BA3ZIOI

Аналогичная проблема вылезла при замене переднего шланга (левого): в месте крепления к суппорту на двух медных шайбах бежало но затянул как следует и нормуль, а вот в месте соединения резинового шланга с металлической трубкой упора нет а навесу ключи слетают. У кого какие ключи для фиксации наконечника (штуцера) металлической трубки имеются? На резиновом шланге наконечник дэбэлый и дно там вроде ровное, грешу что песчинка попала под конец трубки в штуцере или еще что. Надеюсь затянуть но нужен ключ. Кстати, не слишком ли на излом стоит резиновый шланг?

возможен вариант что тебе от другого комлекта подшипник подсунули опять же валео и прочие пластиковые зпч "лихо пашут" только у продавателей на базарах,мастера те кто ставят сразу отговаривают от ейных ибо потом переделывать мало кто хочет. Мине сразу тот кто делал так и сказал - тока не пластмассу ибо велика вероятность неликвида. Тем более там внутренняя часть неровная и принцип работы там несколько иной, т.е. при сцеплении с пауком - подшипник вращается при нажатой педали, при не нажатой не вращается без паука - валео, лук и т.п. там он вращается чуть ли не постоянно.

Должна на картере сцепления стоять так называемая лейка без этой лейки при нажатии на педаль ты прижимаешь к валу внутреннюю часть подшипника и стираешь о вращающийся вал.

"зажат" но в определенных ситуациях, т.е. при езде на скорости до 20 кмч по неровностям вертится легко, а вот при трогании с места и при маневрах на парковке необходимо прикладывать усилия больше чем обычно. Это, что касается нового. А в старом была как мне сказали выработка большая и в одну сторону, а именно: вправо - усилие приходилось прикладывать чтобы через эту "выработку" перескочить. Из "мурзилки": Если обнаружен большой свободный ход рулевого колеса или для его поворота приходится прикладывать усилия больше допустимых, регулируем зацепление редуктора. Следует выставить колеса в положение для прямолинейного движения и убедиться в наличии масла в редукторе. Снимаем защитный колпачок с регулировочного винта. Ключом «на 17» ослабляем гайку так, чтобы можно было приподнять стопорную шайбу. Несколько раз быстро поворачиваем рулевое колесо влево и вправо на угол около 10° и одновременно шлицевой отверткой заворачиваем (отворачиваем) регулировочный винт до тех пор, пока свободный ход и усилия на рулевом колесе не войдут в допустимые пределы. Не рекомендуется слишком сильно затягивать винт. После регулировки затягиваем гайку, удерживая отверткой регулировочный винт от проворачивания. Т.е. вся регулировка то на ровной поверхности в гараже, а как раз в этом случае руль вертится легко. Так, что тут регулировать регулируемое получается. Или я не понял принципа регулировки? сдается мне что придется делать развал-схождение... припоминаю что как водрузили редуктор - руль крутился без подсоединенных тяг очень легко...

Вообщем, при движении по трассе после многочисленных маневров стал съезжать с трассы на второстепенную дорогу и руль вправо еле повернул (такое впечатление что как будто надо было в стоячей машине кирпич колесом подвинуть)... в результате посоветовали заменить рулевой редуктор, так как симптомы с правым поворотом стали повторяться: влево руль идет легко, вправо в одном месте как будто что то закусывало и приходилось усилие прикладывать. В остальном руль вполне нормально вертелся. Купил (упаковочная коробка в конце короткого ролика) <iframe width="640" height="390" src="//www.youtube.com/embed/FBlxB8LZcVU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> за пару часов сняли старый, поставили новый: тяги вроде все целы и не стучат, т.е. трапецию не трогали, единственно визуально левая тяга как то под углом стоит по отношению к сошке (как показалось) никаких регулировочных шайб не было между редуктором и лонжероном. Единственное руль (сама баранка) стал на 10 грдсов влево смещен. Изначально был куплен заправленным маслом доверху. Колпачок с регулировочного болта даже не снимался. Так вот, после установки нового еще в гараже покрутив руль в стоячей машине была очевидно видна разница - руль вертелся в обе стороны легко. Пробная поездка тоже показала что при езде по колдобинам руль вертелся нормально. НО как только стал заезжать в гараж, а он на небольшой возвышенности руль "загрубел" в момент движения на небольшой подъем. На следующий день при выезде с того же самого подъема руль вертелся слегка грубовато. Затем дальнейшая езда все нормально, при движении никакого дискомфорта. Но вот став возле дома нужно было развернуться по наименьшей траектории и руль пришлось выворачивать до упора - так вот руль начать крутить получилось только начав движение ... Вот и возникает вопрос - что это может быть ? И как с этим бороться?

