Сергей 4201

кстати, какой трамблер лучше - с большими или малыми грузами? сложный вопрос ..это два совершенно разных трамплёра ,поэтому смотря кому для чего он нужен ..для стокового мотора простому водителю 125 (старый) проще настроить ,и он сам по себе проще по конструкции, поэтому чуть надёжнее чем новый..трамплёр нового образца подойдёт больше для тюнинга ,его как угодно можна накрутить практически под любой извращённый мотор ..у меня под газ щас стоит 125 с "сонариком" нашим украинским..в принципе мне хватает ..стоял до этого нового образца ксз тоже ехала неплохо .валялся убитый 125 решил востановить ,поменял втулку вытянул древний войлок с тавотницы ,вставил свежий смазал ,выкинул кулачки убитые в хлам ,конденсатор ,купил (совек 136.3734)..в принцепе довольный три года проездил ..только сразу в совеке этом поменял пасту теплоотводящую на транзисторе ..перемазал нашей кпт 8 тошо родная потрескалася вся видать долго лежал на складе ..пока ездит .. сам корпус совека в некоторых местах промазал герметиком чтобы не попадал свет ..

на вебре хх работает при открытой заслонке 1 камеры ..поэтому вакум можна тулить в колектор,тобиш ниже дросельной заслонки..на озоне тоже можна так сделать ,но там тогда сильно меняется кривая уоз ..таким образом (вакум в колектор) делают если идёт сильная детонация ..на некоторых машинах включая иномарки он с завода подключен в колектор ,ниже дросельной заслонки ..на наших, на запорожце 100 % в колектор ,и помоему на газ 52 , на газ 21 ,тоже шло в колектор ..хз давно это было щас уже точно не помню ..получается на хх заслонка закрыта ,разряжение большое значит вакум работает на всю ,нуоз выставляется штатный включая работу вакума ,затем при открытии дроселя обороты увеличиваются и начинает работать цр, увеличивая уоз ,так как разряжение упало, вакум скинул уоз ,но цр в это время добавляет угол, и поэтому на работу мотора это невлияет .затем обороты увеличиваются ещё больше цр добавляет угол сильнее и в этот момент опять увеличивается разряжение, и вакум начинает опять увеличивать уоз ,уже совместно с цр ,таким образом если мотор хороший то имеем не слабый подхват после 3000 ..машина валит лучше намного с вакумом в колектор, главное правильно всё настроить ..

всё можна поставить ..сверлиш колектор под резьбу м 6 ,делаеш штуцерок с обычного болта и кидаеш вакум с трамплёра в колектор это раз ..второе можна выкрутить болтик с колектора ,заглушку для слива бенза при переливе ,и примастырить туда вакум ..третее можна ездить без него, ничё страшного не будет ..вакум добавляет 3-5 градусов ,ито после 3000 об мин ..смысла в этих градусах для вазомотора 2101 нету никакого ..зазоры на свечках делай смело на зиму 1 мм можна даже 1.1 ..сразу почувствуеш разницу ..провода нада ставить только с нулевым сопротивлением ..если нету радио в машине , то резистор в бигунке можна смело выкинуть и поставить перемычку ..а от свечки надо использовать на бсз только с буквой R ..если провода стоят гамно типа тесла итд итп ,стоит резистор в трапмлёре ,то можна оставить обычные свечки (токо зазоры поделать 0.9 -1 мм) без буквы R ,но тогда смысла в бесконтактной системе нуту никакого ..

на ксз такое бывает если в новый корпус впихнули старый вал со 125 трамплёра с большими грузами ..наши долбаные конструктора сместили на новом трамплёре на пол зуба эксцентрик, и получилось если ставиш старый вал в новый корпус или на оборот,то кулачок размыкается не тогда когда бигунок стоит напротив конкретного бронепровода ,а гдето посередине между ними ,и получается искра шмалит и туда и сюда ..мотор при этом как не странно работает ,а от страбоскоп пляшет то раньше то поже ..мораль басни такой у тебя срабатывает датчик хола несколько раз ..возможно плохая маса трамплёра ..кинь проводок от трамплёра к кузову машины и посмотри ..это как один из вариантов, а вобще надо перемерять всё тестером ,проверить механику саму грузики,подшипник ,вакум итд итп ..и потом делать выводы какието ..

и ..

