Перейти до публікації

Рекомендовані повідомлення

RusLi, Там считать то нечего, всего две оси.

Сильно с ним не поиграешься, ибо строго ограничено пространство, по хорошему балку вперед и рычаги самопалить, ибо как я уже писал Андрюхе, выходит неблагополучное положение тяг , по хорошему они должны лежать на одной оси ( как минимум), а не быть завалеными в сторону рычагов.

Зображення

А ближе не подвинешь к балке, ибо об оськи рычагов будут пыльники задевать.

Жигули как не крути, не сделаешь, что бы работа всех узлов и механизмов была приближена к идеалу.

Либо сток, либо лучше стока.:bn:

Змінено користувачем Дмитрий Самоделкин

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Да конечно тема интерестная, терпения ума и труда в эту машину вложено очень много, видно человек с золотыми руками, мы тоже так варили товарища 2106 усиливали и книга есть СССРовская ещё там показано где усиливать какой толщаной метала, 5 лет поездил он и начала она трескаться, ржаветь хотя всё делали на совесть, конечно заводское есть заводское, а если уже козофф пошел к гнили в гости причём сильно так то усё как не вари,как не антикорь,

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

SOT@ 1991, Спасибо))

Моё усиление видел только сосед, от чего глаза на лоб лезут.

Про усиление это опосля будет, там еще есть о чем подумать:)

 

Emissions, Каждый сам себе Бог.

Для меня как на фото выше.

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Да усиливал и я но начинал с лонжеронов, я их по всему днищу сделал (как на ниве) тоже накладки делали, этот новодельный металл мало того что кувалдой надо на место садить так ещё вариш а он прогарает тонкий как паперосная бумага. это мою 2101 спасает что ещё не варена. вовремя обрабатываю.

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

SOT@ 1991, Я работал с металлом и новодел и СССР - особой разныцы нет.

По толщине одинаковы ( если нормальный металл покупаешь, а не самый дешман), что тот, что иной варится нормально.

Что заметил, то что новодел немного мягче, то ли сталь более мягкая, то ли молоток более жесткий попался))

 

Разница в том, что заводской металл, после сварки окунается в ванные, где хорошо все полости проливаются грунтами.

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Немножко травки пожуем, со словами "бээээ".

 

Почему данное занижение считается самым оптимальным (сугубо на мое усмотрение, вы что, в ваш монастырь не лезу).

Зображення

 

Так выглядит в статике:

Зображення

 

 

Ход подвески -30мм, изменение углов установки колес = 0.

Зображення

 

Ход подвески -60мм, изменение углов установки колес = -0.4°((при полностью сжатом отбойнике).

Зображення

 

Ход подвески -77мм, изменение углов установки колес = -0.8°( до упора кронштейна отбойника).

Зображення

 

Ход подвески +25мм, изменение углов установки колес = -0.2°.

Зображення

 

Ход подвески +50мм, изменение углов установки колес = -0.8°

Зображення

 

Как наглядно видно, что углы плавают в очень узком диапазоне, что дает хорошее поведение автомобиля и его предсказуемую реакцию.

 

Интересны ваши домыслы по данному поводу.:)

 

друже, как мне достичь таких параметров? резка пружин или еще что то?

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Для меня как на фото выше.

так вот спрашиваю, сколько это спереди и сзади? это витки с пружин спиливал? сколько?) если не секрет конечно

 

примерно я себе вот так и хочу

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Emissions, Какие витки - пружины для слабаков!

Спереди прут вварен , а сзади домкрат стоит как у шестнадцатилетнего - так и буду ездить - только хардкор!

Змінено користувачем Дмитрий Самоделкин

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Дмитрий Самоделкин, наскільки я тебе зрозумів, ідеально, коли важелі стоять горизрнтально в статиці? Хоча наче ти в мене писав, що повинні трохи дивитися вниз.

Мої важелі після обрізання пружин трошки дивляться вниз-відхилення приблизно 1см на довжину важеля.

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Emissions, Какие витки - пружины для слабаков!

Спереди прут вварен , а сзади домкрат стоит как у шестнадцатилетнего - так и буду ездить - только хардкор!

 

нет что бы нормально рассказать, не, надо ответить херню какую-то

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Andriy1352, Так и должно быть.

В твоем случае при сжатии подвески до 30 мм, появляется отрицательный развал -0.1° на обоих колесах от 1мм сжатия то 30мм. от 30 до 40 мм у тебя развал 0.0° и на 70мм сжатия подвески у тебя развал -0.5°.

