Почему загорается контрольная лампа?

[Mad_dog 112]

Есть статейка. Понятно, в любой книжке написаны причины, но есть нюансы:

 

"Почему загорается контрольная лампа?

 

С первых дней выпуска «жигулей» и до начала производства ВАЗ-2105 на все машины ставился регулятор напряжения РР380. Он хорошо известен автомобилистам. Как всякий электромеханический прибор, РР380 доставляет определенные хлопоты: периодически нужно чистить контакты и регулировать зазор в них с тем, чтобы регулируемое напряжение выдерживалось в заданных пределах. Ну, а со временем подносившийся регулятор приходится заменять.

 

В последнее время владельцы «жигулей», приехавшие на СТО для установки нового регулятора, бывают приятно удивлены, когда вместо привычной черной коробки РР380 на их машину ставят маленький транзисторный 121.3702. Ведь известно: электронный прибор не подвержен износам и не нуждается в эксплуатационных регулировках.

 

Однако кое-кого вскоре начинает одолевать беспокойство. В самом деле, было все нормально, а теперь при езде стала светиться контрольная лампа заряда. Значит что же – поставили брак? Начинаются хлопоты по замене регулятора. Но и с другим прибором картина не меняется.

 

В чем же дело? Необходимые разъяснения мы получили у специалистов КЗАМЭ и НИИавтоприборов.

 

Прежде всего вспомним, что электронный регулятор напряжения представляет собой автоматический выключатель, который размыкает цепь возбуждения генератора, когда напряжение в сети достигает верхнего заданного предела, и замыкает, когда оно упало до нижнего. Включения и выключения повторяются с большой частотой, поэтому в среднем напряжение поддерживается на заданном уровне. Схематично этот процесс проиллюстрирован графиком в левой части рисунка. Представим себе, что двигатель работает на повышенных оборотах, а цепь возбуждения генератора искусственно разомкнута. Если ее замкнуть, напряжение не выходной клемме генератора станет увеличиваться так, как показывает кривая 1 (ее характер зависит только от конструктивных особенностей генератора). При размыкании цепи напряжение будет падать также по определенному закону (кривая 2). Из отрезков этих кривых, расположенных между U1 и U2, складывается график напряжения, поддерживаемого регулятором (пилообразная кривая 3).

 

 

График, иллюстрирующий принцип регулировки напряжения: 1 – нарастание напряжения генератора при включении обмотки возбуждения; 2 – падение напряжения при ее отключении; 3 – кривая регулируемого напряжения при отсутствии сопротивлений в цепи, подводящей ток к регулятору; 4 – кривая напряжения на входе в регулятор при наличии сопротивлений в подводящей цепи; 5 – напряжение, при котором срабатывает реле контрольной лампы.

 

Но так будет только в том случае, если величины напряжения на выходе генератора и на входе в регулятор равны. В действительности же на этом участке цепи (в него входят замок зажигания, предохранитель, зажимы, соединения и т. п.) при протекании тока падает напряжение. В результате напряжение на входе в регулятор меняется так, как показано в правой части рисунка (кривая 4). Амплитуда этой кривой тем больше, чем выше сопротивление упомянутой ветви цепи. На «жигулях» особенно важен участок от входа в предохранитель № 10 до регулятора, поскольку при размыкании последнего ток здесь исчезает и разность напряжений полностью добавляется к размаху колебаний кривой 4. При большом сопротивлении цепи эта кривая может опуститься ниже уровня линии 5, обозначающей напряжение срабатывания реле РС702, а именно оно включает контрольную лампу на щитке приборов.

 

При использовании реле РР380 подобного явления нет, точнее оно проявляется при намного больших потерях в цепи. Объясняется это тем, что у электромеханического прибора сами его катушки потребляют довольно значительный ток, поэтому при размыкании цепи возбуждения ток на участке до регулятора уменьшается, но не прерывается. А у электронного прибора собственное потребление тока ничтожно мало.

