gebenot

Класна машинка, успіхів в реставрації.

У меня есть, абсолютно новое.

Підскажіть, де можно поміняти задню панель, а то з помятою надоїло їздити. Сьогодні купив нову, а де приварити поки не знаю.

Виключається повністю, чи блимає в такт аварійки. Якщо перше, то скоріше всього погана маса, а якщо друге, то шукай 12 вольт і теж - масу.

igor, вынуть лампочки и прозванивать, более точные результаты, любой провод можно прозвонить заодно все плохие контакты определятся. Я не настаиваю, каждый выберает свой метод.

А че сложно то так? Да снимите плюсовую клему с акумулятора, да звоните любой провод на сопротивление относительно массы.

Как это очень ярко, лампочки расчитаны на 12 вольт, напряжение сети автомобиля тоже 12 вольт, отчего им ярко гореть. Или у тебя 2 акумулятора стоит. Скорее всего левая сторона где то коротит, или лампочки не той мощности стоят.

Плохой контакт в блоке предохранителей. Лечится ударом кулака по нему. У меня так было. Посмотри по схеме. Питание на приборку поступает от замка зажигания.

Ездить на машине и осознавая, что повороты могут отказать в любое время, не очень хорошо. Постоянно подвергая себя и других участников движения опасности. Поэтому поис решения неработающего реле продолжался. На выходных побывал на разборках и был приобретён вот такой девайс: Цена вопроса 20 грн. Конечно можно купить и неработающее реле, но это как уже повезёт. Мне повезло, установил на машину, всё работает идеально. Особенно понравился звук щелкаючего реле. Проверял примерно пол часика, под звук работающего магнитофона. Ну а это то реле, которое я снял с машины: Как видите разница очевидна. P.S. Я понимаю, что себестоимость первого реле намного больше, но зачем же выпускать явную туфту. Или тут действует правило: чем больше ломается, тем больше покупать будут. Выбор за вами.

AlexandrB, Не знаю может быть и гамняное, но я считаю не должно так быть. Уж очень оно хиленькое. На китаёз смахивает. Кстати это вторая релюха которую я разбираю, реле там тоже хиленькое. Решил подпаять контактики на плате релюшки. Всё собрал поставил в машину, работает но при включенной аварийке греется сильно. С магнитофоном не пробовал. Кстати на шестёрках шло другое реле, более квадратное, с более мощной релюхой, не китайской. Так что когда покупаете реле поворотов, не поленитесь его вскрыть, посмотрите на реле. В интернете много фоток оригинальных реле, а не подделок. Поеду на базар буду искать оригинал.

Сегодня был возле машины. Думал может масса плохая поэтому такой глюк получается. Померял тестером, нет, всё нормально 4 ома. Снял релюху, (781.3777) разобрал. Осмотрел релюху в релюхе (хиленькое всё), решил снова подключить, не заработала. Попробовал подёргать релюшку, та что в реле, заработала. Через 2-3 щелчка снова в стопор. Снова дёргаю реле, то что в реле, заработала. Работала примерно пять минут, снова стопор. Пробую релюху та что в релюхе - кипяток, невозможно держать. Выключаю, жду, снова включаю - работает. Читаю на коробочке (2х21+4)х2+1х3 W. Получается 95 Вт. Если не ошибась, ток получается около 8 ампер. Как она вообще не плавится. Какая семмарная мощность ламп накаливания у шестёрки? Пока всё

Извините, может я не правильно выразился, но аварийка до подключения магнитофона у меня работала нормально, то что она вырубалась через пять минут в этом я подозреваю только релюху, брак у нас дело привычное, да и не только у меня только что купленное реле не хочет работать. Какая связь между магом и релюхой вот что меня интересует. Хотя есть одна версия, надо будет проверить завтра.

Сообщение №434, вот моё реле. Наверное 231.3747. Обьясните какая связь между аварийкой и магнитолой. Попробую поставить моё ремонтируемое реле и дальше искать причину выхода из строя релюх и их усовершенствование.

Реле стандартное шестёрочное, в пласмасовом корпусе, номер не помню. Когда ничего не подключено всё потухшее. При включении поворотов, горит лампочка на приборке, указатели поворотов потухшие. При включении аварийки горит лампочка на кнопке аварийки и на приборке, указатели поворотов не горят. Вчера при отключении магнитофона работоспособность аварийки и поворотов восстанавливалась, сегодня сдохла окончательно. Скорее всего сдохло реле. А есть ли альтернатива, эти релюшки мрут как мухи, может от какой нибуть иномарки поставить? Какая связь между магнитофоном и аварийкой, я не могу врубиться.

