vazunchik

Решил создать на форуме vaz2101.com небольшой блог, посвящённый моей машине. В отличие от бортжурнала на drive2.ru, здесь будет отображение текущего состояния дел, а также планов по дальнейшим доработкам. Вкратце о "Рыжике". Машина изначально семейная, была куплена в 1978-м году, родители первые владельцы. До лета 2013-го года простояла в гараже 13 лет без движения (даже не заводилась). На тот момент пробег был 62 тыс. км. Таким "Рыжик" был в 2014-м году. Если коротко, то "Рыжик" - машина выходного дня, "конструктор-игрушка для взрослых" и площадка для экспериментов. Основная направленность большинства доработок - приспособить машину для дальних поездок-путешествий и комфортной езды. Звучит глупо, понимаю, но можно считать это попыткой реабилитироваться за все те годы, когда "тройка" стояла в гараже, никому не нужная. Сейчас уже трудно себе представить, как можно было раньше обходиться без всего этого. Описание и характеристики (обновляется). Внешние ссылки на обзоры: Бортжурнал "Рыжика" на Drive2.ru Видео-обзор "Рыжика" от Толяна Шоховода, Часть 1 Продолжение обзора, Часть 2 Установка дросселей, Часть 3 Дополнительные ссылки: Подкапотное "Рыжика", 2014-й год. Салон "Рыжика", 2016-й год. Дальнейшие планы. Климат-контроль; Бортовой компьютер; Цифровая аудио-система (ГУ собственной разработки);

Трохи є, але не критично.

Status Update: Машина жива, на ходу.

Приветствую всех! Речь пойдёт о так называемых "скоростных" коробках Полонез, или, как их называют поляки, "3 kropki". Они появились начиная с 93 года, ставились на Полонез "Каро", "Ровер" и т.д. В Интернетах часто указывают для них следующие передаточные числа: [color="Red">I: 3,829 (иногда - 3,830) II: 1,971 III: 1,321 IV: 1,000 V: 0,806 Проблема в том, что эти числа не получаются ни при каких стандартных соотношениях кол-ва зубьев шестерён. Проверял полным перебором (программно). Поэтому, вопрос к форумным знатокам: кто может сказать, сколько зубов в шестернях таких коробок? Интересуют: шестерня первичного вала (там должно быть 18 или 17 зубов), все шестерни пром.вала и шестерни передач (1-й,2-й,3-й,5-й). Необходимо посчитать точные передаточные соотношения.

Подскажите, как устранить течь масла с рулевого редуктора 2101? Течёт через верхний регулировочный винт (там, где на этом винте прорезь), при штатной установке под наклоном. Стопорная гайка затянута нормально. Сальники не текут, течь именно через этот винт с гайкой. Особенно при вращении вала, масло оттуда выдавливается.

Кстати, на будущее, можно поставить 213-е шатуны и проточить поршни под стопорные кольца, и тогда не бояться, что пальцы вылезут... Здесь я описывал, как это сделал я.

Обычно ЭБУ имеет таблицы корректировки впрыска и УОЗ в зависимости от температуры двигателя. Также таблица по температуре есть и для начального положения регулятора холостого хода. Для холодного двигателя делается более богатая смесь и даётся больше воздуха через РХХ, аналогично механическому "подсосу" на карбюраторе. Также возможны дополнительные хитрые функции с использованием ДТОЖ. Например, включение предвпрыска для запуска зимой. Или на спортивных тюнинг-прошивках, при работе от ДАД+ДТВ вместо ДМРВ, делается расчёт так называемой "температуры заряда" - это учёт нагрева воздуха от впускного тракта, там используется соотношение температур воздуха (ДТВ) и двигателя (ДТОЖ).

Нет, это покупная тюнинг-траверса, называется "усиленная", на сайлентблоке. Есть несколько производителей: клубтурбо, автопродукт, есть на амаге и т.д. Я её только немного подогнул, чтобы попасть проушинами в шпильки, и подкрасил.

За последний год по разным причинам было сделано мало, но, тем не менее, в формате блога делюсь с вами: * Наконец-то доделал кронштейн для новых саабовских катушек зажигания: Вырезал из цельного стального листа. Из-за ВУТа, вторая и третья катушки получились немного кривоватые, но в целом всё держится надёжно. * Заодно поставил новые иридиевые свечи: * Поставил усиленную траверсу КПП на сайлентблоке: Иногда чувствовалось, что при езде коробка шевелится больше, чем нужно. * Наконец-то установил распорку рулевого редуктора, которая валялась в гараже уже много лет: Болт балки менять на более длинный, конечно, было не очень приятно, потому что мешала пружина подвески, но вроде справился. * Поставил новый регулятор давления топлива в дросселя. Старый регулятор был китайским клоном Tomei: Новый регулятор - Epman L, в нём мембрана побольше, как и он сам: Не могу сказать, что движок стал работать как-то особенно лучше, но манометр теперь показывает более стабильное давление в рампе во всех режимах. * Наконец-то решил проблему завоздушивания бензонасоса. У меня стоял выносной Бош 0580464070, к нему самому претензий не было, но когда в баке оставалось мало бензина, где-то шёл подсос воздуха, особенно если ехать вгору, и смесь начинала сильно беднить, коррекция уже не справлялась (afr>17)... Проблему решил радикально. Установил новенький инжекторный бак от 2107i: Докупил к нему разные мелочи: Топливный шланг разрезал на две половинки и соединил с его помощью топливные трубки со штуцерами новго типа. А пробку бензобака купил модную, корейскую, со встроенным клапаном и "трещёткой" - контроль усилия при закручивании. Конечно же, выбросил китайский поддельный бензонасос, который шёл в комплекте с баком и поставил оригинал Бош повышенной производительности Получилось как-то так:

