Нужна помощь в постройке мотора.

[Retrolover 1]

Здравствуйте друзья!

 

В связи с некоторыми обстоятельствами на просторах сего сайта я крайне редкий гость, увы. По авто писать нечего - оно просто ездит каждый день и все. Не подводит. И слава богу, но это лирика.

 

Я столкнулся с проблемой.

 

Мне хочется собрать мотор. Вот хочется и все. Будет ли он стоять на моей машине - это вопрос. Тем не менее, не будем углубляться, на кой бабай мне это нужно, есть факт - цель собрать мотор.

 

Собсна, есть исходный материал. 213й мотор в сборе (точней, уже в разборе) 60 000 пробегу. Инжектор в сборе, кроме мозгов. Эта чертова куча железяк уже много времени валяется без толку, и я не знаю с какой стороны к ней подлезть, честно. Конечно желание запилить его целиком и полностью самому какое-то время преобладало (максимализм, чо уж). начал собирать инструмент, чето пробовать даже... хех...

Думал начать с головы ( и начал) Есть шаровые фрезы (кому нуно комплект - в личку, под заказ, хорошие фрезы - не реклама, выгоды моей нет, просто я проникся тем, насколько это экзотичный инструмент, поэтому хочу помочь тем, кому они реально нужны). Есть зенкера (еще брату гбц пилил, осталися), вот.

 

Блин. Много текста. Мой энтузиазм и уверенность развеялась вмиг. По таким причинам:

 

1. Это мой Первый мотор. И своей криворукостью или незнанием тонкостей я не хочу его запороть нах. Я хочу, чтоб он работал. Конечно, инфы в инете валом, я много чего перечитал, пересмотрел. Но это не то. Всегда есть тонкие нюансы, чего я НЕ смогу почерпнуть шатаясь туда сюда от сайта к сайту.

 

2. Просто масса возможных конфигураций. ЧТО строить? Атмо, компрессор, турбо, битурбо, тритурбо, пентатурбо, ионный ракетный двигатель? Справедливый ответ с ходу - все упирается в ЛВ. Не только, скажу я Вам, в ЛВ.

 

3. Есть целый перечень работ, которые как не хотелось, но невозможно выполнить самому. Поэтому интересует: Где? У кого? Сколько?

 

 

Что мне нужно в первую очередь:

 

1. Грамотная дефектовка. Что делать с низом? Точить/не точить? Поршни менять/не менять?Коленвал протачивать, не протачивать? Облегчать? Развешивать? Баллансировать? Сжечь в домне? То что я его раскидал, оказалось мало. Мне нужно знать, что можно оставить, что выбросить, и самое главное как грамотно собрать.

 

2. Определиться с конфигурацией. Самое первое и главное - это геометрия останется 82х80. Никаких экстремальных расточек или 2130 коленьев. Голову 34х30 хочу (возможно, я не прав). И это будет инжектор. А вот потроха.... ?

 

3. Адекватных поставщиков запчастей и вменяемых Мастеров, которые помогут мне словом и/или делом (оплата согласно тарифа, не просто так) в тех работах, которые я не смогу выполнить сам из-за недостатка навыков, оборудования или нехватки времени

 

 

 

Я благодарен за:

 

1. То что асилили нееб...ское колличество букав и дочитали до сюда.

 

2. За любую помощь. Текстом, словом, ссылкой, делом, советом.

 

В любом случае проект нужно реализовать. Хотя бы потому, что в него уже вложены определенные инвестиции, а логического исхода нет. Помощь готов принять в любом виде (кроме материального ) : печатными словами, непечатными словами, стихотворною строфою, по телефону, в живую, в не живую, голубиной почтой, телеграфом, ладошкой по глади морской...

 

Спасибо.

 

П.С. Простите за сумбур. У меня все смешалось.

 

С уважением,

 

Retrolover

[Mosfet 3]

1. По дефектовке, растачивать цилиндры и шлифовать коленвал всёравно будет специалист вот он и сможет дать заключительный ответ, потому что нужно определить степень выработки. А вобще, если видны на глаз следы износа (ступенька вверху зеркала цилиндров, и на шейках коленвала, хорошо прощупывается пальцем) то лучше сразу проточить и прошлифовать. Коленвал в сборе со всеми обвесами (шкив, моховик, корзина сцепления) балансировать однозначно, там дисбаланс приличный присутствует. Шатуны можно немного облегчить и сделать развесовку, подогнать по весу поршня.

