Ваз 21013 "полька"

[Автонаездник 800]

Соболезную.

[Vinni86 281]

Спасибо.

[Vinni86 281]

Чтоб дурные мысли в голову не лезли решил с машиной повозится. Пока руками работаешь, отвлекаешься.

 

Вообще полы пассажиров я трогать несобирался, но решил что хочу сделать сплошные ланжероны за недорого и просто. Некоторые как то гнут метал в П образный профиль заморачиваются и т.д. А я как оптимизатор, всегда хочу сделать проще, быстрее, а главное лучше и возможно дешевле, чем было с завода.

 

Поэтому пол я отрезал по те места где он становится почти ровным. Вырезал по нужной форме 2 мм металл и приварил 2 нахлест двухсторонним швом сплошным.

 

 

Тут на фото видно что шов не везде сплошной, это просто я фоткал в процессе работы, потом все заварил, ну и немного латок поставил к сожалению цельной не получилось, не так то просто 2мм выгнуть как надо.

 

Кстати все то черное и коричневое что видно на фото это не ржавчина и мусор, это какой то битум непонятно с чем, его у меня в машине на полах в сантиметр слоя разлито. Все очистить попробую перед грунтовкой попескострую немного.

 

Мучаюсь отдираю, шлифую, а оно при сварке все равно дымит и шкварчит. Кто то старался заливал.

 

В качестве лонжерона пола выбрана труба профильная 40х40, потому что идеально подходит по размерам и потому что у меня она есть в загашнике.

 

И несколько болтов в полу к трубе для верности, ну и приварил тоже.

 

Главное при сварке толстого и тонкого металла, первый прогреть, а второй непрожечь, но практика способствует опыту и все получится.

 

 

Этим соединим лонжерон пола и задние лонжероны, приварка с обоих сторон лонжерона.

 

 

Просверлю отверстий для точек сварки и конечно по кругу тоже обварю

 

 

Анологично поступаем и с передним соединением ланжеронов, заодно и завариваем щели между полом и профильной трубой в месте изгиба.

Многие туда конечно шпакла напихалибы, но я так не могу. Не моей метод, проволоки сварочной 5 кг 350грн стоит, шпакло 1 кг нормальной 2 грн.

Я лучше 20 минут лишних попровариваю зато буду знать что у меня там все из метала, а не из говна и палом которое помазано сверху битумной мастикой.

 

 

 

 

Рекомендую после сварочных работ если авто на улице стоит, сразу же обработать грунтом голый металл.

В субботу приварил, вечером пошел дождь хороший, в воскресенье налет ржавчинки. Она хоть и пальцем до блестящего металла как пыль вытераеться но неприятно.

Перед покраской все снизу пескоструить буду.

 

Может быть кому моя идея с реализацие сплошных ланжеронов и понравится.

При сварке этой машины я руководствуюсь принцыпом главное крепко и надежно, внешний вид деталей после сварки тем более в закрытых от глаза местах меня мало волнует. И гавное что варится сплошным швом и нигде ничего не затечет, кузовной герметик применять незачем получается.

[VETALZZZ 1,446]

Кросавчег! Старый лонжерон просто срезал заподлицо и все?

[Vinni86 281]

Кросавчег! Старый лонжерон просто срезал заподлицо и все?

Срезал в месте стыка с передним, чтоб все как положено было.

Я вообще когда лонжерон с поликом срезал осмотрел его, и понял что для кузова он впринцыпе роли не играет, он по сути чтобы пол под ногами не гулял и приваривается он к перемычке под селом передним что онаже и не прогнулась.

 

Вообще слабоват кузов у классики и непродуман. По сути салон держится на крышеи порогах если разобраться.

[VETERAN 1,318]

 

 

По сути салон держится на крышеи порогах если разобраться.

Тонель грає роль труби поздовжньої жорсткості.

[Vinni86 281]

 

По сути салон держится на крышеи порогах если разобраться.

 

Тонель грає роль труби поздовжньої жорсткості.

Пардон про него забыл, просто больше акцентирую внимание на кручение кузова.

