bn1

Тема уже стала не актуальна, как и многое, что связано с копейками, в свете активной эксплуатации евроблях, которые дымят теперь по нашим дорогам часто хуже иной копейки. Но добавлю немного в тему моргания света. Может кому еще пригодиться. Установил на машину новый генератор Стартвольт и оказался разочарован надоедливым морганием фар (да и всего освещения). Коего не было (или было, но не так заметно) с родным генератором. Вроде ездить можно, но раздражает капец как. Начал борьбу с морганием с запитки регулятора напряжения напрямую (мимо замка зажигания) от аккумулятора через реле. Результата ноль. Как моргало так и моргает. Конечно, грешил поначалу так же на китайский генератор. Может и некондиция попалась. Но разбирать мне его совершенно не хотелось. Понадеялся на китайское качество (и как оказалось не зря). Решил заняться регулятором напряжения. Да и по сообщениям на форумах можно было уяснить, что заменой регулятора вопрос моргания решается в некоторых случаях при удачном стечении обстоятельств. Заказал несколько регуляторов разных производителей. И о чудо. Когда установил регулятор Энергомаш 121.3702-03 моргание пропало. При чем полностью. От слова «вообще». То есть причина моргания света оказалась-таки в регуляторе. Единственное, что напрягало это то, что напряжение стабилизировалось в случае Энергомаша на уровне 14,5-14,6 вольт. Вроде и не так много, но за гранью общепринятых 14,3-14,4v. Думал разобрать и поднастроить, но внутри регулятора Энергомаш все залито компаундом и курочить я его не стал. Решил привести свой старый еще советский электронный регулятор напряжения к такому состоянию, чтоб он тоже обеспечивал неморгание света и его уже сделать настраиваемым. Регулятор был рабочим, но по каким-то причинам не хотел адекватно работать с новым генератором. Сравнил схемы регуляторов. Они оказались разными. Хотя, по сути, и там, и там несколько каскадов транзисторных ключей, да и все. Но первый каскад, который и задает напряжение стабилизации был явно построен по-разному (см. рисунки 1, 2). При чем енергомашевское реле явно как-то более внятно построено. Сразу понятно, как оно работает. Чего нельзя сказать про классическое советское реле (но может это только для меня). Рис. 1. Рис 2. Не буду описывать череду ошибок и неудач в процессе поиска решения. Сразу перейду к итогам. Привести классический электронный регулятор к состоянию адекватного взаимодействия с новым генератором удалось. У регуляторов оказались различны величины гистерезисов. То есть разница напряжений включения и выключения классического регулятора составляла 0,5-0,6 вольта, а у нового – всего 0,15-0,2 вольта. Это и обеспечивало «неморгание» в случае энергомаша. То есть частота пилообразного напряжения на выходе энергомаша была на много выше, чем частота пилообразного напряжения на выходе классического. И глаз просто не замечает этого моргания, хотя конечно же оно есть и в случае енергомаша. Но оно не заметно. Осталось только привести теперь старый регулятор к состоянию с величиной гистерезиса, как и у энергомаша. И тут тоже не все внятно на схеме классики. В энергомаше четко просматривается резистор R5 (рис. 2), который обеспечивает обратную связь выходного каскада с входным. Его изменение приводит к изменению величины гистерезиса схемы. А в классической схеме такого резистора нет по определению. Но гистерезис то есть, значит и обратная связь есть, а конкретного резистора нет. То есть в классической схеме есть резисторы, которые обеспечиваю обратную связь и, по всей видимости, это резисторы включенные в базу транзистора первого каскада. А таких аж четыре – R1- R4 (рис .1). При чем связь явно «паразитная» через шины питания. То есть классический регулятор напряжения построен на основе паразитных обратных связей. Кто до такого додумался? Поотбивать бы ему нечто. При чем, эта паразитная обратная связь получилась достаточно сильная, обеспечивая значительный гистерезис. Решение одно для уменьшения гистерезиса – увеличивать значения номиналов резисторов, которые обеспечивают обратную связь. Ну по крайней мере самое простое решение. В итоге, схема регулятора была изменена, а вернее изменены номиналы резисторов и добавлен регулировочный переменный резистор (рис. 3). Рис . 3. Оказалось важно, чтоб резисторы R2 и R4 были близки по номиналу. При чем устанавливать резисторы R2 и R4 нужно минимально возможные для устранения моргания света. У меня получилось так как на схеме (около 2 кОм). Резисторами R1 и R3 необходимо провести настройку напряжения стабилизации (удобно настраивать именно заменой R3). Моргания нет. Напряжение регулируется. Доволен.

