ВАЗ 2101 (UR3VCD)

[ur3vcd 24]

Что-то не хочет оживать аккумулятор. Напряжение перестало подниматься выше 12,8В даже с подключенным зарядным. Плотность в банках не поднимается выше 1,12, а только отключаю зарядное - через пару часов падает до 1,1, а в некоторых вообще ореометр полностью тонет! Раньше такого не было. В крайней банке электролит со временем мутнеет, когда подключаю нагрузку (лампочку ближнего света).

Сегодня сделал жене подарок и не пошел на работу. Воспользовавшись свободным временем собрал десульфататор, только немного переделал схему под имеющиеся детали. Т.к. у не смог найти микросхему 4047, решил заменить на UC3843. Моя схема:

" rel="external">Посилання

Полчувшаяся плата:

" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання

 

К сожалению заработало не сразу, и сейчас ещё пиковый детектор немного не правильно работает. Надо подбирать диод VD5 в генераторе опорного напряжения или подбирать резисторы делителя напряжения на входах компораторов. Но эксперименты над АКБ уже проводятся. Главная часть схемы работает нормально.

" rel="external">Посилання

 

Это ток на включенном последовательно с аккумулятором дополнительном резисторе на 0,56Ом. Сразу видно как гуляет ток туда-сюда между аккумулятором и платой. Короткий импульс зарядного тока получается порядка 4-х ампер, а потом длительный розряд слабый АКБ. КПД устройства довольно высокое, но средний розрядный ток, измеренный стрелочным тестером Ц4353, получился около 90мА. Это в 4 раза больше заявленного автором, но я же использовал другие компоненты:

" rel="external">Посилання

 

Это ток на резисторе R4. Видно, что дроссель L1 примерно 53мкГн в насыщение не входит:

" rel="external">Посилання

 

А это напряжение на самом аккумуляторе. Видно как происходит всплеск заряда АКБ, а потом медленный розряд (заряд платы десульфататора):

" rel="external">Посилання

Змінено 16 лютого 2013 користувачем ur3vcd

[UR3CBC 1]

В одном умном пособии, название которого к сожалению не помню, писали, что необходимым и достаточным фактором указывающим на полный заряд большенства АКБ, является кратковременный провал возростающей кривой напряжения на клемах АКБ в процессе заряда. Т.К каждая из банок имеет фактичкски свою жизнь и соответственно процес износа и старения то ждат когда 12Вольтовый АКБ наберет паспортные 14.4 можно до новых веников. Как я полагаю в любой момент времени у аккумулятора будет всегда конкретная степень износа и соответственно то конкретное золотое напряжение на клемах, что укажет на полный заряд в даный момент времени. Весь дальнейший процес зарядки будет, как мне кажется, приводить только к убиению АКБ, что скорее всего ты и наблюдаешь.

Тот неоспоримый факт, что саморазряд нередко происходит из за сульфатации пластин никто не отвергает и проводить десульфатацию можно и нужно. Но чистый электролит в верху банки еще не повод ликовать! Собственные допытливые ручищи как то тоже не выдержали и проковыряли отверстие в 60СТ. Но не в верху банки а в ее днище, так вот от туда вымылось приогромное колличество такого МУЛА, что страшно передать. Потому считаю, что не следует сбрасывать со щитов наличие большого осадка активной масы, порой крупной фракции, часто недающей помутнения основной масы электролита но изрядно подмыкающей пластины банок.

[alexdoc 13]

ur3vcd, я тебе в личку писал насчет вежливой подсветки, что скажешь?

[UR3CBC 1]

Выход из сложившейся ситуации я вижу в ипользовании чем то похожей конструкции но с микроконтроллерным отслеживанием напряжения вовремя зарядки. Хотел было выложить смехотехнику. но что то непойму как вставить картинку.... Короче если захочеш кричи на телефон диджусовский, я тебе перешлю наработку.

[ur3vcd 24]

ur3vcd, я тебе в личку писал насчет вежливой подсветки, что скажешь?

да, я видел сообщение. даже ответ начал писать со смартфона. только сообщение не отправилось и в конце концов стерлось...

не вопрос, сделать платку подсветки дело пары часов с перерывами на чай. деталей тоже вагон. сделаю и отправлю!

неясно только почему в любимом Севастополе туго с деталями? помню еще лет 20 назад за памятником на набережной был скверик, и там в определенные дни был радиорынок. я до сих пор пользуюсь купленным там цифровым тестером!

