея потухла сама собой. Потом я поставил мою переделку вместо родной шоколадки и пошла нормальная зарядка, единственное что иногда даёт всплеск напряжения при котором сгорают лампы, собственно именно эта проблема меня и беспокоит. Моя переделка, я её описывал в первом сообщении, это сгоревшая шоколадка от нового генератора, я её разобрал выкинул плату и к щёткам припаял массу и клеммку для провода 67. Одним словом он стал работать по старой схеме соединения с выносным РР который почему-то все советуют выкинуть. Дальше вот жду пока остынет сниму его и повезу на стенд. Посмотрим что там покажет. Потом отпишусь. Да вот ещё забыл написать, массу дополнительную кидали прямо на гену, результата не дало.

Как бы повторюсь, генератор от ВАЗ 2108 с шоколадкой в корпусе гены. Никаких лишних питающих проводов нет. Есть только клемма от аккумулятора на генератор и клемма для лампочки. Вот и всё. По поводу паяльника! Посилання

АКБ купил перед новым годом, он свежий. И такая идея мне раньше приходила в голову и я перекинул местами АКБ из своего БМВ. Разницы нет. Ну а жигулёвский на БМВ запускает и свет даже не моргает не на ХХ не при перегазовке, хотя там стоит генератор БОШ на 140А, работает идеально. Позвонил самому толковому электрику в городе, он послушав симптомы сказал что такого не может быть, и просил приехать будет смотреть и машину и гену. Так что завтра на рыбалку, у в понедельник поставлю этот восмёрочный назад и поеду к нему. Только подключать не буду, а то спалит мне электронное зажигание. Если что найдёт отпишусь!

Ну на восмёрочном стоит шоколадка, пробовал 2 разные выше описал их раекцию. Ну тестера у меня 4шт, 3 цифровых и один стрелочный! Не буду считать что они врут, ведь лампы перегорают моментом если свет включит и газануть. Вот именно что чудес не бывает, но голова уже кипит. Пробовал даже вот так сделать, старую сгоревшую шоколадку разобрал, плату выкинул и к контактам щеток припаял провода вывел их на старое РР которое на крыле стоит, и также при наборе оборотов всплеск напряжение палит лампы. Это же реле на старом генераторе работает без претензий. К электрику ехать в самом крайнем случае.

Всё проверил, плюс минус, потерь нет. Стартер 1983г стартует отлично, масса на двигатель хорошая! Генератор Г224 37.3701 болгарский Динамо. Сегодня перекапал его весь, снимал и ставил раз 10. Задолбал он меня. Прежде чем разобрать купил новый диодный мост и РР Российский. Значит на одном РР украинского производства зарядка на ХХ идёт, а при увеличении оборотов напряжение зарядки возрастает пропорционально! Доходил до 17 вольт дальше не газовал (у меня электронное зажигание боюсь чтоб не умерло). На РР российского производства на ХХ зарядки вообще нет, а при наборе оборотов генератор резко начинает выдавать 16-17В. Поставил диодный мост, но разницы абсолютно нет! Свой мост проверил мультиметром и просто лампой на 21Ватт с аккумулятором. В общем диоды в порядке. Остаются обмотки, но проверить их я не могу. Поставил назад свой старый умирающий генератор Г221, но он иногда даёт забросы по зарядке до 16 вольт. Причина токосъемные кольца. Они сильно износились, и на одном уже виден пластик. В принципе из-за этого и был куплен новый от 2108, но он гад не долго проработал!