я давно читаю этот форум и вижу что вы очень интересный человек ..по вере вы скорее всего католик или протестант .поэтому вас то о чём я написал не касается ..я знаю что вера это вопрос очень деликатный и щепительный поэтому свой пост подкоректировал ..кому надо те уже прочитали ..пысы веру я не менял верю как и верил в Иисуса Христа ..людей не делю ни на национальности ни на принадлежности ..Ветеран скажите токо чесно от я например этничный украинец пишу на русском языке,мне так проще общатся с другими людьми. но разговариваю я всегда ,и думаю на украинском языке ..это правда )..а вы пишете на украинском языке ,а думаете вы на каком языке?? токо чесно .! )) админ сори за офтоп.всем хорошего дня !

ребятки не сортесь ..каждый из вас по своему прав ..тут проблема гараздо глубже чем нам всем кажется ..за границу едут не только для того чтобы материально поднятся ,а ещё для того чтобы больше самореализоваться ..у одних это получается дома, другим постоянно не хватает авантюризма и приключений ..я дам маленький совет лично от себя ,прежде чем ехать кудато добейтесь хоть каких то результатов дома ..хотя бы небольших ,просто для себя ,чтобы самоутвердится..заграница это не рай земной и деньги там не ростут на деревьях ,там нада конячить и конячить от зори и до заката ..научитесь сразу херачить как папа карло дома,а потом научитесь зарабатывать ..никогда не делайте работу которая вам не нравится ,запомните увольнятся и устраиватся на работу это не преступление .месяц отработали не нравится ищите для себя более приемлемую работу ..ещё ньюанс в реале такого понятия как дружба не существует ..дружба это всего навсего временное совпадение интересов ,поэтому не надо работать если вам не нравится только изза того что вас туда устроил друг итд итп .

на самодельных цепях долго не проездиш ..те шо продаются включая даже самый голимый китай, все идут калёные ..ито они за сезон протираются полностью ,если их часто эксплуатировать ..покупал себе три года назад, впечатления самые яркие ..машина лезет уверенно даже если по колено снега ..минус это их одевать снимать ,и переодически нужно останавливатся и подтягивать ..также если ездить по грунтовке или по асфальту они протираются на ура ,хотя материал там калёный будь здоров ..по снегу валил не раз и не два гдето 80 кмч ,токо шуба заварачивалась ,а по трасе,или по гололёду 40-50 кмч максимум ..стоит спецефическое бренчание ))..резине кстате хотьбы шо ,никаких потёртостей вобще нету..стоит кама самая дешовая ..шоб не так быстро протирались их или прийдётся снимать ставить постоянно на день по сто раз ,то шо не везде есть чистый снег ,или менять каждый год ..

ну еси ты такой упёртый на тебе человека ..еси сможеш договорится то даш ему денег уедеш за бугор ..в австралии уровень жизни выше чем в сша ..опятьже всё шо ты делаеш ты делаеш на свой страх и риск ..https://www.youtube.com/channel/UCjVRM0VYZ68Q0LfFbKWdTmQ

посредники на то они и посредники )).сам всё делаеш ничё сложного..кстате анкету в сц нада заполнять латиницей ..щас анкета печатается на одном листе а 4 с обоих сторон ..на сайтах висит походу старый образец на трёх листах ..самый лучший совет это никада не давать советы ))..я всё шо знал расказал ..если поеду раскажу больше ,я сам пока токо собираюсь ..единственное скажу шо если по уму то валить работать надо в сша ..но для этого единственный реальный трамплин это польша ..других нормальных приемлемых вариантов для простого работяги с обычной професией например строителя слесаря электрика водителя ,просто нету..

нету ничё сложного ..разрезаеш в багажнике болгаркой и ввариваеш новую ..я на тройке вварил кусок трубы и сдалал сьёмные ..как оказалось смысла в этом не было нихто их неменял 15 лет ,как я поставил так люди и ездят до сих пор ..минус повыгорает краска и останутся швы..там нагрузка будь здоров поэтому вариант токо такой ..кажется шо сложно ,но по факту имея полуавтомат и болгарку делается всё быстро просто и легко ..шпильку можна купить, можна выточить например с арматуры ..мелкую резьбу делать необязательно ..можна на пока гайки поприхватывать сваркой ,до тепла хватит ,а по лету всё сделать уже по уму ..