[Vinni86 281]

Пока кузовом не занимаюсь из-за большого обьема работы на работе, приходится и по выходным работать.
Но потихоньку собираю детальки на ремонт мотора, фото того что я стараюсь использовать при ремонте классического двз.
 
Вкладыши, размер стандарт.


Комплект рокеров 21214 с регул винтами, и ещё запасные регул винты надыбал 16шт .


Цепь ГРМ на высокий блок


Датчик хола, всегда запасной имею


Клапан впуск Кольбен онже ТРВ инжин. Немецкий китай, по сути лучшее что сейчас продают на классику из стандартных неспортивных деталей.





Втулки впускных клапанов тойже фирмы


Выпускные клапана и втулки к ним



Тормозные цилиндры задние


И ещё разжился стеклами 07 передними. Украинский производитель, вроде как отзывы неахти, но я посмотрел стекла как стекла, за бу поцарапанное 400-500грн за пару просят. А тут новые 150 грн шт. Сайфглас фирма называется


 

[Vinni86 281]

Появилось время и муза.

 

Решил заменить стакан и сделать втулки крепления передней балки насквозь лонжернона.

 

Так как лонжерон в хорошем состоянии, я решил работать не из моторного отсека как все любят, и кромсают лонжерон, а со стороны стакана пружины.

 

Разобрал

 

 

Втулка от реактивной тяги (сварена из двух 80мм длина кажется), болт с гайкой от заднего амора классики, идеален по длинне и диаметру, брать надо в сборе там со втулками и толстыми шайбами.

 

 

Вот уже две готовы и закручены

 

 

Вид из под капота

 

 

Заплатки из 2 мм стали (с завода толи 1,2 толи 1мм было то что я срезал)

 

 

Примерял и зафиксировал

 

 

Заварил. Красотой шва не заморачивался, тут все равно никто ничего не увидит, даже я

 

 

Примерял стакан, вроде все ровно.

 

 

Веритикальный размер не провтыкать, туда болт закручивается, а вот сам стакан за верх при открученном болте можно крутит в сторону салона или в сторону фары. Стоит вроде как было, но вот чтоб точно выставить, надо отчего отбится и отмерятся, пока непонял от чего.

 

 

[Vinni86 281]

Вот опять пошеле в гараж на пару мин, наживил нижний болт, а сам стойку брызговика можно немного по часовой или немного против часовой. Вот вопрос как выбрать правильный угол?

 

Пока не варил, только болтами и струбциной наживил

 

[optimus prime 763]

Там след четкий остаётся,не промахнешся

[Vinni86 281]

Там след четкий остаётся,не промахнешся

Полностью согласен, но не уверен что старый был установлен идеально. Плюс возраст кузова и пробег, и мне что то кажется что не сильно ровно он там стоял.

Точнее сказать, то в окошке из под капота, через которое откручивается передний правый амортизатор, шток амортизатора был не по центру как на левой стороне, а со смещением вперед по ходу движения авто, поставил новый стакан также вмещено вперед.

Может сместить назад ориентируясь на штока амортизатора?

[optimus prime 763]

Ставь как было

[Vinni86 281]

Завтра перемеряю с левой стороны.

Надо точно выставить ибо рычаг верхний там крепится.

[golden88 662]

Я думаю такие размеры можно в интернете найти.

[Vinni86 281]

Да, с инэта я кучу картинок с размерами нашел, но прочитать и правильно проверить нерельно. Сегодня нашего рихтовщика спросил, тот говорит скока из переделал везде даже по заводу проебы были. Ставить говорит по старым точкам и можно 0.5 см назад подать и все.

[Vinni86 281]

Приварил стакан

 

 

Трохи усилил и загрунтовал (порог уже тоже наместе )

 

 

Готова к установке переднего и заднего крыльев.

 

Поэтому мне их нужно перетереть, погрунтовать эпоксидным грунтом, приварить, догрунтовать точки сварки и покрасить.

 

Кстати хочу сделать покрытие краски без шагрени, тобиш глянец, какой шкуркой перетирать грунт перед покрытием краски лучше?

И ещё хотел узнать насчет шпаклевки. Нужно незначительные вмятинки размером с монету выровнять. Нужен какойто гибкий грунт чтоб не отвалился от хлопанья дверьми.

