вопрос по заднему мосту

[Thorn 1]

собмсвено вопрос вот в чём: я не могу понять толи у меня задний мост перекосило,то ли кузов плохо после удара выправили. Если мост, то как такое возможно и как с этим бороться? Вот фотки:

 

левое колесо Посилання

 

правое колесо Посилання

[DanTor 11]

Резину жрёт?

[ajm 379]

надо на яме проверить - может солдат оборван или реактивные тяги погнуты

[Thorn 1]

резину не жрёт...

[yrasyk 14]

Якщо солдатик переварювали або рівняли могли неточно виставити.На ямі поміряй відстані від болтів кріплення амортизаторів(на мості) до центру днища багажника-вони будуть неодинакові.Якщо лівий довший то тягу треба робити коротшою.

[DanTor 11]

Если не жрёт, то скорее всего кузов недоровняли. Но на яму я бы заехал всё проверить для спокойствия.

[nero 1]

Аналогичная проблема!!!!!!!!! Я думаю у меня это после удара неправильно сварили зад машины, резину не жрало. Посоветовали за счет удлинения поперечной тяги выровнять мост, но тогд а получается он будет криво стоять и будет жрать резину))))) Солдат стоит хорошо, сварщик смотрел, но возможно ушел, не проверяли! Когда заменил задние пружины на новые и зад поднялся до небес , мост естесно еще сильнее перекасабочился, но я сейчас опущу машину и все станет как раньше. Кстати все задние тяги новые и задние ланжероны переваривались, но там боков не должно быть

[Grindel 5]

Во во , и у меня тоже самое , резину не жрёт а при езде машина юзом идёт , заехал к своему штатному механику , он сразу сказал , что мост криво стоит , нужно на место возвращать , сказал что сложно , но возможно , вот отдал , теперь жду результата .... а опредилил он тупо , пориложил с одной стороны колеса ладонь , зазор между колесом и крылом с обеих сторон два пальца было , а вот с другой стороны , в один зазор еле палец прошёл , а с другой вся ладонь прошла .... вот так я с одной стороны был обрадован , что кузов не поведён , а сдругой огарчён , что при покупке , этого брат не заметил ( машина покупалась не мной ) .... Да кста если кому-то мост переставляли в нужное , правильное положение , то скока это может стоить , сама работа ?

[Andriy_IF 13]

Как я регулировал - срезаешь с своего моста крепление малой(верхней)реактивной тяги ,с старого моста аккуратно вырезаешь аналогичное.

 

В длинную тягу ввариваешь втулки и болт.(Смотреть тему <Тяга панара.>)

 

Дальше или также тупо совать пальцы между колесом и кузовом, или на сход-развале поставить как нужно.

Вполне подойдет и первое.

 

Регулировать так - ставишь эту длинную разрезную тягу, выставляешь зазор как надо, а потом уже привариваешь ухо к мосту.

 

Сразу намертво не варить, посмотреть, перемерить.

 

Так шо если делать самому, то нужно только заплатить за обварку тяги и прихват уха верхей тяги.

Ну и потратится на две втулки, две гайки и двухсторонний болт регулировки.

 

 

 

P.S. Мастера говорят - если не жрет резину - не заморачиваться вообще.

[nickolya 1]

надеюсь в эту тему заглянет кто, очень уж она старая. трабла - мост смещен в право, резину не ест, на дороге типа "стиральная доска" жопа уходит вправо, на ровной дороге машину тянет влево. предполагаю сильный удар с левой стороны в задние колеса, т.к. реактивная тяга была погнута, механик исправил, но мост смещен все равно. возможно ли поставить проставку между тормозным барабаном и колесным диском левого колеса, что б расстояние от колесных дисков до крыльев стало одинаково?

[Июль 159]

надеюсь в эту тему заглянет кто, очень уж она старая. трабла - мост смещен в право, резину не ест, на дороге типа "стиральная доска" жопа уходит вправо, на ровной дороге машину тянет влево. предполагаю сильный удар с левой стороны в задние колеса, т.к. реактивная тяга была погнута, механик исправил, но мост смещен все равно. возможно ли поставить проставку между тормозным барабаном и колесным диском левого колеса, что б расстояние от колесных дисков до крыльев стало одинаково?

Ничего подкладывать нельзя!

Нужно проверить "солдат"(кронштей на кузове куда крепится продольная тяга (тяга Панара)) - возможно он отрывался и его приварили криво.

Не помешает проверить состояние задних пружин - просевши/лопнутые заменить парой.

При покупке новых пружин проверить пруток из которого навита пружина: он должен быть ровный без зазубрин и зацсенцев, т.к пруток после протяжки протачивают на токарном станке.

Как делают пружины?

В России (на ВАЗе) исходным материалом служит прокатанный пруток круглого сечения из стали марки 60С2ГФ. Первая операция — токарная обработка прутков до нужного диаметра, со снятием верхнего обезуглероженного слоя. Вторая — нагрев и навивка спиралью. Затем — закалка и отпуск. Потом дробеструйная обработка: в специальной камере пружины обстреливают потоком мелкой стальной дроби, таким образом, очищают от окалины, упрочняют поверхностный слой и повышают усталостную прочность. Следующий этап — холодная осадка, или заневоливание пружин. Их трижды сжимают до соприкосновения витков, после чего длина уменьшается примерно на 18 мм от исходной.

