1.Багги - это не городской автомобиль, у него практически всегда два режима, 100% дроссель и холостой ход.
Переменные нагрузки двигатель будет испытывать только при смене передачи и как всегда с открытым дросселем.
2. Если лезть в блок, то бюджет выйдет не гуманный. Точнее заоблачный. Только 84-ое колено стоит около 150$, не говоря уже про работу с доработками.
Запомни - сила в голове.
Это что касаемо тебя и двигателя.
Чем разумнее ты потратишь деньги, тем больше отдача будет у твоего мотора.
Я бы на твоем месте занялся доработкой головки не трогая низ двигателя, коль хочешь именно ВАЗовский, но об этом позже.
1. Распредвал, подбери себе распредвал с оптимальной для тебя полкой момента, для багги эта полка должна находиться в диапазоне средних оборотов ( в моем понимании). Высоко-оборотистый мощный мотор тебе не к чему, смысл имеет 130 коней, если они доступны с 7 тыс\об?
Тебе нужен зацеп, а зацеп это езда в натяг на повышенной передаче.
2.Степень сжатия - подбери для своих целей оптимальный показатель степени сжатия. Разумный предел до 12 единиц, чем больше, тем выше КПД. Не буду рассказывать какие камни встречаются при большей степени сжатия (хотя здесь есть ребята, которые считают, что чем выше тем лучше), просто знай, что есть Статическая Степень Сжатия, а есть Динамическая и последняя играет большую роль при высокой статической. Я думаю тебе же не нужна детонация?
3. Работай с пропускной способностью каналов.
Убери все ступеньки, сгладь поверхность, можно развернуть на небольшой диаметр.
НЕ СМОТРИ ТРАВНИКОВА.
Этот горе мастер в тюнинге понимает как моя собака в моде.
Все меня сейчас заплюют, мол да он норм, а ты кто такой.
Читали бы вы забугорную литературу издаваемую спортивными ателье, вы бы к горе колхознику совсем иначе относились.
Скажу только одной, машина с сечением каналов на 1мм меньше, ехала на низких и средних оборотах значительно лучше.
По этому не гонись за большим сечением каналов, выбери среднее значение.
Запомни, чем уже канал, тем больше скорость топливовоздушной смеси, больше скорость - качественнее перемешивается смесь и лучше трамбуется при прихождении поршнем НМТ за счет своей инерции, больше скорость - больше вероятность возникновения турбулентности от различных ступенек и наплывов, следственно смесь будет тормозиться. Именно по этому выбирать стоит средние значения.
3. Клапана и жесткие пружины.
Доказано было, что Т-образный клапан дает прибавку в 3%
Посмотри на все современные мощные малообъемные двигателя, точнее на форму их клапанов, они максимально приближены к Т-образности.
Жесткие пружины не дадут клапану зависать и будут строго отрабатывать форму кулачка.
4. Впуск\выпуск. Удели этому особое внимание, тут можешь посмотреть и Травникова, но не делай так как он делает " сглаживать выпускное окно с диаметром коллектора - тюнинг".
Никто никогда не думал, почему с завода на большинстве автомобилей идет окно в выпускном коллекторе больше, чем в головке? Вот и не думайте, оставляйте этот переход, чем больше ступенька, тем лучше ( в разумных приделах).
5. Системы питания.
Хочешь отдачи - горизонталки.
Хочешь большой отдачи - переходи на инжектор.
Хочешь реального валива - бери объемистый заводской мотор и не мучай себя.
Итого все выше перечисленное тебе обойдется около 15. тыс грн.
И это мы не трогали низ двигателя, а если уж начать делать объемный двигатель, то дай Бог в 25 уложиться.
Бюджетно, не так ли?)
За 25 можно взять куда разумнее 1.6 с мощностью порядка 120 конячек.
Но ты же хочешь ВАЗовский, ты считаешь, что это бюджетно)))
Или уже начинаешь работать головой?
Помни истину: сила в голове.
Повідомлення відредагував Дмитрий Самоделкин: 19 січень 2016 - 11:14
))