* * * Пришлось внепланово поменять бачок сцепления. Как говорится, "Ярік, бачок потік"... (с) Поскольку на машине стоит комплект сцепления от шнивы 2123, то решил ради прикола и бачок поставить шнивовский 2123-1602558: Сразу поясню, что смысла в этом нет абсолютно никакого , т.к. это обычный бачок 2101 (Сызрань), но зато уже сразу в сборе со шлангом, и даже с пластмассовой заглушечкой на конце! Только ценник при этом в несколько раз больше обычного бачка "классики"... Поэтому показываю "эксключивчик", т.к. никто в здравом уме это покупать на "классику" не будет. Пробка у бачка идёт с резинкой нового образца, чёрная тонкая: Встал бачок на место старого тормозного бачка: Если ставить на штатное место, то шланг будет уже чуть внатяг, так что не советую... Также заодно поменял и главный цилиндр сцепления, поставил тот TRW/Lucas, что покупал два года назад. На большее пока времени не хватает, но мы не сдаёмся и планов не меняем!

Как человек, восстановивший свою машину после 13 лет простоя (и тоже ничего не понимавший), могу посоветовать два пункта: 1) Осмотреть кузов. Если он гнилой, то оно того не стоит, имхо... 2) Если кузов живой, то просто взять и перебрать все остальные детали. И заменить на новое всё, что вызывает хоть малейшее подозрение (и на что хватит денег). Метод проверенный!

За эти полгода не мог заниматься машиной, к сожалению. Был в разъездах, не было времени. Поэтому рассказывать особо не о чем, сорри... Даже 0.5 градуса, бывает, оказывает влияние - и я даже знаю человека, который ощущает эту разницу при езде! Что касается инжекторов, то вместо прямого измерения давления в цилиндре используется ion sense, т.е. косвенный метод. Но используют его, как правило, ограничено, на уровне более простого детектора пропусков воспламенения и детонации (например, так сделано в саабе 9-3). Я-то у себя уже поставил саабовский модуль ion sense (пока болтается слева вверху): Но хочу пойти ещё дальше и попробовать полнее раскрыть возможности технологии...

Даст точный момент пика давления в цилиндре (PPP) после воспламенения. Я сопоставлю эти данные с графиками ion sense и смогу сделать более качественную реализацию детектора пика давления для ion sense. Это в свою очередь даст мне возможность точной автоподстройки УОЗ в разных режимах и общую диагностику воспламенений.

На этой свече, если присмотреться, есть бочоночек. Это встроенный датчик давления: https://www.beruparts.com.ua/parts/glow-plugs/pressure-sensor-glow-plug.html

Да, это свеча накала, но она со срезанным кончиком, и уже не греет.

Для тех, кто понимает:

Так точно!

+

Нет, господа, это всё же компрессор, но только непростой. Это не тот обычный supercharger, который сидит на ременной передаче от коленвала. Тупо не успеваю даже читать телегу (сейчас снова 5000 непрочитанных сообщений в чатике vaz2101 накопилось у меня ), не то что писать... Времени очень мало, сорри.

Не все так просто!

З Сааба, з технологією Ion Sense CDM/Knock detection. Это не турба. Но наддув, да.

Привет всем! "Рыжик" понемногу пробуждается после зимней спячки, и ждёт окончания реализации целого ряда интересных проектов: Пока подробно описывать их не могу, поскольку работа движется медленно, и ощутимых результатов пока нет.

А по-моему, весьма интересный у него подход, я давно слежу за бортовиком. То, что он делает иногда вещи, которые я, допустим, не стал бы делать - так это, наоборот, здорово! Разве не интересно посмотреть в деле альтернативный подход коллеги по тюнингу? А так, почти все мы "колхозники" понемногу, нечего тут стесняться, только вот уровень бывает немного разный, это да...

Расскажу немного попозже в своём бортовике, чтобы не отвлекать уважаемого оптимуса.

Я приверженец современных электронных размыкателей. Или хотя бы электромеханических, таких как Gruner 750H-R1A-B010 (он же A0035421819 по коду Мерседеса). Качественное немецкое реле, выдерживающее долговременный ток в 300А без проблем (имеет сопротивление контактов 0.3 мОм по паспорту, из оловянно-серебряного сплава), может работать как по плюсу, так и по минусу (high/low side). Сам я пошёл ещё дальше и сделал себе полностью электронное (твёрдотельное) реле с аналогичными характеристиками, и с дополнительными защитами (от перегрузки/короткого замыкания, термозащита и т.д.).