sad

тоесть опять сверка номеров и агрегатов и тд.?

ПОдскажите. Ставлю ГБО, вроде как и регистрировать надо, а вроде как и не хочется заморачиватся. Суть проблеммы: старый техпаспорт (ламинированый), старые номера (5 знаков через тире). Ламинацию снять нельзя - отходит с краской, тоесть не вписать. Могут ли по этому поводу+старые номера погнать по полной схеме переоформления или все таки 400рэ и новый техпаспорт?

а как насчет втулок рычагов? Я месяца 4 ездил со стучащим левым колесом. Смотрел и так и сяк, менял шаровые, ничего. А сейчас переваривал передок и совершенно случайно обнаружил что разбились втулки в верхнем рычаге.

если радик опустить ниже то его правый край (по ходу движения) ляжет на лонжерон. Двигать в право-в лево нельзя так как там петля капота и крепления нужно переделывать. В общем вырезал выемку в передней стойке, согнул где надо и подварил. Радиатор встал нормально, мешду пробкой и капотом 0.7см, хотя все равно надо ставить дистанционную шайбу под крепежный болт. Старого радиатора просто не существует: сгнившие стальные соты, прогнившие и забитые латунные трубки...

Осыпался у меня радиатор. ПОшол на рынок, купил радик для 2106, словацкий. Примерял - горловина настолько высоко что будет упирася в капот. Пошол поменял. Взял другой, какойто Лузар Leader. по высоте нормально, крепление - почти совпадает. вот только глубина установки и выемка на стойке - не совпадает. Что за нафиг? Я неделю промучался что бы новые крылья стали на место, все подризал и подгибал, а тут еще и радиатор. Скоро терпение кончится. В общем варианты решения проблеммы: 1. Пойти сдать радик, в надежде что найдется другой. 2. Прицепить как есть, через втулку. Вентилятор становится без проблем. 3. Вырезать на стойке выемку под горловину, сплюснуть и поставить точки. Машина разобрана, еще все грунтовать/красить, так что со сваркой проблем нет. Латуный не покарману, старый востановить нельзя. Б/у не вариант.

приварю запросто. А вот срубить, хотя уже седня срубил. У меня апакалипсис.. купил на Перова камазовские крылья, переднюю стойку, юбку и усилители стоек аммортов. Из всего этого к машине подошла только юбка и усилители стоек. Пипец! ;( Крылья на место не становятся - короткие и по дуге не ложатся, ставлю у двери - впереди подымаются, ставлю на место впереди - сзади подымается и зазор между дверью и новым крылом в палец, а еще уголок полости, перед стойкой крыши, крыло не закрывает. А передняя стойка оказалась немного винтом. В суботу поеду менять. Жаль, когда покупал, нужно было что бы чек виписал продавец, а так, хз.

вопрос на засыпку, при переварке передних крыльев передние двери снимаются?

Спасибо!

так в том то и дело, прочитал всю ветку - только по 01 были размеры...

И так. Куплено железо на переварку передка у 06. Производитель КАМАЗ. Крылья вроде одинаковые. Варится будут ома крыла, юбка и передняя стойка (радиаторная). Вопрос: как делать? Срезать весь перед (фактически на всех фотографиях наблюдал) и собрать заново, или заниматся секасом по перестановке каждой детальки в отдельности? По поводу геометрии: на первых страницах есть сканы с геометрией на 01. А какие размеры диагоналей у 06? Как выставить вертикаль передней стойки?

главное что бы кузов выдержал...

сколько телодвижений с этим девайсом, а толку... диск на токарном проточить 5 минут, еще 7 его снять и поставить, причем с перекурами. А эту установку "ядерного синтеза" монтировали только минут двадцить

надо ставить газомасляные с подкачкой и будет счастье. Дело в том что густота масла это рабочий ход аморта на сжатие, а давление воздуха - обратный ход. И тут, при наличии рук, можно очень хорошо отрегулировать подвеску...

не может. Посмотри на корпус редуктора. Посадочное место обработано. Вполне возможно при изготовлении она используется как базовая поверхность, а значит у этого размера есть допуск. Даже если учесть что сделано по машиностроительным нормам то там не меньше 12 квалитета, а это будет где то около 0.5мм, так что подкладки 3 мм определенно не в тему...

У меня люк в крыше. 13 лет машина со мной, сколько люк стоял до меня - незнаю. То ли от мерса толи от бехи. Половину крыши занимает. Резинки уже старые потрескались но не протекает. А начинает подкапывать я дренаж прочищаю и снова все нормально.

Мец, так тут о долях мм говорят А стандартный вариант "на глаз, с линейкой". Больше то и не надо. А шайбочки большие ставят потому что криво кузов сварен.

а по поводу производителей кузовных частей, можете что-то сказать?