2. По конфигурации. Коль низ уже определён, то нужно сосредоточить внимание на голове. 34х30 мало для такого мотора. Вот нужная Вам тема, человек очень грамотно делает ГБЦ

http://www.vaz2101.org/showthread.php?t=18362" rel="external">Посилання

[Интервент 1,219]

2. Просто масса возможных конфигураций. ЧТО строить? Атмо, компрессор, турбо, битурбо, тритурбо, пентатурбо, ионный ракетный двигатель? Справедливый ответ с ходу - все упирается в ЛВ. Не только, скажу я Вам, в ЛВ.

Все зависит от бюджета.

 

А вообще, как для начала, я бы рекомендовал классическую схему доработки. Доработать голову (желательно с заменой клапанов на увеличенные), поставить широкофазный распредвал, два карбюратора или четырехдроссельный впуск (последнее лучше), облегченный маховик. В такой конфигурации можно получить 120...150 л.с., в зависимости от конкретного исполнения.

 

Если мотор прошел 60 тысяч, лучше все-таки цилиндры проточить.

[nazgul 40]

четырехдроссельный впуск

пол поводу него, кто что думает, лучше меньшие дросели у основания головки и длинные дудки или большие дросселя дальше от гбц (через коллектор) с меньшими дудками?

 

посмотрел видео травникова, он грит чтотеоретически лучле дроселя ближе к клапану т.е. к плоскости гбц, я вот и задумался распилить 4 низа карбов =))) ведь вполне реализуемо. или ставить через коллектор дроселя стоковые инжевые 46 мм на каждй котел.

[Retrolover 1]

Я то так и думал, атмосферный делать и не выеживаться.

 

Касательно износа шпг. На зеркалах цилиндров нету царапин и задиров. Чуть чуть просматриваются следы хонинговки. На шейках коленвала нет износа (видимого не вооруженным взглядом) касательно вкладышей, на них тоже нет царапин, кроме одного коренного - на нем тонкая полоска, не ощущаемая пальцем.

 

По голове. Я напишу, как я вижу. Каналы 34х30. Бронзовые втулки. Тарелки из Д16, стоковых пружин будет достаточно, я думаю. Вал 680. По оборотам не выше 7000-8000 крутить буду. При каналах 34х30 можно оставить стоковые клапаны, но переточенные на Т-образные. Большие клапаны? Не знаю. У всех о них спорное мнение. Одни говорят есть смысл, другие - нет. Травников в своих видео вещает, что клапан большего диаметра мешает наполнению циллиндра из-за близкого положения шляпы к стенке камеры сгорания, и наочно это демонстрирует подкрепляя расчетом площади эффективного сечения канала и сравнивая его с площадью сечения зазора "шляпа/седло". В то же время он предлагает уменьшить диаметр ножки клапана до 7мм, а для нормального контакта с рокером - использовать переходник таблетку.

 

 

Интервент, будет инжектор. В потрохах у него сейчас увеличенная дроссельная заслонка, бензонасос повышенной производительности, еще нужны форсунки и мозги.

[Stalker-3 99]

Retrolover,точить и балансировать советую на ВМС(он же Про-мотор). Туда же ты можешь отвезти блок маховик и колено- и сделать диагностиику (платная)- тоесть они все промеряют, проверят на микротрещины и на износ и дадут тебе заключение на руки- а там уже буш видеть входит в допуски оно или нет. Балансировку делай только динамическую и на хорошем станке- я себе когда делал- мне давали распечатку с полными цыфрами о каждой отбалансированной детали до балансировки и после(фотки данных у меня в бортовике). Маховик если будешь облегчать- то сначала облегчить- а потом уже балансировать) Корзина и передний шкив тоже балансируется- поэтому сразу советую посмотреть чтобы они были не сильно изношенными- чтобы через 15 тыщ не ставить другую корзину- и сбить балансировку. После расточки ГБЦ на станке нарежут тебе фаски и притрут клапана + проверят вакуумом их). ЗЫ вот их сайт Посилання . По деталям и производителям- обращайся к Баксу или к Никола, а то на авторынках выбор невелик. Змінено 6 липня 2012 користувачем Stalker-3

[nemez 757]

Я напишу, как я вижу. Каналы 34х30. Бронзовые втулки. Тарелки из Д16, стоковых пружин будет достаточно, я думаю. Вал 680. По оборотам не выше 7000-8000 крутить буду. При каналах 34х30

На 680 это слишком круто.

Больше 7-8к оно и само не раскрутится.