 

Что же, выходит, старый прибор лучше? Разумеется, нет."

 

 

Так что делать, чтобы лампа не горела и не возвращаться к старому РР 380? Продолжения статьи нет. Предлагается за смс Плюс ко всему у меня где-то пробивает на массу (иногда дверь например закрываешь и током бьет). Возможно это "Контрольная лампа заряда постоянно горит при работе двигателя. Одной из причин может быть короткое замыкание (пробой) одного или нескольких диодов выпрямителя в генераторе. В этом случае образуется цепь для прохождения тока от аккумулятора через обмотку генератора и реле контрольной лампы на «массу».

Чтобы проверить исправность диодов без помощи приборов, нужно включить зажигание и снять провод с клеммы аккумулятора. Если диод пробит, то при отсоединении будет отчетливо слышен щелчок реле контрольной лампы заряда, как и при подключении провода обратно."

Змінено 23 травня 2010 користувачем Mad_dog

[ASDb 1]

На массу пробивает не машина, а ты сам после того как задницей натреш потенциал об седлушку, и после этого разряжаешься об корпус авто. Называется это статическим электричеством. Чтобы не наэлектризовываться нужно либо заземляться, либо брызгать себя и сидлушки антистатиком.

[Mad_dog 112]

ASDb, Это первое, о чем я подумал.

 

ASDb, Дальше можешь не читать.

 

Еще симптом: при работающем двигателе при включении поворотов мигает и свет.

[ASDb 1]

А призаглушенном двигателе не моргает? На какомто из фонарей нет массы.

[Mad_dog 112]

ASDb, нет. При включенном зажигании (двигатель не запущен) все как бы нормально. Свет не мигает, повороты работают. Ну проверил я массу. Все в порядке, нигде ничего не отходит, все зажато, провода без обрывов.

 

Продолжение статьи (с другого источника):

"В последнее время владельцы «жигулей», приехавшие на СТО для установки нового регулятора, бывают приятно удивлены, когда вместо привычной черной коробки РР380 на их машину ставят маленький транзисторный 121.3702. Ведь известно: электронный прибор не подвержен износам и не нуждается в эксплуатационных регулировках. Здесь уместно отметить, что широкий выпуск регуляторов 121.3702 освоил завод КЗАМЭ (г. Калуга), и сейчас они поступают в магазины и на СТО вместо РР380 (эти приборы показаны на рис. 2).

Однако кое-кого вскоре начинает одолевать беспокойство. В самом деле, было все нормально, а теперь при езде стала светиться контрольная лампа заряда. Значит что же — поставили брак? Начинаются хлопоты по замене регулятора. Но м с другим прибором картина не меняется.

В чем же дело? Необходимые разъяснения мы получили у специалистов КЗАМЭ и НИИавтоприборов.

Прежде всего вспомним, что электронный регулятор напряжения представляет собой автоматический выключатель, который размыкает цепь возбуждения генератора, когда напряжение в сети достигнет верхнего заданного предела, и замыкает, когда оно упадет до нижнего. Включения и выключения повторяются с большой частотой, поэтому в среднем напряжение поддерживается на заданном уровне. Схематично этот процесс проиллюстрирован графиком в левой части рис. 3. Представим себе, что двигатель работает на повышенных оборотах, а цепь возбуждения генератора искусственно разомкнута. Если ее замкнуть, напряжение на выходной клемме генератора станет увеличиваться так, как показывает кривая 1 (ее характер зависит только от конструктивных особенностей генератора). При размыкании цепи напряжение будет падать также по определенному закону (кривая 2). Из отрезков этих кривых, расположенных между Ui и складываете! график напряжения, поддерживаемого регулятором (пилообразная кривая 3).