После смены рулевого редуктора нужно ли делать развал схождение?

17B. И в зависимости от режима работы двигателя стабилизируется по разному. Скажем, при включении всех световых приборов на ХХ идет 14,8 В. Но при движении особенно на малых скоростях до 20 км ч при включенных фарах лампочка на панели приборов подмигивает, что означает нестабильное напряжение бортовой сети. Масса РР фактически - это приваренная к кузову шпилька на которую прикручивается гайкой РР... плохая масса по определению отпадает.

Не могу обуздать сего зверя... Проблема что выдает слишком сильные цифры до 16,6В. Одно время была ситуация связанная с переходом с весеннего сезона на летний, а именно: после резкого потепления в темное время суток при включении ПТФ и дальнего на светофоре при включении поворотников их частота мигания вместо положенных 60 раз в минуту стали выдавать 15-20 раз в минуту. Уже были заподозрены и ПТФ и фары на предмет отвалившейся массы и бочонок реле поворотников, и счетки гены, но ларчик открылся просто - случайно при включенном двигателе и поворотниках заглянул под машину и увидел танцы ремня генератора с привисанием в моменты мигания поворотников... при этом борт сеть была 13,9В. Подтянутый ремень устранил эту проблему с медленными поворотниками... ТАк вот смена реле регуляторов к генератору особо не посмогает для стабилизации в пределах заявленных 14,6В. При ХХ борт сеть 15,5-16,5В. Как мне кажется многовато. Поворотники мигают шобешеные.

По-подробнее опиши ситуацию. В своем случае скажу так, что изначально особо не парился поскольку особой шумки не стоит. Стало напрягать незнание природы происхождения звука и все больше склоняли специалисты именно к замене комплекта. Это то, что было снято. Как по мне так еще очень даже ничего. И самое главное эйфория после замены продлилась недолго. Поэтому первопричина опять вылезла ... с новым комплектом. Грешу на полусцепление выжимного подшипника с ведомым диском (т.е. при отпущеной педали подшипник по-прежнему продолжает вращаться). Ставил стоковое поэтому такого быть не должно. Изначально же после замены комплекта шум пропал! А сейчас после езды по коноебинам вилка возможно "разрегулировалась"... Снятый подшипник вполне еще живой... Мануал по правильной регулировке вилки и как проверить работоспособность выжимного цилиндра сцепения ща изучаю... P.s.: Вся загвоздка в том, что оттягивает подшипник от диска при отпущенной педали пружина, которая крепится на скобу выжимного цилиндра. НО противодействует этой пружине крепление на вилке, которое цепляется за шаровый палец на котором собственно и плящет вилка. Так вот на снятой вилке это крепление было отломлено. Нет крепления на вилке - нет противодействия пружине и подшипник от диска не отходит ...

Вообщем, как и гласит эта тема - шум спереди кулисы в области картера сцепления на скорости превышающей 60 км/ч было решено устранять заменой комплекта сцепл-я. В результате, сняли коробку с картером и водрузили обратно но уже с новыми: оба диска, вилка, подшипник, и всё сопутствующее навроде шарового пальца на который вилка упирается... Сразу же скажу, что износ того что было снято был не критичный... НО в процессе замены были подтянуты все гайки и т.д. Как следствие, ощущения обновы были налицо - передачи включались четко, старт плавный без рева двигателя на низах оборотов.... Однако, продлилось это недолго. Проехав пару раз под 120 кмч заметил опять прежний шум, шелест спереди кулисы в области картера сцепления на скорости превышающей 60 км/ч. Если педаль выжимать то шум пропадает и если на малой скорости 1,2,3 передачи - тоже не заметно. Может регулировка вилки сбилась и просто выжимной подшипник при отпущенной педали не отходит от паука и продолжает вращаться?