спасибо Те шлици которые на червяке не могут быть базой по причине их "криволапости". Как соединение оно жосткое, исключает прокруты, но как точное - никакущее. Достаточно посмотреть на качество их изготовления. Методик центрирования с помощью лазера много, и та которая "обычно" не всегда удобна. Можно вообще использовать лазер с двойным обьективом и разделяющими призмами, а на червячный вал просто ставить зеркало. Но такая оптическая система будет довольно громоздкая так как у ПП лазеров большая расходимость... В книге по ремонту нет допусков на соосность этих узлов по той причине что они большие) и на самом деле там все устанавливается строго на глаз. Вот затяжка болтов точно может дать 5-7 соток увода. Шайбочку которую подсунеш туда.. ну допустим 0.2. Но я бы не заморачивался с этим. Втулка в которую установлен рулевой вал не длинная и уж точно не высокой точности. И она одна

Arvid, здравствуй. Вчера попал в дтп, из за чего бедный кузов, который держался на шпаклевке не выдержал и осыпался (( Все к этому шло. В общем нужно варить машину, вопрос только всю сразу или поменять крыло+слепить "летучку". Кузовщину совдепии искать не буду, ее мало, подсунуть могут что угодно. Кузовщина какого производителя больше всего похожа на то что должно быть? Посоветуй. Где бы найти описание деталей кузова с их названиями? А то читаю форум и часть понимаю только по картинкам, а ведь нужно скупатся на рынке. В ДТП постардало правое крыло, глаз, передняя панель около стыка с крылом. По хорошему поменять надо переднюю панель. Но у меня гнилые пороги, полностью гнилые передние крылья, усилителей стоек амортизаторов уже нет, все стыки подгнившие и боюсь что если зацепится менять полностью 3 детали то прейдется переваривать всю машину так как приварится на стыках будет не к чему. Можно ли достичь какого то копромиса, переварив машину в несколько этапов, например сначала крылья/передок, а потом пороги и тд. что бы нек ставить машину на прикол, растянув таким образом секас на более длительное время. Или не стоит усложнять себе работу кучей перекрасок и шпаклевок, ненуждых накладок и тд.? Понимаю что все это гадание на кофейной гуще, но может ты по своему личному опыту можешь что то посоветовать.

MihAn, гребной вал совсем не в тему. По поводу как надо центрировать: по идее снимается рулевой вал, вместо него во втулку ставится оптический центроискатель/узконаправленый лазер (лазерная указка не потходит - слишком большой угол расхождения да и как ее соосно оси выставить), на вал червяка устанавливается циферблат-мишень и с помощью какой то бабушки, подкладок, шаманского язика это все выставляется. А выставляется оно скорее всего в 3-4 десятки, если не 5 или 6, так как посадка на шлицах точности вообще не даст, особенно с тем качеством с которым это все сделано. А теперь что нужно смотреть перед тем как все это делать. Смотреть нужно базы. как садится втулка рулевой колонки, на чем она, если там штамповка и цилиндричности нет то проще линейкой строго на глаз выставить. Длинна базы, если втулка милиметров 30 то на длинне 800мм при несоосности 1мм... это будет около 0.07 градуса. При таком отклонении биение вала во втулке будет около 4 соток, а втулку на заводе делали с допуском +/- трамвай, походу по 10 квалитету, если не по 14 или просто абы-как... Оно вам надо? С таким биением этот узел проработает еще лет 30.

я записи не нашол. Вот только мое инженерное образование подсказивает что тупо сняв один редуктор и поставив другой оси могут сместится на 1мм не более (нету там большого зазора в креплении). И фиг там этот 1 мм эксценриситета словить без специальных приспособлений. Конечно если переваривать ланжерон, снимать рулевую колонку и тд. то регулировать надо.

вопрос почти в тему. Полез наконец под свой жигулятор, поменял редуктор, среднюю тягу и пару шаровых на левом колесе. Редукторы (старый и новый) рукой за червяк крутились с примерно одинаковым моментом. А вот когда все собрал и поставил машину на 4 колеса оказалось что руки надо качать Ясное дело шаровые должны немного разработатся. Вопрос: насколько это немного? 100км или 500км? Через сколько надо лезть в редукор и пытатся его перерегулировать?

_TOM_, че делать, снимать, менять сальник, втулку и регулировать пару. Если ее не сожрало то может еще и гудеть не будет.

что то дорого получается пятиступка, 1400+ за доработаную коробку с деталями сомнительного качества. Не дешевле ли найти б/у коробку за теже деньги?

СОри что так долго ксерил статейку. Но у меня был диплом, то да се Собственно вот кусочек из мануала по настройке пятна контакта (я отрезал лишнее что бы меньше весило). Картинка кликабельна. " rel="external">Посилання