алгоритм простой до не могу ..идёш в сц и получаеш загран паспорт . ждать дето месяц .стоит в районе 1300 гривен ..потом ищеш работу. можна искать как угодно, но лучше самому ,например на польском OLX .созваниваешся с отделом кадров обговариваеш все условия ..они тебе присылают приглашение польской почтой потом нашей укр почтой ..обычное письмо с листочком а 4 с кучей печатей и штампов ..идёт оно две недели ..дальше начинаются ньюансы ..если ты уверен шо тебе привезут 100% приглашение или шо оно дойдёт 100% за две недели нихто некинет тебя ,то можеш сразу после того как договорился с работодателем шо он тебя берёт и высылает приглос ,неждать пока прийдёт приглос а сразу идти в кредо банк и оплатить услуги сц консульства польши, стоит дето 600 гривен ..такие сц есть в днепре киеве харькове итд итп ..после того как ты оплатиш тебе в течении суток перезвонят с сц и назначат дату для подачи документов ..но если приглос с польши не успеет прийти до момента подачи документов ,то потеряеш 600 гривен..дату подачи назначают гдето от 5 дней до двух недель с момента оплаты в сц ..потом ты с паспортами (загран и цивильным) ,приглашением, чеками об оплате и кучей ксерокопий всяких, едеш в назначеное время в сц ,и подаёш документы на визу ...кстате ещё нада страховка стоит от 100 гривен до 600 гривен..в сц тебе скажут когда приблезительно ты получиш визу (обычно от 6 рабочих дней до одного месяца)..имей ввиду визу могут и не дать ..если дали то помоему в течении недели покупаеш билеты и отчаливаеш ..есть канал на ютубе "украина европа сша " там юра расказует варианты как уехать в канаду .как работать дальнобоем итд итп ..

не создавай себе проблему ,оставь огрызок обломаный в покое ..там всё проще в сто раз чем тебе кажется ..значить с противоположной стороны есть готовое аналогичное отверствие ,забиваеш туда новый штифт и поехал ..если нету, малоли ,то метиш с противоположной стороны рвал, берёш победитовое свело (бур) для кирпича или бетона ..засверлюеш немного типа потая а дальше сверлиш уже обычным хорошим сверлом благо их щас как грязи ..можеш попробовать дальше даже р6м5 советским ,токо угол тупой сделай, инет в помощ как твёрдые сплавы сверлить ..рвал только снаружи цементованый максимум 0.4 мм ..кулачки дето в районе 2 мм ..такшо смело пилите щура она золотая ..метку на звезде нужно естественно зеркально перенести ..по идее штифт должен быть сырой но хзнает шо они туда забили..там есть ещё отверствие для стопорка жестяного его тоже можна использовать только нада пересверлить звезду ..если руки прямые то работы на пять минут звезда чугуная сверлится легко .если звезда уже стояла то на ней отпечаталися все отверствия поэтому её размечать несложно вобще ..в последних ваз класика ,на заводе ,жестяной стопорок неставили ,а просто ставили толстый гровер .это 100 % инфа,я лично разобрал не один заводской мотор ,в котором на р валу стоял один обычный гровер ,а жестяного фиксатора не было ..такшо еси ты используеш отверствие для стопора под штифт то смело ставь гровер (только толстый ставь гровер) и можеш ездить не боятся поверь не открутится ..штифт можна сделать с сверла,токож с хвоста сверла не с режущей кромки ))..

все целое и чистое, оказалось все еще проще! Путем пробных поездок выявил что при прохождении очередных ухабов мокреет прокладка карба, оказалось новый игольчатый клапан клинил иногда в открытом пложении и карб был полон. Я поям на ходу как пропали холостые снял сразу верхнюю крышку и вуаля из него аж через крайльется. Купил иголку уникар вроде, короче с резиной на конце, отрегулировал очередной раз уровень и чудо, авто плехало, ДА ЕЩЕ КАК ПОЕХАЛО!!!! я такого подхвата не ожидал, прет как будто мотор подменили. А вот жиклер переходной системы второй камеры надо будет еще увеличить, 0.75 мало, 0.8 ато и больше придется делать. А так все отлично получилось. Вот теперь думаю как жиклерами поигратся чтоб еще мощщи прибавить. провал при открытии второй камеры можно ещё убрать если запилять чуть сам рычажок открытия второй камеры ..тогда получится что вторая камера начнёт открыватся чуть позже и провала не будет ,при этом правда мы теряем максимальную мощность ,так как на запиляном рычажке вторая камера перестанет открыватся до конца ..запилюют в основном для экономии и повседневной городской езды ..я думаю смысл ты понял ..на фото обозначено стрелкой место запила ..

слушай а у тебя поплавок не дырявый часом??.если его потрусить внутри нету ничего?? проверяется он элементарно ..в горячую воду кидаеш его и смотриш ,если бульбы идут откуда нибудь значит он негодится ..если дырявый можна легко запаять только надо бенз с него слить ..нижнюю часть карба там где регулировки хх посмотри внимательно все каналы..колечко особенно бронзовое с маленькими по кругу отверствиями ..

