vladimon

Уважаемый ur3vcd, если при включении карлсона просаживается бортовая сеть, прямая вам дорога к автоэлектрику разбираться либо с проводкой, либо с "геной". Правда был случай с 2103 у которой родной исправный гена давал в районе 40 ампер всего, ну не думали в 70-е годы что дополнительно навесят сдвоенные туманки, саб на пол багажника и галогены в основной свет (карлсона там небыло), поменяли на нивский 80 амперный и проблемы с просадками ушли в небытие. А вообще я бы не парился с карлсоном если вентиль висит на помпе, единственный недостаток - по жаре есть шанс закипеть в пробке, а в остальном сплошные плюсы.

Я конечно жутко извиняюсь, но на кой хрен плавное регулирование на карлсон радиатора?!!! Его задача как можно скорее остудить ОЖ при выходе температуры за пределы 80-90 градусов, т.е. поддержание рабочей температуры двигателя. Порог срабатывания можно ввести управляемым, кому как нравится. Экономии энергии с ШИМом у вас скорее всего не будет т.к. суммарно вентиль будет работать больше по времени чем просто с включением по температуре. Это сугубо со своей колокольни глядя. Электропривод на подсос гораздо интереснее и возможно будет востребован теми, кто хочет ощущать себя в авто с инжектором, минимум телодвижений при запуске двигателя. Ну что бы уж совсем по феншую, так электробензонасос нужно добавить и ляпота свершится внеземная.

Вот ещё одна темка, на случай если будет переписываться прога на меге и будет желание. В качестве индикатора использован дисплей с нокии 1110 (стоит 35-40грн). Преимущества - установка в штатный прибор с 04 по 07 модели классики, в остальные модели авто можно приспособить выносной прибор на ножке, такие красявые и блястявые - обычно лепят их шумахеры. - вывести можно 4 строки (4 параметра) при хорошей читаемости, будет доступна графика. - в целом внешний вид гораздо солиднее символьных экранов - не космический челнок, но уже где то рядом. Недостаток один, готовой библиотеки для экрана скорее всего нет, мозгов будет нужно много. Девайс собран на меге 8, если интересно могу выслать на мыло документацию и прошивку. Вместо DS1821 дешевле использовать DS18b20, стоит 11грн.

Да, с униполярными ДХ нескладухи, в смысле купить. Ещё проще так ДХ одинаковые всеполярные, магниты можно клеить любой стороной - как звёзды станут. На трезвую и с прямыми руками установка магнитов на готовую накладку займёт максимум час времени. Максимальное внимание нужно уделить разметке!!! Магниты продаются готовые, в размере небольших таблеток. Углубились сверлом близким к диаметру магнита, клей и его родимого туда, и так 5 раз - ну что тут сложного?!!! Вот с креплением самих датчиков нужно кумекать по месту, они должны находиться над поверхностью накладки (2-3мм), по соответствующим диаметрам установки магнитов. Расположение магнитов должно быть именно таким, а вот ДХ по отношению к ВМТ - естественно ставим так чтобы обеспечить правильную работу проца. Схема будет такой

У вас на фотке как раз таки 0529.3734, он собран на LM2902D. Как вариант можно сделать накладку из стеклотекстолита с магнитами Крепим квадратный кусок стеклотекстолита (5-6мм толщиной) на шкив, отдаём токарю. Минут за 20 он вам обточит в размер, миллиметров на 5-10 больше чем диаметр самого шкива, биений никаких не будет. Как можно точнее высверливаем отверстия под магниты, крепим их на эпоксидку, они будут в одну плоскость с накладкой. Синие вклеиваем одной полярностью, красный другой. В необходимое место ставим два ДХ которые срабатывают на разные полюса, синий пропустит полюс красного магнита, ну а красный наоборот - синие полюса. Выхода с датчиков заводим на вторую половину триггера ТВ1 (если статика), на вход "С" импульсы с синего датчика, на вход "R" с красного (его же используем на триггере статики), обратные связи такие же как для статики. С выхода получим стабильный сигнал 120/60, ошибка возможна на первом обороте при пуске двигателя. Но тут повозиться нужно будет больше чем с металлической накладкой, это для энтузиастов.

Вот потроха коммутатора 0729.3734 внутри PIC12F629 (обведён), LM2902D (правее) и выходной IGBT транзистор. По отзывам, коммутатор суперский - IGBT+проц рулят, а вот как будет работать с меандром??? Первоначально IGBT был и в 0529-м, а сейчас болт - экономят. По документации 561 серия до -10 градусов, фиг его знает прокатит в -20? Филипасовский аналог ТВ1 hef4027b (дип корпус - 2,25грн, планар дешевле), даташит убогий, температуры нет. Америкосовский аналог ТВ1 cd4027b до -55 градусов работает, но в Украине нет в продаже. Из того что маем лучше брать филипас. При управлении накоплением энергии с МК нужно учитывать не только текущие обороты ДВС но и напряжение бортовой сети в момент накопления (напруга гуляет от нагрузки в сети заметно), тиньку 85 нужно будет точно менять - со статикой ног не хватит.