Причем тут магнитола, аварийка подключена к прикуривателю и магнитола к прикуривателю. Паралельное подключение. То что я беру 12 вольт с кнопки, это тоже самое что я подключаюсь к прикуривателю. Кстати это уже второе реле.

Добрый вечер. Обращаюсь за помощью. Дело вот в чем. Аварийку ставил уже давно. Работала более менее нормально. Сейчас обьясню. При включении поворотов, а также аварийки всё работает. Примерно минут через пять, наверное нагревается релюшка, всё перестает работать. Лампочки на прирборке и кнопке горят постоянно, габариты потухшие. Всё выключаю, жду пару минут, включаю - всё повторяется. Вот так и езжу. Для поворотов этого времени достоточно, а аварийку включаю редко. Сегодня подключал магнитофон. + магнитофона подключил к 8 контакту кнопки аварийки, а сам контакт к прикуривателю. Теперь всё стало еще хуже. Релюха почти сразу уходит в нокаут. Какая связь понять не могу. Магнитофон работает хорошо, релюху очень тяжело вывести из спящего состояния, приходится отключать разьём магнитофона. Если бы это было последовательное соеденение я бы еще понял, а так... Прошу помощи, у кого какие мысли.

Всем привет. Вот решил написать про свою машинку. А то как-то обидно за неё стало. Неоднократно на форуме читал истории про автомобили автоклубников, про хозяев машин, а про нас никто ничего не знает. Сказать, что я очень хотел иметь машину нельзя. Я не ходил по автобазарам, не читал объявлений, не расспрашивал знакомых о продаже. Где-то очень глубоко было желание приобрести автомобиль, но как-то очень быстро оно пропадало. Всё случилось неожиданно. Один мой знакомый подарил мне копеечку. Огромное ему спасибо за это. Итак, начнём. Автомобиль ВАЗ 2101 1978 года выпуска Цвет белый Обьем двигателя 1,2 Бензин Пробег на время покупки 127 тис. км. Гаражное хранение, автомобиль зимой не эксплуатировался. Пока на счет машины многое написать не могу. Идёт процесс знакомства. Первым делом перебрал карбюратор. А то она у меня очень прожорливая была. Поменял иголку, топливные и воздушные жиклёры (стояли 130 – 130) поставил (120 – 160), промыл. Теперь по трассе 7 литров берёт. По городу точно сказать не могу. Зимой также не буду её эксплуатировать. За зиму хочу поставить сигнализацию, аварийку, бороду ВАЗ 2107 (уже купленная) и по мелочам. Основная работа планируется на весну. Перебрать двигатель, коробку передач, естественно и сцепление, тормоза, осмотреть кузов и по мелочам. Надеюсь, что Вам моя машинка понравиться. " class="ipsImage" alt="Зображення">" rel="external">Посилання" rel="external">Посилання

Всем привет. Опишу первые впечатления после капиталки. Раньше до ремонта, при заводе двигателя, мотор бросало, ощущалась вибрация. Теперь движок работает спокойно, ровно. После замены термостата, прогрев происходит быстрее. Это гуд. Хоть мотор еще на обкатке, но уже ощущается мощь, и экономия топлива. Уровень масла в норме, и оно светлое. Ну а теперь о плохом. Сегодня не завелся. Всё сделал как обычно: подкачал бензонасосом бензинчик, вытянул подсос, а она пару раз дёрнулась – и ВСЁ. Проверялось всё: искра, поступление бензина, мусор в фильтрах, продувка жиклёров, поплавковая камера, иголка. Какой либо причины найдено не было. Правда всё-таки она завелась. При увеличении газа, машина начинает ехать рывками, а потом глохнет, подгазовка ничего не даёт. И снова начинаются танцы с бубном. Машина не заводится. Сегодня еле доехал.<O:p</O:p Есть предположение или бензонасос, или карбюратор. Когда еду спокойно, почти не газуя всё нормально, если добавить чуть газу, особенно ей понравилось глохнуть на подъёмах, когда идёт самое большое потребление бензина, то получается полная ж…..а. Ух, и намучался я сегодня.<O:p</O:p Днём будет продолжение битвы. Или мотор меня победит, или я его. Конечно лучше если это будет второе.

Мне тоже говорили про ELF, неплохое масло. Но мастер сказал, только минералка.

После тысячи всё равно менять. А какое посоветуете? Кстати сегодня забрал машину.

