eugenvir

Сегодня занимался этой же проблемой, но я пошел другим путем. Обрезал Озоновский носик, рассверлил дырдочку до 2.5 мм, и впаял трубочку с солексовского чайника тоже 40. Трубочку загнул так, чтобы даже при небольшом открытии дроссельной заслонки из носика ссикало в щель между дроссельной и корпусом. Переделка эта описана Евгением Травниковым в одном из его видео. Результатом доволен.

juicik, это не обратка (на ДААЗ 2105 ее нет), это так называемый "ссыкун". Через него вроде как "лишний" бензин должен сливаться. Многие, и я тоже, его глушат шобы не воняло. возможно смесь слишком богатая или зажигание неправильно выставлено (могу ошибаться).

Я доволен. До сих пор полет нормальный. Был у мастера (клапана регулировали, масло меняли) - я - говорит - балдею от твоего стартера.

Немного оффтоп, но раз зашла речь о добавках в масло, уменьшающих трение, позволю себе вставить свои пять копеек. Я пользуюсь нанопротек (тоже принцип третьего тела керамика-керамика), сделал три обработки. Особого эффекта (экономия топлива, увеличение компрессии, уменьшение угара масла, увеличение мощности, повышение эластичности) не почувствовал, ну я вообще субъективным впечатлениям не очень доверяю. Движочек уже подуставший, маслице кушает 300-400 мл на 1000 км. Компрессию мерял периодически, цыфры гуляли в разные стороны от 8,5 до 10,5, сейчас более менее стабилизировались около 9,2 - 9,7. Но, есть одно НО - приехал после довольно большого перерыва я к мастеру, который мою машину знает, и узнает на слух, первый его вопрос был "Ты что, двиг откапиталил? Двиг - как часики." По поводу уменьшения зазоров нанопротек пишут, что в этой присадке действует принцип достаточности, т.е. зазоры уменьшатся ровно на столько, на сколько это нужно - типа лишнее не прилипнет, заклинить не должно, и рекомендуют применять с самого начала эксплуатации. Зазоры уменьшатся, но ведь и трение тоже уменьшится. Однако ни нанопротек, ни любой другой производитель подобной присадки не берет ни какой ответственности за последствия ее применения.

ШуриК777, в указанной мной теме все есть на 3-й странице

ШуриК777, ставили, вот тема Посилання

Slavvva, Сидушки получил и уже установил. Большое спасибо! Смотрятся в машине - БОМБА!

edcon2008, работать будет, но управляющим будет только один (на котором 5 проводов), т.е. на него нажал - все двери закрылись. У меня все двери закрываются при нажатии на кнопку замка любой из передних дверей - в обеих стоят пятипроводные. Замок у меня токой же Кинг. (в этой же ветке #602 на стр.21)

preodol, возможно провод от сигналки к концевику где-то коротит на массу.

Переобулся сегодня. У меня только два колеса обуты, еще на два диска не разорюсь никак. Но после того как сегодня за переобувку двух (один из них прокатали) заплатил 67 грн, блин задумался - к весне думаю все-таки взять диски. Год назад за переобувку 4 колес заплатил что-то около 80 (но никак не 134) и тоже прокатывали один диск.

Приобрел и я себе новенькие фары. Оптика Весем (икарус), лампы Osram Night Breaker +90%. Поставил пока только левую. Впечатления самые лучшие! Четкая граница светового потока на ближнем, очень удобно было настраивать, на старых была какая-то размытая, а на дальнем вообще как прожектор по сравнению со старыми. Сейчас свет от правой (старой) фары кажется блеклым и даже почти незаметным на фоне левой (новой).

Так как свои УПГС переслал для тестов товарищу magnum420, то пока езжу на родных диффузорах. Манипуляций и настроек с карбом никаких не делал, просто вынул УПГС и поставил дифы. И вот мои впечатления: 1 трогаться стало немножко приятнее, т.к. исчез провал на низах. На УПГС этот провал я хоть и минимизировал, но все таки он оставался, хоть и совсем маленький. 2 на непрогретом двиге ехать стало проблематично - машина дергается и не тянет. С УПГС спокойно ехал не прогреваясь без дерганий. Естественно делал это без фанатизма, обороты выше 2500 не поднимал пока температура не достигала 65-70оС. 3 по динамике сначала изменений не заметил, но когда пошел на затяжной подъем стало хорошо видно разницу. С родными дифами тянет похуже и набора скорости уже нет, хоть бы ту что есть удержать. И тапок уходит все ближе к полу. С УПГС на этом же подъеме разгонялся от 60-65км/час до 70-75км/час, при этом газюльку особо не вдавливая. По расходу ничего не скажу - не мерял. Все это конечно мои субъективные ощущения, но все же... magnum420, как там тестирование идет? Ждемс результаты.

нагрузка актуаторов кратковременная, так что хватит. ИМХО проще и надежнее поставить блок ЦЗ. В этой теме описано - #597 и дальше.

В субботу могу отправить новой почтой или интайм. Пересылка туду-сюда за мой счет. Договорились? Карбюратор у меня ОЗОН, УПГС соответственно тоже для него.

magnum420, если у Вас есть такой стенд и есть возможность и желание поиграться с УПГС и огласить потом результаты - готов переслать Вам свои (с возвратом конечно). Пересылку оплачу. А что такое LPG?