Если позволите, вставлю 5 копеек в ваш БК. Портов на меге свободных валом и узрел я крутилку НУОЗ (по сути ОК) и подумалось - нафига?! Здоровенный индикатор, выделить три постоянных знакоместа в виде "+/-00" и два порта под отдельные кнопки "+" и "-" для прямого управления октан корректором с шагом в 1 градус, рулить октаном через меню, без отдельных кнопок, думаю будет неудобно. И в дальнейшее развитие функций измерения температуры ОЖ и бортовой напруги - ввести звуковую сигнализацию выхода за пределы (программировать через меню, типа ОЖ 100 градусов - начинает работать бипер, по напруге два предела мин/макс), звуковой контроль вне зависимости что выводится на экран. В дороге будет удобно, меньше на приборку смотреть а больше на дорогу. Ну как-то так.

На статику (меандр 180 градусов) подойдёт коммутатор 0529.3734, мало критичен к скважности управляющего сигнала. Есть ещё 0729.3734 с ключом на IGBT транзисторе и вроде как внутри микроконтроллер, но надо проверять - достоверной инфы нет. Никакого опережения импульса синхронизации не будет если установить магнит за 120 градусов до ВМТ по КВ, максимальное опережение может быть ну до 60 градусов для супер пупер газа - двойной запас. Что то вы инверторов наставили, я думал упростить по максимуму. Если управляющий фронт с проца на вход "С" с 0в1 то нужна будет 74АС109 (КР1554ТВ15), в остальном аналогична 74АС112. Если нужно инвертировать синхру - добавить один транзистор в разрыв между входом "R" и коллектором. Заморачиваться с 60/120 возможно стоит если будет много страждущих поставить накладку на шкив, это гораздо дешевле установки реперного диска (шкива от инжевой классики) который тянет за собой замену шкивов на помпе и гене. Похорошему трамблёр только в качестве резерва.

Полагаю что голубая осциллограмма это вход R на триггере (активный у него ноль), он должен быть в инверсном виде - коротким нулём мы сбрасываем (синхронизируем), на прямом выходе будет 0, на инверсном 1. Получаем из 1в0 с проца на вход С (допустим 1-4цил) - прямой выход переходит в 1, инв.вых. в 0. Получаем второй импульс с проца на С (2-3цил) - прямой выход в 0, инв. вых. в 1. Далее строб синхронизации на вход R который подтвердит на прямом выходе 0. Далее всё повторяется. Ошибка возможна единичная в момент пуска двигателя на первом обороте, поэтому магнит синхронизации лучше ставить на шкиве в позиции 10-15 градусов после закрытия впускного клапана цилиндра на такте сжатия. Посути на выходах триггера будет 180 градусный меандр, потому и коммутаторы нужны с токоограничением. У меня стоит двухканальный коммутатор 133.3774-03, у него вообще управляющий вход один. Наш аналог микрухи КР1554ТВ9.

Приветствую всех, давненько не заглядывал. Наблюдаю уверенное продвижение к статике, и это правильно. Сам с осени на ней катаюсь-супер! Но суть не в этом, ТТЛ логику (155, 555, 1533) ставить в авто НЕЛЬЗЯ, ей нужно чистое питание, глюков необерётесь. Предлагаю следующий вариант, переделок меньше Уважаемому bn1 прийдёться переделать прогу только под углы 60/120 и всё. Буржуйская микруха 74АС112 в радиомаркетах валом, она является быстродействующей КМОП с высокой устойчивостью к статическому электричеству и защёлкиванию, рабочая температура -45/+85 градусов. Данная схемная реализация требует применения коммутаторов исключительно с токоограничением, без таковой будет им быстрая смерть от перегрева, а возможно и катушка крякнеца. Применение связки коммутатор+катушка, на мой взгляд, есть единственно правильное решение т.к. эти компоненты разработаны с полным циклом проверок, испытаний и всего прочего. Изобретать велосипед чтобы проц фактически заменил ещё и коммутатор - утопие. Я бы ещё не забывал о том, что система должна быть максимально ремонтнопригодна, в том числе в полевых условиях. Чем больше будет применено заводских компонентов тем лучше, к примеру оставить траблёр с ДХ в качестве резерва. Да, в качестве ДАД можно применить ланосовский 741.3829 (Автотрейд) - 90 грн. Правда разъём поискать прийдёться по разборкам.

