49 replies to this topic

[alligato]

Как проверить редуктор? Этот вопрос новерно мучяет многих и меня коснулся. Мне нужно приобрести редуктор б/у следовательно его нужно проверить перед покупкой. ? как и на что нужно обратить внимание. Для темы предоставляется два подопечных, один открытого плана - другой закрытого плана.

Подопечный №1:bw:


Подопечный №2:bw:

[alligato]

С открытым конечно немного проще так-как практически видны все детали износа. Первым делом все проверяют на люфты, но тоже смотря как проверить? В первую очередь дёргают хвостовик - гут потом рассматривают пару навит - гут иногда и передёргивают сателлиты, но это уже происходит реже. Но всё же скребёт вопрос - будит гудеть или нет?
В поисках инфы я перерыл чуть-ли не весь инет и общался не с одним человеком.
Версии в основном одни и те-же (надейся...) Как сказал один советчик " при покупке б/у люфты должны быть по любому по мере износа и есть больше шансов, ну если встряхнуть как дедовским методом не должен брякать как колокольчик."

[alligato]

Теперь интерес возник к главному - какой именно редуктор хотелось бы поставить по передаточным числам?
На данный момент на рынках существует три типа редукторов ВАЗ 2101 ( передаточное число 4.3 ),ВАЗ 2103 ( передаточное число 4.1 ) и ВАЗ 2106 ( передаточное число 3.9 )
На ведомой шестерне (в смысле самая большая шестерёнка) на торце можно прочесть всю информацию, например - ВАЗ 2106 11/43 4537. Что означают? - ВАЗ 2106- модель редуктора, 11/43- 11 зубьев на валу, 43 на большой шестерне и 4537 номер комплекта шестерен главной передачи. Значит передаточное число редуктора 43/11 = 3.9 Для сведения ВАЗ 2102 единственные машины шли с передаточное число 4.44. Сейчас ВАЗ 2104 собирают с передаточным числом 3.9.

Повідомлення відредагував alligato: 05 квітень 2012 - 20:37

[VETERAN]

Дуже важко, ну майже нереально діагностувати редуктор в маслі - люфти не відчуваються. Я завжди регулюю редуктор промитим і сухим - тільки тоді можу відчути пальцем мікронні зазори.

[alligato]

Для простоты заброска с другого сайта.

"Элементарно сэ-э-эрррр!
Главная пара(передаточное число):
2101 - 4.3 - с места рвет, скорости максимальной нет
2102 - 4.44 - рвет с места еще круче, утащить может что угодно, скорости макс. нет - ну куле грузовой
2103 - 4.1 - с места едет чутка похуже, но и максималочка повыше - оптимальный вариант
2106 - 3.9 - с места не едет, максималка неплохая - идеален для тех кто ездит много и быстро. "

[Хтось]

Я завжди регулюю редуктор промитим і сухим - тільки тоді можу відчути пальцем мікронні зазори

Можете подетальныше розказати як ви регулюєте редуктор?

[alligato]

Да- Да поделитесь секретом

[VETERAN]

як ви регулюєте редуктор?