Давненько не заглядывал в свой бортовичок. Даже отыскал не сразу. За столь долгое время ничего новенького не происходило. Машинка наматывала километры, выкидывая в воздухС02 и жадно пожирая бензинчик.<O:p</O:p Решился на ремонт движка. Тщательно выбирался мастер, халтуру не хочу иметь. Ведь движок делается не на один день, да и не дешёвое это удовольствие.<O:p</O:p Пораспрашивал знакомых, кто где ремонтировался, к пару мастерам наведался.<O:p</O:p Определился с врачом, который будет лечить сердечко моего четырёхколёсного друга. В дорогу. Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия. ШУТКА. С выбором мастера я не ошибся. За час был разобран весь двигатель, причем не было какой либо спешки. Наверное если ему завязать глаза, он его также разберёт.<O:p</O:p Итак, решено было точить блок, хоть износ не большой но он есть. Разточка блока под поршень 76,4. Ну и разумеется шлифовка коленвала. Шатуны оставляем родные. Распредвал, хоть и имеет небольшой износ, но меняться не будет, хотя имеется новый ВАЗовский распредвал. Цепь и звёздочки в хорошем состоянии, также заменятся, не будут. Зато поизносился валик и грибок маслонасоса, решено заменить на «нивовские».<O:p</O:p Ну и по ценам, кого интересует:<O:p</O:p Расточка блока и шлифовка коленвала – 280 грн.<O:p</O:p Поршня 76,4 – 230 грн.<O:p</O:p Кольца – 76,4 «Prima» - 115 грн.<O:p</O:p Пальцы – 65 грн. Сальники клапанов - 30 грн.<O:p</O:p Ремонтные втулки промежуточного вала – 18 грн.<O:p</O:p Вкладыши коленвала 0,25 (коренные, шатунные) - 85 грн. Полумесяцы – 15 грн. 2 сальника коленвала – 40 грн. Валик и грибок маслонасоса – 45 грн. Башмак цепи – 25 грн. 2 прокладки головки – 30 грн. Прокладка поддона, прокладка крышки – 35 грн. Гайки штанов – 8 грн. Масло Лукойл 15W40 4 литра – 95 грн. Тосол – 35 грн. Термостат, воздушный, топливный, масляный фильтр покупались раньше. Пока всё. Через четыре дня машину можно будет уже забрать.

Конечно уменьшает. Ну давайте скрутки из ржавых проводов делать, чтобы искрило во всю. Представьте, едешь, а машина вся сверкает от плохих контактов. Дело было вечером... Целью данного ремонта, было просто найти причину поломки, и отремонтировать из деталей что были под рукой, чтобы другим просто легче было. Маркировку полетевшего транзистора я так и не смог разобрать, поэтому поставил, что подошло. Конечно составной ключ можно поставить, но зачем усложнять. Это реле, тоже не чайники делали. Rassel,Сними и проверь реле. Подключи 1.12 вольт. 2.Лампочку на массу 3.Лампочку на массу 4. Масса. Если реле работает проверяй кнопку и проводку.

Всё таки темка автосигнализации бкдет еще долго актуальна. Для начала дам номера выводов и что куда идёт: 1. Вход 12 вольт. 2. Выход на рычаг поворотников. 3. Вывод на контрольную лампочку приборов. 4. Масса. Ну а теперь про само реле. Из сообщений многих форумчан, через какое то время, перестает работать лампочка контроля реле поворотов (у меня тоже такое было). Выхода нет, надо менять реле. Реле поменяно, всё зароботало. Ура. Старое реле на свалку. И сколько прибыли мы дали продавцам этих вот релюшек? Короче, дело было вечером, делать было ... Разобравшись с схемой нашел виновника. Произвёл замену на КТ315 (то что было под рукой), советую поставить КТ815, он помощнее. Релюха заработала как новенькая. Дело в том, что повороты включаютя через контакты реле, а контролька через переход транзистора, что приводит к нагреву полуроводникового прибора. Плюс, плохие контакты, окись увеличивает ток, что приводит к перегоранию транзистора. Он ведь не на радиаторе. Кстати когда я тестировал релюху, 315 был довольно таки гарячий. Если кому то помог буду рад.

Пётр, А массу ты подключил к кнопке? Проверь тестером саму лампочку на кнопке, заодно будешь знать какие контакты идут на лампочку .

_ANDY_, 0677180156 Слава. Сам не робив і не був, але рекомедували що добре робе карби. В районі Кульпарківської.