[12v.manager 1]

напряжение поднялось до 13В, а теперь понижается - уже 12.7В

 

Это вполне нормально. Химия в аккумуляторе имеет инерцию. 12.7 - это 100% заряженый аккумулятор. Вот табличка с соответствия напряжения на аккумуляторе и степени его заряда: Посилання

[ur3vcd 24]

Ну вот и я думаю что похоже на то, что напряжение близко к номинальному. Значит полного замыкания в банке нету - есть только утечка (в одной банке плотность очень низкая и быстро падает после зарядки). Хотя все-таки на 100% не уверен, т.к. АКБ необслуживаемый, а их как известно надо заряжать вольт до 15 как минимум! А это уже разница соизмеримая с напряжением одной банки...

Позавчера подзарядил аккумулятор небольшим током и подключил десульфатирующее устройство. Плотность держится на уровне 1,1...1,12. Хоть напряжение на нем и постепенно уменьшается, но плотность судя по наблюдениям медленно-медленно поднимается и выравнивается. Вечером ожидаю что напряжение понизится до 10,5-11В, потом снова буду заряжать. Если так пойдет дальше - то десульфатирующее устройство все-таки восстанавливает АКБ, а значит есть шанс реанимировать пациента!!!

[alexdoc 13]

помню еще лет 20 назад за памятником на набережной был скверик, и там в определенные дни был радиорынок

Там уже чистый сквер для людей. Радиорынок переехал, с продаванами на новом рынке как-то не очень. Мне проще заказать у тебя, чем объяснять им, какие детали мне нужны.

[ur3vcd 24]

Хочу себе сделать такую же, только не знаю как рассчитать емкость кондеров на 6 стоковых лампочек.

Передачка уже поехала, позже позвоню скажу номер декларации.

Чтобы по своему желанию настроить время свечения/затухания света надо подбирать емкость электролитического конденсатора и разряжающего его резистора. При этом схема не чувствительна к типу и количеству подключенных лампочек (лишь бы ток был небольшим, чтобы не перегревался транзистор). Увеличение емкости конденсатора увеличит время свечения лампочек и на оборот, если лампочки светят слишком долго - нужно уменьшить емкость конденсатора. Думаю им будет проще всего подобрать необходимый режим работы. Подбор остальных элементов, влияющим раздельно на время свечения и затухания света) по силам более опытным электронщикам.

[alexdoc 13]

Сегодня подключил по схеме

Мощность: 4 сток лампочки и 1 светодиод. Все вместе загоралось и тухло как обычно, без задержек. Подключал так:

Х1 - на провод, идущий от плафона к концевику дверей

Х2 - постоянный +

Х3 - не использовался

Х4 - постоянный -

Х5 - на +, который появляется при вкл зажигания

 

Я ничего не напутал?

[ur3vcd 24]

Сегодня подключил по схеме

Мощность: 4 сток лампочки и 1 светодиод. Все вместе загоралось и тухло как обычно, без задержек. Подключал так:

Х1 - на провод, идущий от плафона к концевику дверей

Х2 - постоянный +

Х3 - не использовался

Х4 - постоянный -

Х5 - на +, который появляется при вкл зажигания

 

Я ничего не напутал?

Вроде бы все правильно! Должно работать. По крайней мере у меня при проверке на столе работало.

Попробуйте тестером померить напряжение на контакте Х1 относительно массы при открытых дверях - оно должно садиться в ноль. Если там будет оставаться скажем 1...1,5В, то VT4 не откроется и не запустит схему. Для проверки даже без тестера можно проводком коротнуть между собой контакты Х1 и Х4 - это должно запустить "вежливую подсветку".

Если причина в этом то разбирайтесь со своими концевиками и сечением проводов. Как вирант - переход на светодиодные лампочки должен уменьшить потребляемый ток и соответственно падение напряжения на проводах и концевиках станет меньше.

[ur3vcd 24]

Обновлю бортовичек.

Заметил что с правой стороны под задним колесом появилась лужица смазки - потек сальник полуоси. Стало ясно откуда цоканье и временами похрустывание было в мосте. Сам делать не стал, решил сэкономить время и обратился к спецу. Заранее купил подшипник, сальник и запорную втулку, ну и взял баночку трансмиссионки на доливку.

В итоге оказалось, что потекла не только правая сторона, но и слева было почти тоже самое. Вскрытие показало что обоим подшипникам полный кирдык! Даже шарики повыпадали. Пришлось бежать за вторым комплектом запчастей. Подшипник по совету мастера взял HOLA, а запорную втулку Zolex. Сальники взял в металлической обойме. Смазки в редукторе почти не оказалось - вся бутылка трансмиссионки влезла. Зато в коробке уроень нормальный. Также почему-то открутилось крепление правой короткой реактивной тяги к лонжерону. Это наверное и стучало. Ну и за одно поменяли втулки аммортов и дунули со прица нигрольчика в шлицевую эластичной муфты (а то цокотело сильно из-за люфта).