вобщем по факту машина прогрелася и началися траблы ..первое шо приходит в голову это то шо зажатый сильно клапан в какомто цилиндре ..второе маленькие зазоры на свечах ..трете плохо качает бензонасос .может быть словил кизяк в жиклёр хх ,или в гтж 1 камеры..обрати внимание как закрывается заслонка второй камеры ,она должна закрыватся намертво и не пропускать воздух иначе будут провалы ...насчёт подсоса карб будет работать идеально вобще без верхней крышки такшо подсос не причём..насчёт уровня меньше смотри всяких дятлов на ютубе больше думай своей головой ,по инструкции уровень должен быть "вверх под уголок" то есть в конце "покатой горки" )),а не посередине ,"привалочной плоскости")))..в полемику не скем вступать не собираюсь кому не нравится делайте по середине но не забывайте шо нету уже того 93 го этил яд бензина под который заточен вазомотор ..ещё машина дёргается изза раннего зажигания,пробитых свечей,слабой катушки,маленьких зазорах на свечах, бедной смеси .никогда не мажте карбюратор герметиком ,особенно дешовым ..вобщем чистиш опять карб ..зазоры на свечках пока делаеш 1 мм (потом как отрегулируеш карб чуть поездиш сделаеш меньше )..уровень под уголок ..на мехприводе переходной жиклёр на вторую камеру надо с 60 расковырять до 80 иначе провала не избежать ..когда регулируеш карб то обязательно снимаеш воздушный фильтр .потом в самом конце его ставиш назад и смотриш если машина стала тупее фильтр не годится ,это игнорировать нельзя, тошо если пропускная способность воздушного фильтра меньше чем надо, то никогда не настроиш правильно карб ..

если взять стоковый мотор с заводской компресией в 12 бар и поставить стововый р вал в перекрытие то мы таким образом сделаем так что впускной клапан начнёт открыватся раньше ,соответственно смесь она как кирпич имеет инерционность если её кинуть она полетит ..чем раньше открыли клапан тем больше полетело смеси естественно имеем лучше тягу на низах и на средних, а дальше борода ,тошо пропадает такое явление как газодинамика ..тоесть на высоких оборотах мотор душится ..на короткоходых моторах там перекрытие хорошо и на низах и на верхах, а на длиноходых лучше ставить рвал в недоход если хочеш шустрый мотор (если тяговый хоч то в перекрытие)..если 2106 на верхах в перекрытии тянет неплохо защёт обьёма ,то 2103 в перекрытии на верхах не справляется и ему лучше будет поддуть правильно подобраными фазами в цилиндры..

я так понял компресия у тебя 14 бар .при этом стоит вал 213 тайга и лёгкий маховик ..плюс вал стоит в перекрытие ..вобщем косяк на косяке ..вал тайга заточеный под тягу а не под скорость ..его проектировали для того чтобы поднять крутящий момент на низах ..плюс если он стоит в перекрытие на длиноходом моторе то получается бок ,мало того что впускной клапан открывается раньше чем нада ,так ещё и фаза увеличена за щёт того что кулачок впуска на 213 выше на 1мм..второй косяк сильно высокое давление, 14 бар это много ..представь у тебя 14 бар и к ним добавляется скорость потока ,фазы длиннее и открытие раньше ..получиш бешеную детонацию ..для двигателя ваз с коленом 80 оптимальная компресия 11-12.5 бар..дело в том что когда в одном цилиндре идёт рабочий ход ,в этот момент в другом цилиндре нужно сжать смесь до 14 бар .на это уходит большая мощность сгораемого топлива .результат ты сам видеш когда едеш больше 140, или на 5 на гору, мотор просто дохнет..маховик в данном случае не пределах можеш по этому поводу не переживать ..если хочеш собрать пулю ,тебе надо кинуть стоковый р вал ,поставить его в недоход на ползуба ,тобиш квал в вмт ,а рвал ползуба не доходит до метки на постеле ,и компресию уменьшить хотябы до 13 бар ..то о чём я пишу я знаю 100 % поэтому спорить не скем поэтому поводу я не собираюсь..пысы можеш для начала хотябы свой 213 поставить просто в недоход и ты уже почувствуеш разницу ..а када скинеш компресию ты просто афигееш от результата ..можно собрать двиг на 84 колене с компресией 16 бар под 95 бенз и будет ракета ..но так как у тебя стоят 76 мм при ходе 80 мм поршня, максимум 13 бар..14 это дофига ..вал с тайги это просто реклама ..толку от него на обычном моторе никакого ..первые р валы тайга на вазе делали с обычных .это может дома сделать каждый ,обычный вал с тыльной стороны впускного кулачка надо сточить на 1 мм и получим один в один по параметрам тайга .(сточить надо все 4 впусных кулачка с тыльной стороны на 1 мм).в том месте рокер не трётся вобще по кулачку поэтому можна стачивать чем угодно, хоть точилом обычным ..если есть убитый стоковый вал можете попробовать переточить и поюзать ..на обычном моторе 2 лс вы даже незаметете ..