Доброго времени суток! Смущает меня один момент - если заглохнуть (например при трогании), то лампа заряда аккумулятора не загорается. Померял при этом напряжение на клеммах реле РС702 - около 1 Вольта и реле остается втянутым (т.е. контакт разомкнут). Зажигание выключить-включить загорается, реле отлипает (напряжение на РС702 тоже около 1 Вольта), двиг завел - напряжение на РС702 5.7В, реле втягивается, лампа тухнет. Проверяю диодный мост лампочкой в обратку по этой методе Посилання - лампа загорается на 2-3 секунды и тухнет. При чем такое поведение и на положительных и на отрицательных вентилях. Это нормально или мосту хана уже? Напряжение в бортовой сети при работе двигателя 13,6-13,8 В. ЗЫ Возможно, конечно, это мелочь, но червь сомнения закрался, а может это мосту уже подкрадается пушной зверек.

На выходных реализовал задуманное. Все получилось, доволен как слон. И жене понравилось. Использовал транзисторный ключ. Вот схема. <a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="http://s018.radikal.ru/i504/1209/95/e6a1584ee045.jpg" ></a> Транзистор КТ972, резюки 1 кОм 0,25 Вт, диод 1N4007. Сделал навесным монтажем (не на плате), всунул все внутрь корпуса релюхи, все хорошо поместилось (релюха старая, корпус большой, места хватает). Затраты - 10 грн на детали и полчаса с паяльником. Всем спасибо за советы!

Ключевое слово здесь УСТУПИТЬ ДОРОГУ. Уступить дорогу — требование к участнику дорожного движения не продолжать или не возобновлять движение, не осуществлять каких-либо маневров (за исключением требования освободить занимаемую полосу движения), если это может вынудить других участников дорожного движения, имеющих преимущество, изменить направление движения или скорость. Дорогу Вы уступили, а тем пешеходам которые не создали Вы ни препятствия ни опасности, и не были они вынуждены изменять направление и скорость своего движения. Это их любимый развод. Я тож когда-то повелся. В таких случаях гайцу надо пригрозить жалобой в прокуратуру, а на особо упертых эту жалобу написать. И в протоколе вместо надо было написать: "Не нарушал. С предъявленным обвинением не согласен. Доказательства нарушения инспектором не предоставлены." И понаглее надо с гайцами быть в общении, а то чмо буром прет на Вас, а Вы ему (чму) пытаетесь что-то объяснить или убедить, как Вы уважаете пешеходов.

Да, но за счет того что экстратоки, возникающие из-за большой индуктивности катушки тягового реле, замкнуты диодом, не будет искрения на контактах. Но, опять же, о каком искрении идет речь, если обмотка втягивающего обесточивается до размыкания контактов замка. В общем остановлюсь на вашей схеме потому что: 1. Просто. 2. Тиристор с резюком можно всунуть в корпус реле включения стартера и получится аккуратно. Короче это именно то, что я хотел. Еще раз большое Вам спасибо. ЗЫ. Как это я про тиристор сразу не подумал.

igor, спасибо. Хочу спросить: 1. Моя схема все же имеет право на жизнь? 2. По схеме из книжки - какие номиналы резисторов R1 и R2 - 51 Ом оба? 3. По Вашей схеме резюк тоже 51 Ом?

Учу жену водить, а она никак не может услышать когда двиг уже завелся и надо отпускать ключ. Да и удобно все таки.

Прошу совета! Хочу реализовать схему блокировки стартера при запущенном двигателе, т.е чтобы стартер отключался сам после того, как двиг запустится. Может кто-то реализовал уже подобное? Поделитесь опытом пжлст! Сейчас для разгрузки контактов замка зажигания установлено реле. Вот моя нынешняя схема подключения стартера: <a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="http://s008.radikal.ru/i305/1209/dd/472dac18f1d1.jpg" ></a> А вот то, на что хватило моего мозга, для реализации задумки: <a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="http://s42.radikal.ru/i098/1209/1f/6da81a2df1d1.jpg" ></a> Не нравится мне, что много получается дополнительных релюшек (аж 2 шт). Можно сделать на одной, но включение втягивающего будет через контакты замка - а я хочу чтоб замок был разгружен, т.к. легче, проще и дешевле заменить реле, чем контактную группу замка.

Таки да. Продавец сказал производитель поднял цену. Может и збрехал, или перепутал.

Вчера и мой старенький стартер приказал долго жить. Купил стартер на постоянных магнитах 2101-2107 LSA (кажется Словения выпускает), цена вопроса 515 грн. По ценам Болгарский (точная копия старого) - 690грн, КАТЭК - 600грн, Фенокс - 690. Электромаш (Херсон) на нашем рынке не было вообще. Впечатления от покупки положительные - маленький, устанавлвается легко, влетает под штаны с любой стороны что называется со свистом, маслает шо дурной, обороты высокие. У продавца спросил на счет запчастей к нему - сказали без проблем привезем все что надо будет.

Была такая же фигня - накатом едешь, звон стоит как от старого ЛиАЗа, а на передаче нет. Причиной была задняя крестовина. Вращать.