Машина сразу стала ехать на много тише. Но сейчас после пробега всего 300 км снова появился сильный металлический приглушенный стук на глубоких ямках где-то сзади. В багажнике ничего не болтается, значит это под машиной. Так-же сзади справа было и осталось после замены подшипников звонкое цоканье в такт с вращением колеса. Надо искать эстакаду и снова проверять тяги, выдомкрачивать мост и проверять подшипники. А ещё надо что-то делать с колодками, т.к. хоть тросы и натянуты как струна, ручник не держит. Скорее всего из-за износа барабана и колодок недостаточно хода рычага (полумесяца) и распорной планки. Странно, на Москвиче там распорная планка регулиремая и оська рычага тоже на эксцентрике для подводки стояночного тормоза. Тут-же это вообще не регулируется?! Тормоза тоже какие-то слабые стали, но думал что это из-за смазки на колодках от потекшего сальника. Но барабан и колодки вымыли бензинчиком, уже все давно должно было притереться, но тормоза лучше не стали!? Колодки нормальные - ещё 4-5мм толщиной.

 

Вчера наконец-то нашел время поменять газовый редуктор. На какнуне заскочил в гараж и снял редуктор Викарс с Москвича, дома его перебрал и вымыл. Как не странно - если раньше в нем было полно конденсата и смолы, то теперь в газе это нету вообще? Зато весь редуктор был в какой-то саже.

В общем думал за 20 минут быстренько открутить болт крепления, штуцер подачи газа, хомут выхода газа и пару штуцеров с тосолом... А оказалось - если у Атикера крепление болтом на М8, то у Викарса там шпилька с гайкой на М10. Пришлось делать новый кронштейн из нержавейки. Штуцера под тосол тоже разные и шланги оказались короткими - пришлось бежать в магазин. Тосол тоже из-за замены шлангов пришлось частично сливать. Короче 20 минут растянулись в 2,5 часа.

Собрал, настроил и уже проехал 60 км. Винт дозатора ("жадности") специально не крутил, холостой ход полностью закрутил и холостые выставил винтом чувствительности (приемистости) - так говорят экономичнее. Заправился, чтобы вычислить новый расход.

По ощущениям машина не стала мощнее, скорее на оборот - раньше на низких передачах чувствовалась динамика и она плавно пропадала с набором скорости, то теперь все стало размазанным - машина стала хуже разгоняться, но на трассе скорости не прибавилось. Машина слабая и хочется чуть открутить "жадность". Но проеду хотябы пару сотен км, чтобы засечь расход.

 

А эксперименты с восстановлением аккумулятора прекратил. Понял что ему от этого становится только хуже. Уже даже слил с него электролит, просверлил в дне дырки и проточной водой вымыл с него всю черноту и осадок. Затем купил пару литров дистиллированной воды и промыл банки. Затем из клеевого пистолета термоклеем запаял отверстия (не знаю как он в плане кислотостойкости!?). Ну и залил новый электролит. Правда одного литра оказалось мало, по этому я процедил через фильтр слитый электролит и долил им.

В итоге напряжение на нем было 6 В и в банках само началось какое-то бульканье. Попробовал заряжать - напряжение выше 9В подниматься не захотело. Дал току побольше - 6А и оставил на ночь. На утро аккумулятор очень теплый (термометр показал 45 градусов), в половине банок плотность упала до 1,0, а в остальных 1,05...1,1. А через пару часов заметил под ним лужу и в одной банке начал падать уровень. Наверное от температуры и кислоты потек термоклей... Это стало последней каплей моей крови - я слил с него всю жидкость и приготовился сдать на металлолом.

[Andrew 59]

ur3vcd, Если ручник не натянут, то и тормоза будут никакие...Проверено неоднократно. Возможно трос под замену, может сильно растянут?

[ur3vcd 24]

Нее, ручник затягивается на 3-м щелчке. До пятого щелчка не погнулв ручку затянуть не реально. Тросы оба натянуты как струна, а колеса все равно в вышенном состоянии от руки вращаются. Мастер сказал что пружинки, которые между ступицей и рычагом (обозначены красным), полностью сжимаются и ограничивают ход рычага 2, соответственно распорная планка 7 не достаточно разводит колодки 4. Из-за износа барабанов, колодок, распорной планки и самого рычага (я его называю полумесяц, т.к. на Москвиче он имеет форму полумесяца) - получается слишком большой ход рычага 2, который и ограничивается этими пружинками.