Покупал в этом месте комплект сцепы производства Посилання Проверял на контрафактность Посилання То что снял и то что взамен поставил в руках как одно и тоже... Брал из тех же соображений, типо сток... Кстати, по ценообразованию на Лоске стандартный принцип - чем дальше он входа тем цены снижаются. Что касается конкретного случая, то первым делом зашел на Посилання посмотрел стартовые цены, в среднем цены на Лоске были от заявленной в прайс-навигаторе + от 20 до 70 грн. В данном месте разница была на конкретную позицию +5 грн.

Посилання 2200 и много свободного времени... за 1800 уйдет, с учетом ГБО и без переоформления...

Железный принцип, жалко что наоборот не работает... Краткая предыстория: При запуске двигателя был слегка слышен шум, при езде на 1ой и 2ой было вроде бы все нормально (из-за работы двигателя может не слышно было) , а вот на 4-ой да еще если за 60кмч из под кулисы шел шум. При нажатии на педаль сцепления на скорости 60кмч - шум пропадал... Педаль отпускаешь - опять шум... В результате полдня делов, заменили картер сцепления (был со сколом), лейку, вилку, подшипник, опора шаровая вилки, комплект сцепления (оба диска)... В результате, смотрю на ведомый диск и диск нажимной - а они практически целые, а вот вилка с отломанным креплением (для фиксации на опоре шаровой вилки), подшипник при вращении рукой шелестит но вполне рабочий. Вот и получается, что из-за того, что не было на вилке оттягивающей пружины и скобы-крепления на опоре шаровой вилки - подшипник вращался все время а на 4-ой передаче зашелестел... При неправильной регулировке вилки сцепления выжимной подшипник может постоянно вращаться. Подшипник не должен постоянно вращаться. И по хорошему "пилюля" была бы всего навсего заменой вилки через окошко картера сцепления (на которое ставится кораблик) и установка оттягивающей пружины... В результате засел жучок по поводу правильности установке ведомого диска, ну и в дополнении теперь изучаю мурзилку как ПРАВИЛЬНО отрегулировать вилку и педаль сцепления и ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ установки скобы и оттягивающей пружины на вилку... Кто знает как правильно вилку выставить? ДА и самое главное как законсервировать комплект сцепления? ибо в реалиях гаражных покроется ржой за сезон, а спецами признано еще живым и авось пригодится...

Ну, вот так вот обнадежил и на попятную... По хорошему, если стоит неправильно, то соответственно это должно как то вылазить или проявляться. Теже самые болты "потихому" не получится слизать... А тут педаль мягкая, правда еще не поставили скобу и оттягивающую пружину на вилку, и как бы кпп четче стала... но жучок в голове... Кстати, про пружину... до этого ездил без нее и сейчас тоже, вот и думаю не пошабашит ли от нее выжимной цилиндр, пружина жеж работает в противовес ему (цилиндр подуставший).

какой стороной к маховику ведомый диск сцепления ваз 2101? Меняли давече спецы комплект сцепления и при установке ведомого диска я обратил внимания когда одевали оправку, что ступицу ставили болшей строной к маховику... я еще переспросил большей строной куда ? в момент установки не придал этому значения... в саму яму не полез а сейчас мурзилку глянул а там надо большей строной к КПП надо. Вот и думаю теперь, как определить как они приладили и как теперь это скажется? По хорошему если поставить неправильно - т.е. расположить ведомый диск выступающей частью ступицы с кольцевой канавкой не в сторону коробки передач а к маховику то сцепление не будет работать. Или я ошибаюсь ? Езжу а в голове жучок не дает покоя... И вообще есть какая то разница какой стороной его установили?