vazunchik

Трохи є, але не критично.

Status Update: Машина жива, на ходу.

Кстати, на будущее, можно поставить 213-е шатуны и проточить поршни под стопорные кольца, и тогда не бояться, что пальцы вылезут... Здесь я описывал, как это сделал я.

Обычно ЭБУ имеет таблицы корректировки впрыска и УОЗ в зависимости от температуры двигателя. Также таблица по температуре есть и для начального положения регулятора холостого хода. Для холодного двигателя делается более богатая смесь и даётся больше воздуха через РХХ, аналогично механическому "подсосу" на карбюраторе. Также возможны дополнительные хитрые функции с использованием ДТОЖ. Например, включение предвпрыска для запуска зимой. Или на спортивных тюнинг-прошивках, при работе от ДАД+ДТВ вместо ДМРВ, делается расчёт так называемой "температуры заряда" - это учёт нагрева воздуха от впускного тракта, там используется соотношение температур воздуха (ДТВ) и двигателя (ДТОЖ).

Нет, это покупная тюнинг-траверса, называется "усиленная", на сайлентблоке. Есть несколько производителей: клубтурбо, автопродукт, есть на амаге и т.д. Я её только немного подогнул, чтобы попасть проушинами в шпильки, и подкрасил.

За последний год по разным причинам было сделано мало, но, тем не менее, в формате блога делюсь с вами: * Наконец-то доделал кронштейн для новых саабовских катушек зажигания: Вырезал из цельного стального листа. Из-за ВУТа, вторая и третья катушки получились немного кривоватые, но в целом всё держится надёжно. * Заодно поставил новые иридиевые свечи: * Поставил усиленную траверсу КПП на сайлентблоке: Иногда чувствовалось, что при езде коробка шевелится больше, чем нужно. * Наконец-то установил распорку рулевого редуктора, которая валялась в гараже уже много лет: Болт балки менять на более длинный, конечно, было не очень приятно, потому что мешала пружина подвески, но вроде справился. * Поставил новый регулятор давления топлива в дросселя. Старый регулятор был китайским клоном Tomei: Новый регулятор - Epman L, в нём мембрана побольше, как и он сам: Не могу сказать, что движок стал работать как-то особенно лучше, но манометр теперь показывает более стабильное давление в рампе во всех режимах. * Наконец-то решил проблему завоздушивания бензонасоса. У меня стоял выносной Бош 0580464070, к нему самому претензий не было, но когда в баке оставалось мало бензина, где-то шёл подсос воздуха, особенно если ехать вгору, и смесь начинала сильно беднить, коррекция уже не справлялась (afr>17)... Проблему решил радикально. Установил новенький инжекторный бак от 2107i: Докупил к нему разные мелочи: Топливный шланг разрезал на две половинки и соединил с его помощью топливные трубки со штуцерами новго типа. А пробку бензобака купил модную, корейскую, со встроенным клапаном и "трещёткой" - контроль усилия при закручивании. Конечно же, выбросил китайский поддельный бензонасос, который шёл в комплекте с баком и поставил оригинал Бош повышенной производительности Получилось как-то так:

* * * Пришлось внепланово поменять бачок сцепления. Как говорится, "Ярік, бачок потік"... (с) Поскольку на машине стоит комплект сцепления от шнивы 2123, то решил ради прикола и бачок поставить шнивовский 2123-1602558: Сразу поясню, что смысла в этом нет абсолютно никакого , т.к. это обычный бачок 2101 (Сызрань), но зато уже сразу в сборе со шлангом, и даже с пластмассовой заглушечкой на конце! Только ценник при этом в несколько раз больше обычного бачка "классики"... Поэтому показываю "эксключивчик", т.к. никто в здравом уме это покупать на "классику" не будет. Пробка у бачка идёт с резинкой нового образца, чёрная тонкая: Встал бачок на место старого тормозного бачка: Если ставить на штатное место, то шланг будет уже чуть внатяг, так что не советую... Также заодно поменял и главный цилиндр сцепления, поставил тот TRW/Lucas, что покупал два года назад. На большее пока времени не хватает, но мы не сдаёмся и планов не меняем!

Как человек, восстановивший свою машину после 13 лет простоя (и тоже ничего не понимавший), могу посоветовать два пункта: 1) Осмотреть кузов. Если он гнилой, то оно того не стоит, имхо... 2) Если кузов живой, то просто взять и перебрать все остальные детали. И заменить на новое всё, что вызывает хоть малейшее подозрение (и на что хватит денег). Метод проверенный!

За эти полгода не мог заниматься машиной, к сожалению. Был в разъездах, не было времени. Поэтому рассказывать особо не о чем, сорри... Даже 0.5 градуса, бывает, оказывает влияние - и я даже знаю человека, который ощущает эту разницу при езде! Что касается инжекторов, то вместо прямого измерения давления в цилиндре используется ion sense, т.е. косвенный метод. Но используют его, как правило, ограничено, на уровне более простого детектора пропусков воспламенения и детонации (например, так сделано в саабе 9-3). Я-то у себя уже поставил саабовский модуль ion sense (пока болтается слева вверху): Но хочу пойти ещё дальше и попробовать полнее раскрыть возможности технологии...

Даст точный момент пика давления в цилиндре (PPP) после воспламенения. Я сопоставлю эти данные с графиками ion sense и смогу сделать более качественную реализацию детектора пика давления для ion sense. Это в свою очередь даст мне возможность точной автоподстройки УОЗ в разных режимах и общую диагностику воспламенений.

На этой свече, если присмотреться, есть бочоночек. Это встроенный датчик давления: https://www.beruparts.com.ua/parts/glow-plugs/pressure-sensor-glow-plug.html

Да, это свеча накала, но она со срезанным кончиком, и уже не греет.

Для тех, кто понимает:

Так точно!

+