Есть хорошая камасутра по распилу, на тройкофоруме в моем бортовике, серега выкладывал, рекомендую - там все с детальными пояснениями и цветными картинками и плоскостями в разрезе.

По низу. Я бы пилял блок безо всякого сожаления. Поршневую группу взял бы новую. Ты ведь строишь не старпер стайл енджин, а механизм из которого будут выжиматься соки. Поэтому стоит хорошенько подумать.

А там смотри, на что хватит бабла - можно и титановые потроха купить и поршни ковку чуть ли не заданной геометрии )))

На самом деле ближайшее бюджетное решение в плане поршней - автрамат

Посилання

скорей всего что тебе придется пилиться на 82.4

Тепловой зазор выбирай две соторчки. ТОкарь будет крутить пальцем у виска и отговаривать.

Твоя задача ему сказать пилите шура пилите, ты петрыку не вы....ся и слухай свою улюблену писеньку про комбайн.

Поршни покупаются перед тем как блок попадет к токарю ...

Две сотки теплового зазора - это хоть и экстрим, но оправданный

Я бы конечно на 84 разворотил бы нивоблок, уж гулять так гулять, раз в этой жизни живем. Для сравнения - у меня 06 блок раскручен на 82. Но чувствую что ты на это не пойдешь ))))))

 

По верху еще добавлю - подумай на какой степени сжатия ты будешь ездить.

Померяй объем камеры сгорания при помощи шприца и посчитай параметры калькулятором

Посилання

коих вагон в интернете

я бы ориентировался на 9-10, а там гляди сам, от этого зависит надо ли тебе снимать фрезой с головы кусок серебристого металла или наоборот - дефорсировать. Может даже голову до тебе фрезировали, сж это очень важный параметр..

Мне тоже крутят пальцем у виска что сж 12.53:1 , но тебе такое не рекомендую.

Получилось это за счет того что на 06 блоке нету как на ниве недохода, и поршень стал в вмт в заподлицо.

Расчитай это, померяй со всех сторон чтобы у тебя были все как теоретические, так и практические подтверждения всех параметров мотора, ведь помимо всего собирая двиг, надо не только пилить фрезами и рашпилем, но и кое чего считать

[Retrolover 1]

надо не только пилить фрезами и рашпилем, но и кое чего считать

 

Это главная причина по которой я запилил эту тему, и ищу совета бывалых. 84х80? 84 колено конечно очень заманчиво но, не оправдано дорого. 82х80 хорошая геометрия, как по мне. Блин, ну вот опять в голове все спутывается и начинают мелькать цифры 84х84, и объем, плавно стремящийся к 2,0 л, Но! Есть ли смысл? Какой делать впуск на такой объем? 34х30 будет мало? Честно, не охота заморачиваться с горизонталками. Неужели нельзя собрать нормальный впрыск? СЖ думаю 10 - 10,5, а там, как получится.

 

Набиваю контакты с ВМС, контора вроде нравится. Внимание, тупой вопрос. Хочу сцепление Шнива. 213 маховик отличается от Шнивовского? Где облегчать? Или взять у Егора готовый? С поршневой понятно. Шатуны можно оставить старые, только развесить их? Выбирая поршни, нужно подбирать одновременно пальцы к шатунам?

[Stalker-3 99]

Retrolover,облегчит по чертежу тебе любой токарь)) главное это чертеж и маховик)) + заодно если маховик в рисках- пусть и там проточит и столько же сточит с посадочного места под корзину. Маховик от Шеви нива больше чем нивовский , покрайней мере гугл так гласит))

[nazgul 40]

Retrolover, смысл облегченного маховика, насколько помню, он пришел из спорта, на ралли спринтах с кулачковых коробках, где тормозят коробкой и легкий маховик нужен для быстрого сброса оборотов при торможении коробкой, а не инерционной системы, у меня например на 2-й выжав 70, включая 3-ю, получается небольшой пинок, за счет стокового маховика (у движка обороты еще не падают за счет этого и мелкий такой рывочек есть)

 

Stalker-3, жаль у нас таких нормальных контор нет, вес разбросано и что б сделать все надо поездить по разным, поискать.

[nemez 757]

Андрей, скорей всего что на старых шатунах уже изношены бронзовые втулки.

Варианта два - либо завтулить старые шатуны под новый палец, либо подобрать новые шатуны.

я сторонник последнего.

Пальцы бывают четырех типоразмеров, маркированы они разными цветами.