Це "видеть нужно".
Нічого складного нема, але скільки не запрошував - ніхто не хоче навчитися.
Перш за все - мию редуктор ще на машині - зливаю масло, піднімаю міст і знімаю колеса, заливаю в міст солярки. Тепер заводжу двигун і кручу вперед і назад, нахиляючи міст на один і другий бік (підставляю домкрат). Крім того - за трос ручника - пригальмовую один та інший бік - щоб диференціал покрутився.
Повторюю це ще раз з бензином замість солярки.
Виймаю півосі, відкручую кардан і знімаю редуктор. Він чистенький - як новий. Проводжу загальну діагностику - стан шестерень, люфти і зазори.
Затиснувши в тиски, знімаю диференціал, разом з планетаркою.
Продуваю підшипники хвостовика і оцінюю їх стан. При потребі, замінюю зношені деталі і регулюю натяг підшипників. Якщо редуктор вже добре побігав - міняю сальник. До хвостовика прикручую стальну полосу, за яку тримаю хвостовик, коли затягую гайку. Гайку затягую доти, доки ця полоса під своєю вагою опускається повільно вниз, але не хитається. Пролетіли - міняємо втулку.
Провіряю диференціал. Якщо палець бовтається - заміна. Якщо сателіти сильно не бовтаються - можна не міняти. Якщо на шестернях півосей сильно зношені шліци (куди вставляються півосі) - краще замінити. Якщо сателіти і шестерні півосей сильно хитаються - треба підібрати товщину регулювальних шайб шестерень. Я, крім грубших шайб під шестерні, ставлю саморобні сферичні шайби з бронзи під сателіти (зазвичай товщиною в межах 0,4 -1мм). Перевірено - працюють довго і не зношуються. Це роблю для симетричного зближення конічних шестерень.
При знятті планетарки рекомендую позначити її розташування на корпусі диференціалу. Обов'язково треба перевірити стан підшипників диференціалу - часто вони є причиною шуму редуктора.
Ставимо диференціал на місце і злегка пальцями закручуємо гайки (не пам'ятаю, як вони правильно називаються - різьба на них зовнішня), якими підпираються підшипники диференціалу. Закручую болтики, якими прикручуються фіксатори гайок і штангенциркулем вимірюю відстань між ними. Відкручуючи одну і закручуючи іншу гайку наближаю планетарку до хвостовика, щоб залишився невеликий зазор. Тепер регулюю попередній натяг підшипників диференціала - закручую одну з гайок так, щоб виміряна відстань між болтиками збільшилась на 0,15мм (не можу повністю покластись на свою пам'ять - давно вже це робив останній раз - уточніть це значення в книжці). Тепер потрібно як можна щільніше наблизити планетарку до хвостовика - одну гайку на один зуб фіксатора відкручуємо, а іншу закручуємо (зберігаючи величину натягу підшипників). Зазор провіряємо, похитуючи планетарку рукою і обертаючи хвостовик, щоб побачити зазор у всіх положеннях планетарки. зазвичай планетарка одним боком підходить ближче до хвостовика - стараюся, щоб зазор у цьому місці був майже не відчутний. З іншого боку планетарки може бути більш відчутний зазор. Якщо зазори суттєво відрізняються - погано прикручена планетарка до корпусу диференціала і слід підібрати її положення. Завершення регулювання - встановити фіксатори і прикрутити їх болтиками.
Всі роботи виконую на чистому і сухому редукторі - тільки тоді відчуваються всі маленькі зазори. Якщо редуктор не планується відразу ставити на машину - потрібно гарно змастити всі деталі трансмісійним маслом.
Правильно зібраний і відрегульований редуктор не повинен мати значних люфтів між шестернями, а хвостовик повинен обертатись з суттєвим зусиллям, але не туго.
Не можна окремо міняти хвостовик, або планетарку - тільки пару. При цьому необхідно встановити регулювальну шайбу на хвостовику. Її товщину розраховувати за формулою (є в книжці), враховуючи параметри пари і корпуса редуктора. Краще цим не займатись - товщина шайби підбирається з точністю до 5мікрон.
От і все - ставимо на машину і слухаємо його шум - правильно все зробили, чи спробуємо ще раз?

[Хтось]

на 0,15мм (не можу повністю покластись на свою пам'ять - давно вже це робив останній раз - уточніть це значення в книжці

0.14 -0.18 мм
а яка сама максимально допустима виработка зубців шестерень, в мене є редуктор на якому вершина зуба великої шестерні 2,5 мм - є смисл його регулювати?(на негудящому робочому редукторі 2,8 мм)

[VETERAN]

Я бачив редуктор з гострими зубами. Правда він уже мав вищерблені місця, але ж доїздив до такого стану без шуму.

[alligato]

редуктор з гострими зубами

, але ж доїздив до такого стану без шуму.

Вот и возникает вопрос что-ж вызывает шум?

[VETERAN]

Найчастіше сильний шум створюють несправні деталі - щербаті підшипники, пошкоджені шестерні. Підвивання буває із-за відпущеної гайки хвостовика - зміщується місце робочого контакту головної пари. Якщо так довго поїздити - шуму вже можна і не позбутися. Диференціал шумить тільки на поворотах, або при різних колесах на задній осі. Часто шумлять півосі - якщо "чулок" деформований, підшипники півосей не тільки швидко зношуються, а і витирають канавку на півосі в місці посадки підшипника. Тоді вже простою заміною підшипника не відбудешся - прийдеться відновлювати поверхню півосі. Мені такі півосі відновлювали напиленням металу. Ну і тривіальна несправність - низький рівень мастила, або погана його якість.

[dimaden]

Эх, жалко что такой рукастый специалист не в Кийове живет.........

[Николай-01]

Поднимаю тему из небытия...
Так кто в нашей местности может сделать редуктор моста?

[Stalker-3]

Николай-01,
Бакс писал что в Чернигове есть настройщик редукторов- можешь у него набрать уточнить.

[WAZ]

Поднимаю тему из небытия...
Так кто в нашей местности может сделать редуктор моста?

В Киеве на оболоне был сервис по ремонту редукторов. до поднятия курса стоило 250грн регулировка. Сейчас скорее всего раза в два больше, проще редуктор другой купить.

[djurka]

Где то у нас была раньше тема по ремонту/регулировке редукторов. Оттуда я сохранил себе телефончик. 067-460-17-89
Виталий Степанович. Териториально по моему дето на Виноградаре вроде, я не помню точно уже. Он еще и карданы балансировал на станке.

[denis13]

djurka, Дед в подвале своего гаража это делал?
Там у него еще комнатушка прикольная.

[djurka]

denis13, Дадада. И дед такой, колоритный. Все байки травит да по делу рассказывает 0))))

Добавлено через 1 минуту
Давненько это правда было, не знаю как он там, как здоровье у него, занимается ли еще этим делом. Но это все можно позвонить и уточнить если будет нужно.

[denis13]

djurka, Был у этого деда. Давным давно правда. Если честно то дай Бог ему здоровья. Но как то двояко все по нему у меня было. Кардан проверял у него. Так приблуда есть, но сейчас понимаю, что для точной балансировки другие станки должны быть.
Но то такое дело.