А вот на качество работы самих тормозов, я не думаю что детали стояночного тормоза должны оказывать влияние, т.к. исходное положение колодок определяется самоподводящимися рабочими цилиндриками (у меня стоят с пятерки). Разве что возможно стяжная пружина пересиливает фрикционы поршеньков и под действием вибраций и времени стягивает колодки, пересиливая эффект "самодоподводки" цилиндриков. Так тогда грош цена этим самоподводящимся цилиндрам...

Выход из положения (самый простой) вижу в том, что надо наварить на колодки в местах упоров 3-4мм металла (обозначено синим), чтобы их немного предразвести. Но самое интересное - на Москвиче, если колодки сильно разошлись - поршеньки сильно вылазят и это сразу видно по пыльникам рабочего цилиндра. Бывает даже цилиндрик начинает текти (и пропадают тормоза - у меня такое было!). А на жиге на вид все нормально - все симметрично, и чувствуется что запаса хода ещё хватает. Но все равно - надо снимать колодки и наваривать упоры, а пока езжу аккуратно и притормаживая делаю заранее по 2 качка педалью.

[Хтось 9]

Но самое интересное - на Москвиче, если колодки сильно разошлись - поршеньки сильно вылазят и это сразу видно по пыльникам рабочего цилиндра. Бывает даже цилиндрик начинает текти (и пропадают тормоза - у меня такое было!)

і в мене на жигулю таке було, пильник зіскакував і тормозуха текла, такі барабани зношені були

[alexdoc 13]

Так тогда грош цена этим самоподводящимся цилиндрам.

Я пришел к такому же выводу примерно через полгода после установки этих самонаводящихся цилиндров. Какчество их таково, что очень быстро они превращаются в обычные 01 цилиндры.

надо наварить на колодки в местах упоров 3-4мм металла

Я одно время тоже мудохался с этими задними тормозами, с натяжением-подведением-наведением колодок. В итоге пришел к тому, что написано в мануале - положение колодок можно задавать с помощью эксцентриков, тогда пофиг то натяжение/износ ручника.

Змінено 15 березня 2013 користувачем alexdoc

[ur3vcd 24]

Сегодня в обеденный перерыв не удержался и снял колесо, т.к. тормоза работают за вторым качком и попути с обеда при притормаживании появился такой звук как будто бы какое то из колес в какой-то момент клинит. Кроме того на кочках удары в подвеске становятся все громче и страшней - звук как будто бы на некоторых ухабах кто-то гатит кувалдой об наковальню!

Сняв колесо и барабан визуально трещин и расколов в узлах подвески не нашел. Рукой пошатал реактивные тяги, аморт и пружину - тоже все в порядке. Полуось никаких люфтов тоже не имела. Под барабаном все было в смазке, но это могут быть ещё остатки того, как текли сальники. Единственное что мне показалось странным - это внутренняя поверхность барабана покрыта полу миллиметровым слоем какого-то кокса, жира и грязи. Ясно колодки нормально не тормозили. Распорная планка и рычаг (полумесяц) свободно люфтят, но такой грохот вызвать не могут (разве что позвякивание).

" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання

 

Пружина действительно полностью сжата и ограничивает ход рычага.

" rel="external">Посилання

 

А вот по пыльникам рабочего цилиндрика можно судить что колодки разведены очень сильно, можно сказать на грани! Надо срочно наваривать на колодки упоры.

" rel="external">Посилання

 

Ну и сам барабан - замер штангелем показал внутренний диаметр 252мм. Кажется допускается максимум 251мм. Так что не удивительно по чему поршеньки вот-вот по выскакивают из цилиндра.

" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання

 

[ur3vcd 24]

Вчера все таки решил победить тормоза. Разобрал все, вымыл бензинчиком. Потом наварили с братом на колодки нижние упоры на 4мм (верхние не стал трогать, т.к. тогда надо сильно поворачиваться рычагу чтобы выбрать люфт распорной планки), ну и на рычагах в местах упора в распорную планку тоже бугорок наварили. А для пущей верности я выкусил по 5 витков отводящей пружинки на тросах ручника. Как ни странно, но по сравнению с москвичем, весь процес ремонта проходил легче, все доступнее и меньше неприятнях сюрпризов. Хотя и их неизбежал - на одном колесе были зализаны грани штифта крепления барабана (старого образца под ключ на 12), поставил новые. Ну и справа не смог открутить ниппель прокачки тормозов - он закис сильно и грани зализаны. Штуйер на трубке к стати тоже не открутился. Боялся что намучаюсь с пружинами на колодках, а они встали на свои места проще чем на москвиче.