Тут тоже было: http://vaz2101.com/index.php?/topic/2228-problemy-s-rele-povorotov/page-15&do=findComment&comment=530941

Доброго. Хотя и было куда развивать, но это окончательный вариант. Перечня элементов не делал. По схеме можно, в принципе, получить нечто подобное на перечень. Из замеченных на сегодняшний день явных проблемок это плохая термостабильность ДАД 45.3829. Нужно ставить что то получше. Может Bocsh.

Небольшое описание БК. Функции кнопок БК. SB1 Рабочий режим: переключение между основным и дополнительным окнами дисплея (ввод кода иммобилайзера, если он был предварительно включен). Нажата при включении питания: режим инициализации иммобилайзера. SB2 Рабочий режим: переключение между тремя наборами характеристик УОЗ. Нажата при включении питания: режим калибровки показометра топлива. SB3 Рабочий режим: принудительное включение/выключение вентилятора охлаждения. Нажата при включении питания: - SB4 Рабочий режим: переключение между режимами управления воздушной заслонкой. Нажата при включении питания: - SB5 Рабочий режим: - (зарезервировано) Нажата при включении питания: - (зарезервировано) Функции датчиков. Датчик скорости: - определение скорости автомобиля; - управление воздушной заслонкой в момент начала движения. Датчик температуры: - определение температуры ОЖ; - автоматическое включение/выключение вентилятора охлаждения радиатора; - включение/выключение сигнализации при граничных температурах нагрева двигателя; - регулировка УОЗ от температуры двигателя (в случае отсутствия датчика принимается температура двигателя по умолчанию - 80 градусов, и напостоянку включается вентилятор охлаждения радиатора); - управление воздушной заслонкой; Датчик напряжения: - определение напряжения бортовой сети; - включение/выключение сигнализации при граничных значениях напряжения сети; - участвует в определении остатка топлива в баке Датчик топлива: - определение остатка топлива в баке с учетом напряжения бортовой сети. Датчик давления масла: - определение давления масла в системе смазки двигателя. Датчик абсолютного давления: - определение атмосферного давления; - регулировка УОЗ в зависимости от нагрузки на двигатель. БК будет работать и если подключены только ДАД и регулировка НУОЗ. Но это как бы аварийный режим. МК будет сигнализировать о недостаточном напряжении бортовой сети. Поэтому желательно цепь подключения бортовой сети на РА0 оставить.

Это режим настройки показометра топлива. Он включается с подачей питания при нажатой кнопке SB2.

Нет. Proteus

В принципе не вижу ничего плохого в формировании графика УОЗ в виде полинома. Что будет инструментом формирования коэффициентов полинома? Я так понял то, что на рисунке. Как для опытного образца приемлемо. А если кто то захочет повторить? Как то делал проект для лодочного двухтактника. Могу поискать свой вариант.

Кое что изменено по сравнению с тем что выкладывал ранее. Теперь 85 занимается только формированием сигнала на коммутатор. Зато снабжен кварцем. Все необходимые данные 85-й получает от БК. Все работает реально на машине. Проверено. https://yadi.sk/d/eX8yC9i3rDgSP" rel="external">Посилання В остальном помогу чем смогу.

Кое что сам поудалял, особенно из раннего. А в основном срок действия ссылок позаканчивался. Могу выложить самый последний двухпроцессорный вариант в полном составе, если есть интерес. Тока подскажите на какой файлообменник, чтоб срок хранения был по-максимуму.