Далее на пружину наносят защитное антикоррозионное покрытие. Используют хлоркаучуковую эмаль или более стойкую, эпоксидную. Финальная стадия — контроль статической нагрузки. Его проходят все выпускаемые пружины. Сжав пружину с заданным усилием, измеряют ее длину. Пружины, длина которых оказалась за пределами допуска, выбраковываются. Попавшие в плюсовый допуск (длиннее) — относят к классу А, а в минусовый (короче) — к классу В. После этого пружины маркируют, нанося полосу краски на наружную поверхность витков. В зависимости от модели применяют желтый, зеленый, белый, голубой, коричневый, синий, черный и оранжевый цвета.

Крупные западные производители изготавливают пружины из стали высшего качества с добавлением хрома-ванадия и хрома-кремния. Технологические методы позволяют производить намотку в горячем и в холодном состоянии. В настоящее время применяются оба метода.

Производство пружин начинается с контроля исходного материала, который может быть предварительно термообработанным или прокаленным. Пружины, для изготовления которых требуются пруты переменного диаметра из сортовой стали, подвергаются механической обработке. После холодной намотки прокаленного материала пружины подвергаются термической обработке. Процесс состоит из равномерного нагревания пружин до 850°С-900°C при одновременном прохождении сквозь большую печь. Горячие пружины закаляются с опусканием в масло, но это делает сталь ломкой и неупругой. При обработке в следующей печи при температуре 400°С сталь опять становится вязкой и восстанавливает упругость. Пружины, подвергнутые нагреву при намотке, не требуют обработки высокими температурами — для них используется только этап в малой печи при температуре 400°С.

Следующий процесс — дробеструйная обработка. Решающей частью производственного процесса является заневоливание пружины. При этом процессе пружины сжимаются, чтобы предотвратить сокращение длины во время последующей эксплуатации. Пружины наматываются длиннее, чем это требуется, так что правильная длина достигается только после заневоливания. Эта операция обеспечивает сохранение дорожного просвета автомобиля после установки пружин.

В завершающей стадии изготовления, после фосфатной ванны пружины покрываются эпоксидным слоем, который затем отвердевает в печи при температуре 180°C.

Каждая пружина подвергается испытанию нагрузкой, что гарантирует требуемый дорожный просвет автомобиля. После прохождения заключительной проверки, на пружины наносится фирменный знак и артикул для идентификации.

Несмотря на сложную технологию производства, пружины в процессе эксплуатации проседают. Но при использовании дорогого и качественного исходного материала пружины сохраняют упругость даже при длительном заневоливании. Пример — боевая пружина гранатного запала. Находясь в полностью сжатом состоянии около пятидесяти лет, она не теряет упругости, и всегда готова разбить ударником капсюль.

Конечно, к автомобильным пружинам таких требований не предъявляется, но обеспечить сохранение постоянства характеристик в течение срока службы машины могут только качественные и дорогие пружины известных фирм. Чего не скажешь о «левых» производителях, чьи пружины, к сожалению, так часто появляются на рынке…

Николай Банников

Посилання

Пружины желательно покупать с желтыми метками - это обычные жесткие пружины 2101 группы А Посилання

[andrik_r 6]

если мост чуть смещен влево то может и зза него тянуть авто вправо?

 

Развал все делали диски меня местами на зимних тоже так было

[absent 2]

Help. поміняв масло в задньому мості залив ТАД 17 і редуктор почав вити до того не вив яка може бути причина?

[Andriy1352 1,956]

absent, видно таке добре мастило. як зветься?

[absent 2]

ТАд 17 так і називається а може нігролу залити?я не експерт але кажуть що нігрол замерзає.

 

Andriy1352, ТАд 17 так і називається а може нігролу залити?я не експерт але кажуть що нігрол замерзає.

[Andriy1352 1,956]

absent, ТАД17 це марка. виробник хто?

[absent 2]

Andriy1352, ой я незнаю.

[Andriy1352 1,956]

absent, тоді як тобі допомогти?

видно мастило неважне. Я якось спалив дешевим мастилом моста дорогою до моря.

[absent 2]

Andriy1352, а якщо нігрол?

[Andriy1352 1,956]

absent, яб не радив-дуже просте мастило, для тракторів

[absent 2]

Andriy1352, а що порадите?

[Andriy1352 1,956]

absent, дивись по фінансам, цеж на тривалий термін, але краще проконсультує одноклубникПосилання

 

ще теми почитайПосилання

[absent 2]

Andriy1352, дякую.

[zhigul 2]

nickolya, у меня похожая хрень с мостом правый задний бок задран,а передний левый опущен, а все из-за переваренного солдатика сильно взяли в право хотя варили со специальной приспособой и денег взяли прилично за приспособу эту,вобщем надо удлиннять тягу панару именно насколько чтоб задние колеса стали напротив передних,тоесть надо замерить насколько надо удлиннить тягу когда машина на земле и колеса в швелерах стого напротив друг другу.Потом варим тот кусок который намеряли и все.Если жопа виляет значит оборваний солдатик проверь его,если будешь варить потом тягой панара регулируй вынос колес вправо удлинением(это при завишении зада),влево укорачиванием тяги панара(при занижении зада кузова), такая конструкция... и потом когда нагрузишь машину один хрен мост уйдет только в лево как при занижении,тоесть колеса будут идти не в колею и на вазах это норма,попробуйте здать назад на полностью загруженом жигуле жопа едет как-то не правильно не в ту сторону что обычно если допустим куда-то заезжал задом без проблем по памяти и быстро не смотря назад, то призагуженом авто надо будет поигратся...