Тебе понадобятся минимальные, тоесть зеленые. Они должны подойти в новый поршень и в новый шатун, должно входить туговастенько, но разбираться руками, без кувалдометра.

Брал все это хозяйство у Николы, если брать гамузом - очень хорошая цена.

И да, шнивовское сцепление отличается тем что оно мягкое, тоесть резко рвануть со старта как на родной сцепе, не получится. Получишь мягкость трогания, соответственно медленный старт. ПОдумай.

И да, колено надо балансировать. Балансируется все кучей - шкив (если он демпферный) , колено и маховик. Это делать обязательно. Будешь точиться на конторе - задай попутно вопрос по поводу колена.

Да, облегчать маховик я бы тебе не рекомендовал. Это хорошо для кольцевых гонок, когда очень часто туда сюда дрочат рычаг КПП, уменьшить нагрузку на валы коробки. У тебя таких задач не будет, плюс инертность мотора это хорошие холостые. А это твой расход в городском цикле, подумай хорошо, надо ли это тебе. А таким мотором ты и на родном маховике сможешь дать хорошего дрозда.

У самого лежит легкий маховик носился с ним как дурень со ступой, задаваясь риторическим вопросом - купатися чи не купатися, ..., чи може спуститит штани та батерфляем вху.. ))))) но в конце концов решил пока оставить родной.

Наши вазомоторы - штука довольно разбалансированная, и он трясет тебе кузов за твой же бензин, тоесть за твои же деньги.

На объеме до двух литров реально добиться оптимального расхода, если ездить в районе разумного диапазона оборотов, и в большей степени это дань уважения технологической разумности, доделывая недоделаное производителем, чем тюнинг.

И да, подумай о комплекте родос - однорядная цепь 214 вместе с шестеренками натяжителем успокоителем, плюс пилот для этой музыки )))

 

и сразу мимолетом спроси у токарей о замене втулок на кабанчике, дабы не срать кирпичами при сборке и по десять раз не возить блок.

[Stalker-3 99]

А я б не советовал покупать новые шатуны, хотя и себе купил новые)) но после покупки сравнил со старыми- и качество обработки нынче оставляет желать лучшего)) знал бы что можно старые завтулить под плавающий палец- то не покупал бы новые)) ЗЫ- брал тоже у Николы- так что про то что мне такие попались- не писать- они щас везде все криво обработанные- и потом приходится напильником их ровнять) + к старым еще то что там есть писялки, что масло писюкают на стенки цылиндра)

[nemez 757]

Stalker-3, не получится!

2101 шатун не имеет маслоподводящего отверстия на втулку, да оно там кагбэ и не нада

а 213 шатун смазывает палец

[Retrolover 1]

Созвонился с мастером на ВМС. Договорились с ним о дефектовке. Думаю, там уже с ним решим, что делать со всем этим барахлом. Сначала надо отдефектовать. Думаю, ВМС потянет такую операцию, как перевтулвание шатунов. Ну, посмотрим. За кабанчика спасибо. Уточню.

[Интервент 1,219]

Одни говорят есть смысл, другие - нет. Травников в своих видео вещает, что клапан большего диаметра мешает наполнению циллиндра из-за близкого положения шляпы к стенке камеры сгорания,

При установке больших клапанов камера сгорания расширяется, чтобы это компенсировать.

[Retrolover 1]

При установке больших клапанов камера сгорания расширяется, чтобы это компенсировать

 

Это понятно. Но ведь увеличение камеры сгорания потянет за собой уменьшение степени сжатия. Где золотая середина?

[Миша 88 3]

Есть отличная инжевая голова на больших клапанах,41*34 клапан,36*34 каналы.Если есть интерес - в личку.

[Retrolover 1]

Ребята. Такой еще вопрос. Вот пишуть, мол горизонталки, дросселя... Неужели настроенный инжектор с более производительным бензонасосом, более производительными форсунками, увеличенной ДЗ, еще раз повторюсь: правильно настроенный не даст результату и станет хомутом на шее у мотора? Я более склоняюсь к позиции Немца: это не экстремально запиленная дичь под капотом, это грамотно собранный развешенный, не задушенный мотор, скорее

в большей степени это дань уважения технологической разумности, доделывая недоделаное производителем, чем тюнинг

(с) nemez

 

То есть, я не хочу для первого моего мотора экстремальных объемов, экстремальных оборотов и проч. Я хочу сбалансированный и вывешенный низ - геометрия как по мне хорошая: 1,7л, 82х80, R\S = 1,7 (это если читать Умные Книги). И в меру распиленный верх: впуск 34, выпуск 29-30, с плавным расширением на выходе до 35-36 (зависеть будет от выпускного коллектора, который, думаю, будет паук 4-2-1), более-менее р/вал - не самый дикий, глушитель от какой-нить ино (шоб не торчало и не орало), СЖ в пределах 10-10,5 - в общем, крепкий середнячок хочу. Как вы думаете, описанное выше будет кривой бессмысленный овощ, или даст ист гут?