 

Если величины напряжения на выходе генератора и на входе в регулятор В действительности же на эта» | iblibb цели (в него входят замом зажигания, предохранитель, зажимы, соединения тт. п.) при протекании тока падает напряжение. В результате напряжение на входе в регулятор меняется так, как показано в правой части рисунка (кривая 4). Амплитуда этой кривой тем больше, чем выше сопротивление упомянутой ветви цепи. На «жигулях» особенно важен участок от входа в предохранитель № 10 до регулятора, поскольку при размыкании последнего ток здесь исчезает и разность напряжений полностью добавляется к размаху колебаний кривой 4. При большом сопротивлении цепи эта кривая может опускаться ниже уровня линии 5, обозначающей напряжение срабатывания реле РС702, а именно оно включает контрольную лампу на щитке приборов. В таком случае реле «хлопает», а лампа — горит.

При использовании реле РР380 подобного явления нет, точнее оно проявляется при намного больших потерях в цепи. Объясняется это тем, что у электромеханического прибора сами его катушки потребляют довольно значительный ток, поэтому при размыкании цепи возбуждения ток на участке до регулятора уменьшается, но не прерывается. А у электронного прибора собственное потребление тока ничтожно мало.

Что же, выходит, что старый прибор лучше? Разумеется, нет. Он лишь скрывает от нас фактическую неисправность — повышенное сопротивление в цепи питания регулятора. А о том, насколько эта неисправность вредна, мы писали неоднократно (последний раз — в статье «Отчего кипел аккумулятор», 1984, N9 11).

Такова теория вопроса. Как же увидеть все это на практике? Специалисты порекомендовали наипростейший способ: если очень плавно нажимать пальцем на зажим предохранителя, ослабляя его и тем самым увеличивая переходное сопротивление, то можно поймать режим горения лампы при нормальном напряжении в сети. Попробовали. Нет, не получается. Нужна очень натренированная рука. Тогда отсоединили провод от клеммы «15» регулятора и подключили его через реостат. Плавно перемещаем движок реостата, увеличивая его сопротивление. Есть! Напряжение на клемме нормальное, генератор работает, а лампочка замерцала.

И все же решили устроить еще одну проверку, совсем похожую на реальные Потери можно свести к минимуму

Только что мы говорили о том, как неприятны повышенные переходные сопротивления в электрической цепи, подводящей ток к регулятору напряжения. Стоит лишь подчеркнуть, что все эти неприятности, в частности перезаряд аккумулятора, в равной мере происходят на любом автомобиле с любым регулятором (разумеется, речь идет о системах с генератором переменного тока). Чтобы избежать их, нужно регулярно зачищать контакты замка зажигания, проверять упругость и чистоту зажимов предохранителя.

А можно ли в определенных пределах застраховаться от влияния этих неисправностей!' Да, можно. Самое лучшее — купить и поставить регулятор с измерительным выводом, подключаемым к плюсовой клемме батареи

(РН-4 — для «жигулей», РН-3 и РН-5 —для «москвичей»). Об этом рассказыва-ЛОСь на страницах «За рулем» (1979, № 9 и 1984, № 6). Но выпуск этих приборов невелик, и купить их не всегда легко. Да и дешевыми не назовешь.

Однако есть и другое решение.

Глядя на электросхему, так и хочется сказать: хорошо было бы подключить входную клемму регулятора напрямую к «плюсу» аккумулятора. Понятно, что сделать так нельзя — ведь тогда при выключенном зажигании цепь возбуждения генератора останется под напряжением. Но от этого можно избавиться, если в цепь «врезать» управляющее реле с нормально разомкнутыми контактами, например то же РС527. К одному концу обмотки реле нужно подвести провод, ранее подключавшийся к входу регулятора (клемме «15» или «Б» на регуляторах разных моделей), а второй конец обмотки соединить с «массой»,У реле PCS27 выводы обмотки имеют маркировку «86» и «85». Размыкаемые контакты (их выводы обозначены цифрами «30/51» и «87») следует соединить соответственно с батареей и регулятором. Провод для этой цепи нужен достаточно толстый в (сечением не менее 2,5 мм2), а соединения как можно тщательнее выполненные.