Пока ждал брата за одно снова поменял нижние втулки амортизаторов, т.к. мне мастера умудрились поменять только левую сторону и то втулка разлезлась уже! Тоже хочу отметить - после москвича тут их менять одно удовольствие.

Вытащил бензобак и по подклеивал под ним резинки, а то родную упорную я не поставил. Может это он бахкал на ямах? Хотя хомут был затянут.

По подтягивал болты на всех тягах - особенно свободными были короткие на коротких к лонжерону.

Выкрутил посмотреть на свечку - цвет правильный, только внешний электрод беловатый. Это он перегревается?

 

В общем итог: тормоза стали совсем другими! При резком торможении машина снова встает колом, а задние колеса идут на юз. Ручник настроил что затягивается на 5м щелчке, но на 3м машина уже не катится. Думаю чуть притрется и будет самое оно. А попробовал на ходу затянуть - так колеса пошли юзом! Можно дрифтовать!)))

На кочках и ухабах заднюю подвеску теперь совсем не слышно! Я считаю что поборол все что хотел. А вот с передком что-то есть: на идеальной дороге при скорости от40км/ч есть какие-то глухие удары с частотой вращения колес, при чем когда поворачиваю чуть влево - звук сильно усиливается. А беру правее полностью исчезает. Звук напоминает удары как когда вылазит грыжа на скате. Но такого ничего не видно. Собираюсь разбирать правую сторону и смотреть на подшипники ступицы и тормозной диск. Что вообще может вызывать такой стук?

Змінено 17 березня 2013 користувачем ur3vcd

[Andrew 59]

Как вариант может стучать маятник.

[ur3vcd 24]

Ну тогда наверное бы он стучал и каждый раз, когда я вращаю руль? Кроме того - наверное я бы как-то чувствовал этот стук в руль, но в руль ничего не отдается. А тут не зависимо от того торможу или ускоряюсь, идет глухой "гуп" с каждым оборотом колеса. Чем левее беру - тем громче стук. Стоит взять чуть правее - полностью исчезает. Еду прямо - едва заметно постукивает и немного зависит от ската дороги. Т.е. явно зависит от нагрузки на ступицу. При торможении никаких явных рывков не ощущаю, разве что тормоза передние пищат немного прерывисто при плавном торможении, но связи этих звуков пока не заметил.

Может колесо просто открутилось . Сегодня сниму колпак, да поподтягиваю.

 

Ах да, к стати - забыл написать. Проехал 123 км с момента замены газового редуктора, заезжал на заправку и влезло 15 литров с хвостиком газа. Выходит что расход все равно не ниже 12л/100км! Т.е. замена редуктора почти ничего не дала Вот как люди умудряются ездить укладываясь в 10-ку?!

[serЁga 261]

Может люфт в подшипнике ступицы? Подёргай колесо если люфт есть то пусть кто то нажмёт на тормоз а ты пошатай ещё если пропал значит подшипник если нет то опора, рычаг.

[ur3vcd 24]

Да все, уже разобрался - как снял декоративный колпак - сразу все стало ясно... Наши шиномонтажники, мать бы их так... Короче у меня колесо держалось на полуторах болтах!!! Два были вообще откручены на 2-3 оборота, один был не зажат и один нормальный. Но хуже другое - я когда попытался их закрутить, то понял что все три сорваны! Сходил купил новые 8 шт болтиков, но все равно зажать нормально получилось только три, а четвертый только чуть подтянул и чувствую что хана ему...

Что в таких случая делать? Не менять же ступицу из-за этого полностью!?

Ну и естественно пошатал все. Люфт в подшипнике показался мне очень ощутимым, по этому я попытался его подтянуть. Но зажимается всего за четверть оборота, по этому я пожал гайку всего градусов на 10-15. Колесо крутится абсолютно свободно, но люфта теперь не чувствуется. Гайку закернил.

[nemez 757]

менять ступицу

[ur3vcd 24]

Т.е. вариантов типа заварить и нарезать заново резьбу, выточить какую-то гайку и т.п. не получится? Может сделать как на москвиче - вставить шпильки, а колесо прикручивать гайками?

[serЁga 261]

Проще ступицу с разборки взять только резьбы проверить чтобы нормальные были больше там ничего не изнашивается поэтому деталь не ходовая и б\у дорого стоить не должна.