Поделюсь переделкой реле поворотов для светодиодных ламп. Информация не нова, но может кому пригодиться. Если не в тему, выбачайте, не нашел более подходящей. В свое время было установлено реле 6422.3747 вместо родного термо. Работало без проблем. Купил такие лампочки http://www.ebay.com/itm/290924030871?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649" rel="external">Посилання. Встала необходимость замены реле. Или его переделки. Нашел схемку реле " rel="external">Посилання Реально схема оказалась другая, но в части касающейся питания контрольной лампы. Не принципиально. Для переделки под диоды обычно предлагают заменить конденсатор С1 на большую емкость, чтоб реле реже срабатывало в режиме «сигнализации о нерабочей лампе». Или «отрезать» ножку 7 микросхемы, плюс замыкать ее на «свободный» вывод К1, чтоб отключить режим «сигнализации». По второму пути пойти не получилось, так как той самой свободной ножки у внутреннего реле не оказалось. Пошел по первому пути. Только заменил не конденсатор, а резистор R1. Который совместно с С1 определяет частоту срабатывания реле. Причем не просто заменил, а последовательно добавил к R1 переменный резистор на 220 кОм и прикрепил добавленный резистор к корпусу реле для того, чтобы было удобно подстраивать частоту срабатывания в собранном состоянии. Что теперь имеем. В случае нужды использования стандартных ламп накаливания выводим добавленный резистор в «0». И пользуем реле без проблем в родном состоянии. При необходимости можем подстроить частоту моргания. Мне лично хотелось всегда сделать частоту моргания чуточку пореже. В случае светодиодных ламп. Реле будет работать в режиме «сигнализации о нерабочей лампе». И приемлемую частоту моргания выставляем добавленным резистором. Особенности. В случае замены только двух задних ламп поворотников на «светодиоды» аварийка будет работать немного по эстонски.))) Если менять на светодиоды и передние и задние поворотники то аварийка работает нормально. При такой переделке желательно оставить в повторителях на крыльях лампы накаливания. Они будут запускать реле. А если и их менять, то надо мутить с запускающим резистором. Не сложно, но как то стремно. Ну и основной недостаток, это отсутствие уже режима «сигнализации о нерабочей лампе». Увы. Хотя некий «псевдорежим» остается. А именно, при перегорании (неконтакте) лампы накаливания в повторителе крыла перестанет срабатывать реле. По отсутствию характерного звука можно определить. )) Да, и еще. Скважность работы реле в режиме «сигнализации о нерабочей лампе» несколько отличается от нормального режима, но, в принципе, не сильно заметно.

Если на проце держим "0", то на входе коммутатора держим "1". Но ведь высокий уровень на входе коммутатора это по сути разрешение на зарядку катушки. Тут ничего страшного?

Искру даем при переходе уровня на ноге проца из [color="Red">"0" в "1". Далее выходной транзистор инвертирует сигнал. ДАД у меня газелевский. В принципе, ДАД может быть любой, у которого на выходе давлению соответствует уровень напряжения, а не код. Какой ланосовский, не уточнял.

Думаю с установкой выхода в "1" проблем не будет. Только надо определиться с "алгоритмом". Так понимаю, что при инициализации при любом входе (ДХ в прорези или нет) на выходе "мгновенно" должна появляться "1". Так? Частота импульсов на драйвер ~500 Гц. По режиму работы драйвера напишу попозже. Самому нужно вспомнить.)))))

Выход устройства становится в единицу после подготовительных операций, перед самой готовностью к пуску двигателя. При чем практически тут же анализируется вход. Если на входе "0", то выход на ноль. Если на входе "1" то оставляем единицу. И ждем пуска. (это все по входу-выходу устройства, а не на выводах тиньки). По 6560. У меня от упора до упора 1480 импульсов с 16-й. По 8 импульсов в пачке. Соответственно таких пачек у меня может быть 185. То есть 185 положений двигателя (подбиралось непосредственно при установке) от упора до упора, с учетом дотяжки дроссельной заслонки при холодном пуске.

Изменил ссылку на архив. Исправил косяк в БК, сделанный в последний момент.)) И добавлю ссылку на проект для протеуса. Может пригодится. http://files.mail.ru/EA69C3A70D9A413ABCF5C2B59F01843A" rel="external">Посилання Да. Еще. Чтоб проект работал правильно. Надо содержание ЕЕПРОМ формируемое АВРстудио с расширением ЕЕР переконвертировать в BIN вот этой программулей http://files.mail.ru/97ED8F9760D44466AF4F6F502B494977" rel="external">Посилання и подставить в Протеус.