-ak-

Двигатель после кап ремонта. компрессия везде 11.5 (на холодную). Клапана притерты, зазоры выставлены. Карбюратор вроде тоже в норме(на двух пробовал). Свечи разные перепрбовал. Зажигание выставлял "по искре", да и по всякому крутил. ГРМ выставлен мо меткам. Плохо заводится и есть пропуски на холостых - очень двигатель трясет, .Вроде в коллекторе подсоса нигде нет. Если на холостых вытащить провод 2-го горшка - хуже не становится!!!, причем свеча в идеальном состоянии, если остальные выдергивать заметно падают обороты. Единственное что насторожило - сопротивление в первичной обмотке котушки примерно 3.5 кОм вместо 0.45кОм (значения примерные). Провода нормальные + ставил другие и менял местами - не помогает. Котушка виновата? Что мне еще смотреть?

После покупки двигатель отходил примерно 6 тыс. Все это время ломал голову чего это стрелка давления постоянно на нуле, ну разве что немного начинала двигаться после 3 тыс об. Лампочка выключалась только после 1000. После разборки мотора оказалось вроде как все зазоры еще далеки от критических. Потом случайно заметил высверленные каналы (вроде как форсунки) в шатунах. Грешу на них. Теперь не знаю то ли попытаться как то заделать эти каналы, то ли забить на проблему и ездить дальше.

Способ для "бедных сварщиков". Может кому пригодится: Нашел тостый медный провод (толстый, не толстый - примерно 3мм, думаю еще толще - лучше), поменял клеммы в сварочном аппарате так чтобы " - " шел на деталь(т.е. в данном случае саму направляющую клапана), медный штырь вставляем вместо электрода. Залипает падла, но если приловчится чиркать электродом - на поверхность втулки наплавляется слой меди. Держится прочно. Главное постараться равномерно покрыть деталь. Дальше шлифовка, желательно с контролем хотя бы штангенциркулем. Запрессовалось правда с сильным натягом. Притерлось все нормально, хотя опасался что соосности не будет.

Сомнительно чтобы именно "гнездо" было раздраконено. Скорее наверно направляющие уже меняли - "кооперативные" наверно - сразу 2 штуки болтаются, и одна не до конца запрессована. Хотя другой вариант - может втулки при ремонте не развернули, потом двигатель перегрелся из за чего клапана заклинило во втулках и по вырывало втулки... Еще в головке седла просажены на разную глубину - одно вроде даже не зенковалось, а на вид как будно вдавлено - настолько сидит ниже . Не знаю кто старому хозяину гбц делал... А вот насчет развертки - это устройство продается уже калиброванным под стандартный размер стержней клапанов, или регулируется? Если второе - сложно ли его в гаржных условиях отрегулировать, штангенциркуля хватит?

При ремонте головки рекомендуют менять болты стагивающие головку и блок (вроде бы как они вытягиваются со временем). Можно ли как-то проверить старые болты на пригодность? Помоему новые купить - риск еще тот. Еще проблема - болтается клапанная втулка. Чем закрепить?

Кто занет, что даст замена 213-го распредвала в 03-ем двигателе на "14" от окб "Двигатель" Судя по параметрам оличается 14-й только немного большим подъемом клапанов на впуске и выпуске. Вроде-бы (это только мои догадки) по теории для низкооборотистого двигателя подъем (читай увеличение входного отверстия в КС) не так уж и важно, главное - некоторе смещение фаз, которое в этих валах одинаковое. Что мне даст такая замена? Отличия: 213 "14" подъем(впуск) 11.1 10,7 подъем(выпуск) 10.6 9,5 база 30 30,3

Собсно думаю эта тема прокатит для такого вопроса. Часто вижу в продаже якобы заводские пластиковые хромирванные решетки 06. Стоит раз в 6 дороже черной (и такой же блестящей), довольно тяжелая на вес. Барыга на рынке барабашева (Харьков) уверял в качестве. Кто нибудь сталкивался, быстро ли она облазит. Кто нибудь может посоветовать какой-нить завод в Харькове (где в данный момент за такое возьмутся) где можно захромировать старую силуминовую решетку, и сколько возьмут, примерно.

Осталось несколько неясных вопросов после прочтения темы, разуйте pls кто соображает: Насколько я понял всякую шпаклевку лучше наносить на голый металл, как поступить если требуют шпаклевки места которые хочется обработать реактивным грунтом, покрыть по очереди: реактивный грунт -> обычный грунт(любой не реактивый) -> шпаклевка -> краска. Будет ли держаться шпаклевка? Забыть про реактивый грунт в данной ситуации? Или наносить реактивый грунт сверху шпаклевки? Внутрение полости автомобиля при гаражном ремонте остаются негрунтованными и неокрашенными - голый металл. Какой антикор обладает наибольшей адгезией к голому металлу. И стоит ли грунтовать к примеру внутренние стороны деталей из которых состоит короб перед сваркой? Знаю есть специальный грунт для сварочных работ(высокотемпературный) - есть ли смысл в его применении?

Как мне показалось отверстия под сварку не сверлились а прорезались болгаркой. Так быстрее или это дает дополнительную прочность?