Вы меня не поняли, какому напряжению на входе проца с резика равен 1 градус? НУОЗ 0 град=0 В 1 град=0,25 В 2 град=0,5В и т.д. Да я, скорее всего, буду использовать ваш 85-й в чистом виде. На отдельном проце будет эмулироваться сигнал ДХ с двух индукционных датчиков которые стоят на колоколе. У меня на венце 115 зубов, их считает один датчик, а второй по штифту даёт ДНО. Так же с проца будут выходить два сигнала синхронизации которые будут пропускать сигнал с вашего 85-го на выходные ключевые транзисторы, это вариант с двумя коммутаторами. Система без коммутаторов усложнит вашу программу, нужно расчитывать в зависимости от оборотов время "зарядки" катушек. Пусть этим занимается сам коммутатор. Вычитал ещё один плюс за двухкатушечную систему, на одноканальных каммутаторах (дешовых) с выше 4500 оборотов наблюдаются проблемы с искрообразованием (уменьшаестя мощность искры, типа катушки начинают недозаряжаться), этого недостатка лишены коммутаторы БОШ и прочие фельдиперцевые - гривен за 200 и выше. В двухкатушечной системе каждый коммутатор будет работать максимум: 7000 оборотов делим на 2, получаем 3500 - красота.

Шаг регулировки в 1 градус, по напряжению это 0,25 вольта, так? Свои графики я забиваю как есть, начиная с 23 градусов. А зачем для этого ДНО? Перепишити блок в проге 85-го где берётся переменная для корреции графиков, т.е. эта переменная будет приходить с 16-го процессора, а не формироваться в зависимости от положения переменого резика. Эта статическая переменная которая, по идее, складывается с каждой точкой в графике.

Ну потихьку всё выресовывается. В случае использования НУОЗа вы меряете напряжение с переменного резика, можете дать соотношение в виде: 0 град. - х,хх вольт --------------------------- --------------------------- 20 град. - х,хх вольт Попробуем под это дело ШИМ, всё равно ещё один проц буду лепить. Посмотрите таблицу, правильно я понимаю работу НУОЗа от 0 до 20 градусов? Как правильно заносить графики УОЗ в вашу программу? На выложенном графике начальные обороты идут с 23 градусов, заряжать как есть или у вас в проге начало есть 0 градусов и следовательно все точки графика нужно пересчитать с поправкой (мои 23 град. = вашим 0 град.).

С градусами шторки понятно. Под вашу стандартную шторку нужно ставить в настройках скважность 2, правильно? Посмотрел индикатор, слишком большой. Пришла мысль использовать его исключительно на стадии настройки-отладки, после чего снять. Как себя ведёт программа на 16-й с неподключенным индикатором? Если есть пара свободных портов на 16 проце возможно ли туда вывести статические сигналы для индикации смены прошивок? После окончательной отладки мне нужна будет единственная функция переключения прошивок, думаю будут такие: эконом - драйв - херовый бенз. По наблюдениям за друзьями-товарищами с установленными БК, играются они ими максимум месяца три, а потом забывают об их существовании. Ещё вопрсик, куда рекомендуете врезать ДАД?

Да, согласен. Такая шторка будет работать на трамплёре, а не на КВ. Это есть 90 градусная шторка для двухканального коммутатора. Программу переписывать не надо, сейчас прикину техусловие на эмулятор ДХ от двух индукционных датчиков, от туда же можно взять сигнал синхронизации для правильной работы двух одноканальных коммутаторов, отдам знакомому программеру - сам я в этом не силён. На двухканальном ком-ре без изменения проги ваша система работать не будет из-за заточки под 45 градусную шторку, правильно я понимаю? На одноканальных коммутаторах даже лучше, их как грязи (хвалят винницкие - 60 грн. штука), разве что в монтаже несколько не удобно. С точки зрения "Букваря" по системам зажигания, сумарное потребление энергии (потеря энергии) практически равна у систем с трамплёрной раздачей (имеем в виду БСЗ) и у двух катушечных. Как оно на самом деле не знаю, но буржуи с конца 80-х перешли на двухкатушечные системы, даже при условии что они дороже! Видать всётаки не от лукавого сие. С катушками вопроса нет, волговские 406.3705 стоят 70-80 грн., ДАД стоит дороже коммутатора и катушки вместе взятых. 150 грн. сверху не считаю большими затратами, модернезировать так по максимуму возможного из разумного. Обещали подкинуть сгоревших четырёхвыводных катушек с инжевой классики, может правда чаще встроенный в них коммутатор выгорает, а сама катушка остаётся целой, и в монтаже гораздо удобней будет. Опять же, при моём подходе трамплёр остаётся абсолютно штатный и не тронутый, сломалась статика - установил старые провода на свечи, подкинул плюс с замка на старую катушку и поехал домой на стоковом зажигании, 100% резервирование! То что Вы перечислили считаю более чем достаточным. Полагаю сделано это уже на боле мощном процессоре, кая нибудь отмега 16-я? А экранчик однострочный на 8 знаков (небольшой, чтобы ставить удобнее было, сверху рулевой колонки к примеру), али большой? Большой будет геморно ставить, так чтобы по феншую. В качестве датчика используете трамплёр с ДХ, как в предыдущей схеме? Извените, но про скважность ДХ нефига не понял, шторка вошла в прорезь - датчик выдал +, вышла шторка из прорези + нет. Фактически датчик должен повторять конфигурацию самой шторки, или как-то по другому? Спасибо за труды.