 

НА отбой у тебя на 25мм - -0.4°, на 50 мм -1° развала колес.

 

В твоем случае углы изменяются благополучнее, чем на моих таблицах, у тебя на отбой подвеска имеет изменение углов на -0.2° больше - это роли никакой не сыграет даже по сухому асфальту.

 

Мои таблицы имеют строго горизонтальное положение, ибо это нулевая точка - это максимальная эффективная длина рычагов - от этих точек на момент расчета я буду отталкиваться, а после уже буду подгонять углы до приемлемых. что бы добиться хорошей кинематики во всем рабочем диапазоне, ибо сейчас показатели не самые лучшие.

 

Товарищ Emissions, не хотел задеть вашу личность и отвечу с искренним великодушием и уважением к вашей личности.

К сожалению, я не могу ответить на данный вопрос, ибо типы и конструкции подвесок на момент сборки автомобиля будут отличаться от тех, что установлены на вашем авто.

На данном примере на фото выше, спереди варен металлический прут, сзади стоит домкрат под кузовом. Пружины и амортизаторы отсутствуют.

Оси центра шарнира шарового пальца нижнего рычага лежат на 10 мм ниже оси качения рычагов, как у товарища Andriy1352.

Задняя подвеска должна быть настроена так, что бы центр болта крепления нижней тяги на чулке был на 15-25 мм ниже центра болта нижней тяги на кузове.

 

Отвыкайте жить по шаблонам. Шаблон - путь к деградации. Учите себя мыслить и расширять границы своего сознания и ключ на все вопросы будет в ваших руках.

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Дмитрий Самоделкин, я понял, другими словами в будущем уже будет известно что да как.

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Emissions, Все параметры установки подвески я озвучил, чего еще ждать - не пойму.:bn:

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Оси центра шарнира шарового пальца нижнего рычага лежат на 10 мм ниже оси качения рычагов, как у товарища Andriy1352.

Задняя подвеска должна быть настроена так, что бы центр болта крепления нижней тяги на чулке был на 15-25 мм ниже центра болта нижней тяги на кузове.

 

записал.:az:

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

VETALZZZ, ты не спеши.

Я же домыслы выложил для того, что бы их разжевали и проглотили - т.е. поняли что да как, а не ухватили шаблоном.

Впереди еще есть интересное, так что не лізь по перед батька в пекло.:evil:

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Так как дискутировать не с кем, без лишних слов выкладываю скрин.

Зображення

Змінено користувачем Дмитрий Самоделкин

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

А тепер на словах)

 

І можеш скрін в повороті з кастором відтворити як на моєму відео де морда піднімається?

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
А тепер на словах)

 

І можеш скрін в повороті з кастором відтворити як на моєму відео де морда піднімається?

 

З кастором не можу, бо для цього треба SolidWorks, а мій комп такэ не тяне,

 

Кастор не сильно уменьшает развал, ~1°.

 

В литературе такого термина не нашел (возможно имеет иное название), но есть такая величина как "Динамический кастор", кто не вкуривает, поясню на словах.

Стойка переднего брызговика (крепление верхнего рычага) находится под неким наклоном относительно вертикали, тем самым работе подвески на сжатие, верхний рычаг совершает работу вверх и назад, тем самым увеличивая угол кастора, и обратнопропорционально.

 

Не вижу смысла рассчитывать изменение углов установки колес при их повороте, т.к. на показания влияет много факторов таких как величина поворота, дорожное покрытие, боковые силы, жесткость пружин, амортизаторов и стабилизаторов, развесовка автомобиля.

 

В любом случае показания будут не точные, и добиваться самой высокой точности показаний не вижу смысла, ибо на это время и силы уходят.

 

Я рассматриваю подвеску в двух случаях:

•Работа подвески

•Крены.

 

Нужно добиться лучшей управляемости путем изменения точек крепления рычага к кузову, при это что бы не страдала взаимозаменяемость деталей.

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ, ты не спеши.

Я же домыслы выложил для того, что бы их разжевали и проглотили - т.е. поняли что да как, а не ухватили шаблоном.

Впереди еще есть интересное, так что не лізь по перед батька в пекло.:evil:

 

ну я это, считаю что ты дело говоришь, а я в подвеске и её кинематике вообще никак...:bk:

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
я в подвеске и её кинематике вообще никак...

 

Так в чем проблема начать шарить?

Кто мешает? Лень?) Ишь то, надо её за шкирку и подальше:evil:

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Будь ласка, увійдіть для коментування

Ви зможете залишити коментар після входу



Увійти зараз

×