Именно так мы все и проделали на двух автомобилях — «Москвиче—2140» и ВАЗ—2101. У первого был регулятор РР350, у второго — 121.3702. Замерили сопротивление участков цепи от батареи до регулятора. В обоих случаях оно не превышало 0,05 Ом. Прошло более полугода, за это время ни к одной клемме мы не притрагивались. Новый контрольный замер — и снова те же результаты, по крайней мере в пределах точности, которая нам доступна.

Интересно, что за это время мы получили несколько писем от читателей, которые ездят с такими же изменениями в схеме и полностью удовлетворены результатом. В частности, Ю. Куюков из Харькова сообщил, что после переделки проехал на своем ВАЗ—2101 несколько десятков тысяч километров, а падение напряжения на новом участке цепи стабильно сохраняется в пределах 0,1—0,2 В. Иными словами, итог вполне соответствует тому, что получен в нашем тесте.

Это естественно. Через замок зажигания проходит большой ток, а контакты

там, надо прямо сказать, слабоваты и

склонны к подгоранию. Ток, проходящий

после переделки через реле РС527, в несколько раз ниже, чем в замке зажигания, а контакты этого прибора

гораздо более стойки и долговечны.

Не исключено, что покажется спорным, стоит ли в новый участок цепи встраивать предохранитель. Мы этого не делали и считаем, что при надежном монтаже всех соединений делать не стоит. Не хочется вносить элемент, который может вызывать те самые неполадки, которых мы стремимся избежать. Ведь бегают по дорогам многие сотни тысяч «москвичей» и «запорожцев», где цепь обмотки возбуждения не защищена предохранителем, и повода для беспокойства в связи с этим пока не возникало."

[Mad_dog 112]

Кто может нарисовать схемку с подключением РС527, нарисуйте, пожалуйста. А то на словах тяжело.

[WAZ 300]

Кто может нарисовать схемку с подключением РС527, нарисуйте, пожалуйста. А то на словах тяжело.

Ты обмотку возбуждения хочешь через реле запитать?

[Mad_dog 112]

WAZ, Да. Думаю сделать это:

 

"Но от этого можно избавиться, если в цепь «врезать» управляющее реле с нормально разомкнутыми контактами, например то же РС527. К одному концу обмотки реле нужно подвести провод, ранее подключавшийся к входу регулятора (клемме «15» или «Б» на регуляторах разных моделей), а второй конец обмотки соединить с «массой»,У реле PCS27 выводы обмотки имеют маркировку «86» и «85». Размыкаемые контакты (их выводы обозначены цифрами «30/51» и «87») следует соединить соответственно с батареей и регулятором. Провод для этой цепи нужен достаточно толстый в (сечением не менее 2,5 мм2), а соединения как можно тщательнее выполненные."

[WAZ 300]

Mad_dog, Для начала возьми хорошый провод, не менее 2.5квадрата и протяни от аккума (+) к Реле регулятору (15)

Так ты запитаешь обмотку в обхот замку зажигания.

Если проблема решится тогда стоит ставить реле, если ничего не изменится реле тебе не поможет.

[ASDb 1]

Mad_dog, Для начала поменяй блок предохранителей на новый ножевого типа и все наконечники на проводах в цепи РР - генератор и тогда наверняка все встанет на место.

[WAZ 300]

ASDb, ты забыл дописать последним пунктом машину

[ASDb 1]

WAZ, те работы , что я перечислил выполняются за 1 час - сам делал.

[WAZ 300]

те работы , что я перечислил выполняются за 1 час - сам делал.

А зачем все ето делать если причину можно определить за 5-10 мин?

[Mad_dog 112]

WAZ, Проверю.

 

ASDb, а евроблок давно купил, надо будет поставить.