[golden88 662]

 

 

какой шкуркой перетирать грунт перед покрытием краски лучше?

Если краска акрил - 400, если металлик - 600. Очень удобно пользоватся проявкой. Если грунт светлый как на фото то берешь балончик темной краски самый дешевый и на высушенный грунт сверху немного припыляешь. Потом когда трешь надо чтобы этого напыла не оставалось. Очень акуратно на углах. Метал не должен светится сквозь перетертый грунт. Если протер - подгрунтовать и перетереть.

 

 

 

И ещё хотел узнать насчет шпаклевки

можно ложить на метал, можно на старое устойчивое покрытие. Очень желательно шпатлевку покрыть эпоксидным грунтом после её выравнивания. Потом могут быть оконтуривания.

[Vinni86 281]

Немного поработал на выходный.
 
Было:
 





Стало:






Ну и восстановил желобок и загрунтовал:

До


После


Загрунтовал


На авторитетность усиления стойки брызговика не претендую, просто мне так нравится. И исходя из опыта 12 переваренных мной таким образом классических моделей Вазов, решение правильное, можно полность отказатся от распорки под капотом и ни у кого ещё брызговики не деформировались.
От распорки под капотом классики я отказался так как изучив как гнутся брызговики я предположил что сама проблема не в стойке брызговика, а в том что между передней стойкой двери и стойкой брызговика единственная жесткость это так называемая коробочка (см на фото стрелкой), которая если разобраться с рождения авто несет чисто декоративкую функцию.
Но опять же это мое мнение и я не призываю кого либо повторять за мной такой метод усиления.

[VETERAN 1,318]

Я також там підсилив. Тільки мені приварили суцільну круглу трубу від дверей аж до фари. Напевно конструктори того не зробили, щоб перед зминався при аварії.

[Vinni86 281]

Напевно конструктори того не зробили, щоб перед зминався при аварії.

Если верить книжке то смятсо должной от фары до стойки брызговика, по факту сминается и от фары до стойки и от стойки до капсулы салона. Сам усилил только до стойки. Думаю чисто теоретический от фары до стойки брызговика должна быть зона смятия.

 

А забыл добавить. Я заводсвкие детали в таких местах не использую так как их нынешняя толшина не выддерживает критики. Щечка (там где была дыра) стоит копейки но имеет толщину новой детали 0,5-0,6. Усилитель стойки двери должен быть около 3-4мм, он тойже что и его наружная облицовка 0,8 гдето. Поэтому для заплат использую Х/К листы толщиной 1мм, для усиления 3мм. К слову усилителя порога по правой стороне у меня 3мм, как и положено, порог должен быть порогом, а не оперением.

[Vinni86 281]

Решил продвигать дело по малярке.
 
Старые двери впринципе ничего, но нужно перекрасить.
Сначала думал пошлифую 120-180 зерном старое ЛКП, грутону сверху и сверху уже красочкой. Но не тут то было, при шлифовке меня смутило старое ЛКП.
Поэтому решил шлифовать до металла.
 
Мойкой высокого давления полностью промыл и отбил с двери и внутри двери все что отбивалось.
На УШМ одеваем круглую наждачку Р180, и на малой скорости тру до того момента пока сквозб грунт не начнет просвещатся метал.
Далее на виброшлифмашинку одеваю круг с отверстиями для пыли и зерно Р120, вытираем остатки старого грунта и заодно риску набиваем для грунтования.
 

 
Вот низ филенки обработан

 
Как видно дверь со вмятинками - следы эксплуатации

 
Остаются еле заметные пятна грунта на впадинах дверного полотна, я их вытирать не буду, а грунтовать буду прямо по верху их. Вопреки мнениям некоторых "маляров" в этом нет ничего страшного.

Почти конечный результат





Одна сторона полностью готова.

Теперь надо купить круглую щетку на дрель, так как чашка от УШМ не влазит в мелкие места. А нужно торцы дверей тоже также подготовить и частично внутрянку.

 

Потом погрунтую в 2 тонких слоя эпоксидником и зашпаклюем ямки.