у кента скручивает полуоси такой мотор как у вас щас стоит ..скорее всего ваш зажатый настройками ..рвал нада пробовать крутить туда сюда ..у вас двигатель длинноходый ,чтоб он ехал по идее гдето на ползуба-зуб р вал должен не доходить до метки когда поршень вмт ..есть ньюанс нада сразу убедится что вмт по метке, это 100% вмт ..бывает ставили на цэлый на зуб в недоход ,а в реале потом когда разбирали мотор оказывалось что это всего недоход 3-5 градусов ,тоесть заводские метки не совпадали правильно ..трамплёр тоже доработать ,окошко цр нада заварить ровно на 1 мм ..потому что на выскоих оборотах может быть скрытая детонация отсюда затуп ..начинать нада с перекрытия и потом крутить р вал потихоньку на опережение ..попутно каждый раз подстраивая зажигание ..все настройки проверять надо без воздушного фильтра и шланги сапуна..на такой мотор р вал лучше ставить стоковый, он будет оборотистее чем тайга ..и в завершение это пружины клапанов ..если просевшие то будет видро видром 140 кмч потолок ..

была такая херня кадато ,я чуть голову не сломал ..машину то тянуло в сторону ,то иногда в зависимости от дороги машина начинала плавать в право в лево , постоянно подруливать приходилося ..развальщик сосед мой делал развал ,он токо руками разводил типа хочеш едь на компьютер ,но у тебя всё тут идеально ..я короче забил начал ездить так ..через пару тысяч всё пропало само собой ,потом на вулканизации мне чувак сказал шо это было изза резины на задних колёсах ..нада типа шоб она прикаталася по новому после нового развала ..както не поверил ему пока не переобулся на зиму ..сразу на зимней резине (до этого она уже три сезона прошла у меня) тоже началася старая карусель, потом тоже притёрлось стало опять нормально ..пысы все резинки тяги подшипники итд у меня естественно были в норме, шото поменяно шото в идеальном состоянии ..это тебе как вариант ..а там сам смотри ..

а если ниче не растачивать подтупливать будет или расход большой? ничё страшного не будет просто сложнее подобрать жиклёры..утверждать не беду тошо не помню уже, там помоему получается шо в первую камеру нада ставить мдф 4 ..а это дефецитная вещ ..его можно сделать с 3.5 ,тупо надфилем проходное отверствие расточить в инете есть гора инфы как это сделать, но проще взять и развернуть первую камеру ..можна намотать наждачки и дрелью расточить, можно развёрткой ..сразу говорю простым сверлом не получится ..точность там в десятках поэтому абсолютно несложно расковырять корпус..каждый мотор индивидуален поэтому всё нада подбирать . иногда достаточно вкрутить другие жиклёры ,например мотор подхоженый карб подубитый там щели там неплотно и получается шо с 2105 едит лучше чем с 2107 ..

за возврат отвечает ташо стоит под мембраной ..а та шо стоит в самой мембране завальцованая (на пыптык понажимай) отвечает за плавность нажатия ..этими пружинками и регулируеш плавность работы ун ..если детонация идёт например то нада поставить возвратнуюю по жёстче или диафрагму с мягкой ..както так ..

по теории лучше найти 2107..но мы для двигателей 1500-1600 на озоне 2105 растачивали первую камеру до 23 мм получалось (23-25) лутше ,чем с 2107 в стоке (22-26)..сам смотри ..главное не поведись на солекс ,тошо это развод чистой воды ..озон раза в два лучше НА КЛАСИКУ чем солекс ..я это знаю 100 % спорить и отвечать никому не буду хотите верте хотите нет ваше дело , я именно на этом пуд соли сьел ..кому так интересно на форуме ВАЗ ЕЕ есть тема "карбюраторы озон" мы 10 лет назад там разжевали всё подробно и до мелочей щас я половину позабывал уже )))

или маленькое отверствие просверлил, или в носике ун дыра большая сильно ,или пружинка в диафрагме ун сильно жосткая ..диафрагмы щас кал сплошной ..внутри диафрамы ун демпферная пружина может быть дубовая сильно ..када проверяеш уровень в пк ставь под уголок..

- Моня, тебе сахара в чай 5 или 6 кусков? - Циля, 3, но токо так шоб я видел !