zazhigatel

снял генератор проверил лампочкой и она горела.... Это как?- Не снимая генератор завести двигатель и с +АКБ отрезком провода подать кратковременно напряжение прямо на щётку-если появится зарядка=тогда да=генератор рабочий,а с лампочкой как-то неясно...

я доволен. Поздравляю,удачи,спасибо за ответ.Вопрос вдогонку-какое топливо?

Ну и мои мысли.Посколько меня это зажигание задобало,буду покупать БСЗ. Да пора-уж с таким-то стажем.Cтартер при первой возможности перебрать,затем отрегулировать клапана,затем выставить зажигание и регульнуть карбюратор-где-то проблемка найдётся.Ну и не забыть с нами поделиться-думаю многим интересно.

,не достаточная мощность искры.От чего?Вот это уже куй его знает,почему и спрашиваю,может есть опыт у кого. Был похожий случай-стартер "маслал" хорошо-но из-за осевого перекоса тянул на себя больше 200! ампер-на зажигание уже не хватало мощи-нужно измерить ток стартера-возможно причина в этом.

Зазор обязательно 0.7-никаких0.5,0.8.Хорошо отрегулировать карбюратор.Точно выставить зажигание.Бензин строго 95.При соблюдении этих условий не нужны крутые свечи и провода.Про Denso-здесь на форуме обсуждалось.Варианты-подделка,неисправное БУ и т. д.-рекомендую сперва всё проверить на обычных свечах-что-бы было с чем сравнивать-а потом уже эксперементировать-думаю разница будет незаметной.Удачи.

От удара мог замкнуть диод подсветки-снять приборку и проверить тэстером-диоды ж у нас китайские-возможно всё.

Проблема во внимательности-так лампа и не должна гореть.Проверь ещё раз опианным выше способом и ставь на машину.И не исчезай!

Кстати, замок переделан на 4 положения, (90град) Сделать можно всё-но про переделку замка пожалуйст поподробней-чёто я не пойму.

Импульс,Сонар-эти системы разрабатывались паралельно с системой БСЗ-но опыт показал,что БСЗ однозначно лучше по всем параметрам.Поэтому если ездить-только БСЗ-если поиграться-здесь предела нет-каждому своё.

Полтергейст...Один конец контрольки на +АКБ второй на минус-лампа горит?-если горит переносим провод контрольки с плюса АКБ на плюс генератора-он же силовой выход-он же контакт винта м6 куда прикручен толстый провод идущий с АКБ-лампа горит?-если горит-переносим провод контрольки с минуса АКБ на корпус генератора-лампа горит? 6сти вольтовой лампой мерять нельзя-может взорваться! Завтра с 10 утра до 10 вечера я на связи! 0973785874 0665054194-самому интересно!

Не может.Проверить лампой 21 ватт напругу между силовым выходом генератора и корпусом генератора.Включить зажигание и померять контролькой 21 ватт-не мультиметром!-напругу между клеммой щёток и корпусом генератора--лампа должна чётко включаться и выключаться замком зажигания-если это не так-подать на клемму щёток + прямо с АКБ и завести двигатель-установить обороты 1000 или чуть больше и померять напругу на клеммах батареи-если генератор не работает-будем думать дальше-удачи.

Тщательно проверить все контакты на АКБ на генераторе массу кузова и двигателя-и на счёт старой батареи-это серьёзно-если есть у кого отдолжить-стоит попробовать

Куда рыть???? Во-первых до конца зимы такое напряжение супер-можно не озабачиваться.Во-вторых проверить сам прибор-может показывать напругу чуть больше реальной. Ну и на мой взгляд самое важное-АКБ уже 6 лет и она не даёт генератору необходимой нагрузки-надо бы проверить на более юной батарее.

Да так и ездить с новой системой и потихоньку копить деньги на новый(естественно БУ) карбюратор

Силовой выход генератора соединён с +АКБ толстенным проводом и на нём должно быть постоянно +12 вольт-проверяется контролькой на 21 ватт или лампой фары-вероятно на этом толстом проводе просто отломалась или отгорела клемма

Начал крутить генератор дрелью. В качестве БП использую ЗУ для автоаккумуляторов. + дал на щетки - на массу. Силовой выход генератора на лампу. Массу на лампу Вращается туго, тоесть возбуждение обмотки идет. Но лампа не загорается. В чем может быть проблема? + ЗУ на силовой выход генератора, минус ЗУ на массу. Кусочек провода на клему щёток-второй конец висит в воздухе. Вкючаем питание,рукой вращаем якорь-крутится легко.Продолжаем вращать и проводком подключенным к щёткам(вторым концом висящим в воздухе) прикасаемся к силовому выходу генератора(на нём уже подключен + ЗУ)-вращение становится ощутимо туже-убираем проводок-легче-если всё так-генератор исправен. А с дрелью-это уж слишком круто

Этот контролирует-совершенно верно-единственное не себя, а генератор-он снимает контрольное напряжение именно с клемы 30 генератора то-есть фактически с +АКБ,а именно это и важно.Регуляторы без провода соединяемого с плюсом генератора измеряют напряжение на проводе возбуждения-оно из-за плохих контактов как правило ниже-в результате имеем перезаряд

переключатель в порядке-похоже перегорела спираль левого ближнего света и на самой фаре провода дальнего и ближнего света поменяли местами-надо куском провода от +АКБ подать питание на каждую спираль и убедиться,что лампы подключены правильно и внимательно осмотреть разъём на входе в фару и разъём на самой лампе-они частенько подгорают

Ездить можно бесконечно при условии скорость не выше 90км-на упаковке в которой он продаётся напечатана инструкция-всё очень просто и толково-сразу снимается много вопросов

для проверки очень рекомендую купить АЗ-1-я считаю,что эта штуковина обязательно должна лежать в бардачке у каждого владельца БСЗ как только начнётся "колдовство" глушим двигатель снимаем разъём с датчика и подключаем АЗ-если всё в порядке-точно датчик-если нет-думаем дальше. По замене датчика масса статей и картинок в Гугле-единственное в связи с морозом рекомендую это делать дома.

беда с задними дверями это точно-ЦЗ на них можно ставить при условии содержания механизмов замков в идеальном состоянии-это значит регулярно разбирать и собирать двери-при чём довольно часто-лично мне надоело и я их отключил-передние работают без проблем

оставить всё как есть и найти причину-человек который вынес регулятор на крыло умница-ничего хуже в генераторе чем я112в нет и никогда не будет

прелесть ВАЗ 2101 в том,что очень много можно сделать самому-тем более опираясь на поддержку такого ФОРУМА-главное не спешить и всё делать аккуратно. А что собственно с датчиком-чем вызвана необходимость замены?

я за стандартные схемы-в Киеве заводское реле стоит примерно 70 гривен-неизвестного производителя-35 если нужна надёжность выбор очевиден.Можно поставить трёхконтактное как в восьмёрке,ланосе и т.д.-но надо иметь ввиду,что проблема та-же-цена вопроса хотя в общем с трёхконтактными как-бы веселее-можно к примеру найти практически неубиваемое реле от таёты

сейчас все реле четырёхконтактные-разъём стандартный-ошибиться невозможно-а вот с качеством есть проблемы-здесь лучше переплатить чем остаться потом в городе без поворотов