 

От себя хочу добавить, что из своего опыта заметил, что лицевые панели нужно хорошо обрабатывать той зернистостью которуюю требует грунт которым вы будутет покрывать. Но это не значит что будет плохая адгезия и оно не прилипнет, даже если чашкой щеткой и УШМ обработаете грут ляжет хорошо и прилипнет отлично (главное что б не было ржавчины и мусора). Зернистость нужна ещё и для того что бы у вас получилась ровная поверхность без ядреной крупной шагрени. Конечно если метал перетереть Р600, то адгезия будет хуже чем если чашкой Р120 или Р180.

Поэтому лицевые детали у меня Р120 шлифуются по голому металлу, а торцы дверей мягкой щеткой по металлу, там меня шагрень не интересует.

 

Значит по трудозатратам.

 

Имея полностью собранную дверь водителя (просто снятая с авто). Начал я в 9:30, закончил в 15:30. Все таки в выходные и с ребенком время проводить надо.

Так что получается подготовить и зашлифовать дверь до металла от начала и до конца можно за один рабочий день.

4 двери - 4 дня.

[Vinni86 281]

Понемногу после работы, делаю кузов машины. В гараж идти не хотелось. пошел в летнюю кухню, там отопление от дома тепло хорошо, она у меня выполняет роль мини малярки, подготоваливаю и крашу там подетально, условия для сушки деталей отличные.
 
Сегодня решил зачистить двери по торцам, чтобы окончательно погрунтовать и покрасить. Для качественной зачистки мешают петли, во всем ютубе показывают видео что нужно турбинкой разрезать петли, ну мне такой вариант не сильно понравился.
 
Решил вот таким буром, срезать расклепанное место оси петли.

 
Потом нужно выбить оську
 

 
Получим вот так
 

 
Теперь после того как ничего не мешает, можно максимально все зачистить, понятно дело где то чуть-чуть в шелках что-то и останется, но нужно максимально все зачистить до металла, что бы грунт качественно лёг, и была хорошая адгезия.
 


Есть места где ржавчину щетками насадками на дрель не достать, там я её преобразователем ржы обрабатываю, и дальше в ручную до блеска зачищаю.



Получилось вполне неплохо.

Завтра если жена не будет просить ехать на магазины и базары, то зачищу то что осталось и покрою грунтом.

 

Потом можно будет взять развертку на 8мм, развернуть и клапана туда внедрить. А может и на 9мм, посмотрим по износу.

[VETERAN 1,318]

Получилось вполне неплохо.

Зовнішній бік бляхи...

А як там із середини - під шумкою і ребрами жорсткості? Та особливо - в щілині знизу.

Ти доказував, що недоцільно бавитися зі старйом, чи це тільки стосовно карбюраторів?

[Vinni86 281]

 

Получилось вполне неплохо.

Зовнішній бік бляхи...

А як там із середини - під шумкою і ребрами жорсткості? Та особливо - в щілині знизу.

Ти доказував, що недоцільно бавитися зі старйом, чи це тільки стосовно карбюраторів?

В середине все хорошо, на всяк случай зачистил мини пескоструйкой, где мог вручную щеткой, и преобразователем с распылителя задул несколько раз.

 

Правильно, я доказывал что со старыми карбами после криворуких мастеров нестоит терять времени. Кузовщина это немного другое. Там впринцыпе при наличии прямых рук, можно вырезать/ выгнуть какойто усилитель и все вновь становится новым. А карб это деталь моторная, например как гбц, толку клапаны к седлам прирезать, если тосол головку съел, да гниль можно зачистить и аргоном заварить, потом шлифонуть и с виду как новая, но это временно, от покупки нового узла неспасет. Мне попадались карбы с сорвынными резьбами жиклеров, окисленные гнилые, и т.д. Я после ремонта мотора обычно заводил на своих карбах (один два всегда под рукой имел специально для таких случаев). Показываешь хозяину как оно должно работать, а он уже сам думает, что ему со своим огрызком делать. Но главное, что всегда хозяйва считают что именно их карб самый лучший, так как в каком то году до нашей эры был настроен какимто толковым карбюраторщиком. Неспорю, может так и было, только порой 20 лет проходит после этого.