Змінено 7 липня 2012 користувачем Retrolover

[Интервент 1,219]

Это понятно. Но ведь увеличение камеры сгорания потянет за собой уменьшение степени сжатия. Где золотая середина?

а степень сжатия корректируется фрезеровкой плоскости.

[Retrolover 1]

а степень сжатия корректируется фрезеровкой плоскости.

 

Это тоже понятно, но ведь есть и пределы этой самой фрезеровки.

 

 

Господа!

 

Прошу помочь разобраться!

 

Думал я думу, накидал схемку, чтоб, так сказать, прикинуть кое-какую картину, как это будет работать.

 

 

Значит так, имея впускной канал и седло диаметром 34 мм, мы имеем площадь сечения седла 911,385 мм.кв. Вычитая из нее площадь сечения ножки клапана 50,24 мм.кв. (или 38,465 мм.кв. при Dнож.клап.= 7мм). Мы получаем эффективную площадь сечения седла, то есть 911,385-50,24=857,22 мм.кв. (или 873,92 мм.кв. при Dнож.клап.= 7мм). Эта площадь не должна быть меньше площади боковой поверхности цилиндра (на схемке в сечении это прямоугольник ABCD) образованного седлом, тарелкой и высотой подъема клапана h. Примем высоту подъема клапана, ну, скажем, 10,5 мм, тогда получим площадь равную 1120,98 мм.кв, что больше в 1,3 раза эффективной площади сечения седла - запас внушительный. Опираясь на эти расчеты я хочу выбрать распредвал, с подходящим мне подъемом клапана (про широту фаз поговорим позже).

 

Исходя из вышеописанного я пришел к выводу, что установка увеличенных клапанов в конфигурации 34х30 не целесообразна, по той причине, что стокового клапана, который имеет диаметр шляпы 37мм должно хватить - плечо опирания тарелки на седло остается 1,5мм (разница в диаметрах 3мм), думаю этого должно быть достаточно, или нет? Плечо (пятно контакта) опирания тарелки и седла должно быть не меньше 1мм - это если верить Травникову. По факту, пятно контакта будет еще выше, учитывая фаску. Да и при нарезке фасок, ширина рабочей фаски (при зенковке, по мурзилке их нарезается 3: 30, 45, 60 градусов) должна быть около 1,0- 1,5мм. Тем более бОльшие клапана тяжелее, что требует замены стоковых пружин на более жесткие, требует облегчения тарелок, также при их использовании возникает необходимость нарезать большие уши в камере сгорания (что повлечет за собой уменьшение степени сжатия), иначе очень маленький зазор между шляпой клапана и стенкой КС отрицательно скажется на наполнении цилиндра и станет препятствием движению потока.

 

Действительно, увеличивая канал и седло до 35-36 мм, стокового клапана с его 37мм уже не достаточно, так как слишком малое пятно контакта остается. Тогда и вправду возникает необходимость использовать бОльшие клапаны. Но это 38-39мм, а не 41мм! Что еще меня отталкивает - это необходимость переседловки головы при расточке каналов до 35-36мм. Мне кажется, для объема 1,7л; впускного канала и седла в 34мм будет достаточно, или я не прав и стоит все таки раздрачивать до экстремальных 36мм, с риском вскрыть рубашку?

 

Вот такие мои, я надеюсь, логические рассуждения. Коллеги, если я не прав, прошу ткнуть меня носом в чем именно - я хочу в этом разобраться. Критика приветствуется.

 

Сорри за многа букафф.

 

Спасибо за внимание.

[Интервент 1,219]

Плечо (пятно контакта) опирания тарелки и седла должно быть не меньше 1мм - это если верить Травникову. По факту, пятно контакта будет еще выше, учитывая фаску.

Плечо и пятно контакта - это разные вещи.

 

 

Да и при нарезке фасок, ширина рабочей фаски (при зенковке, по мурзилке их нарезается 3: 30, 45, 60 градусов) должна быть около 1,0- 1,5мм.

Ширину рабочей фаски можно и с большими клапанами сделать 1-1,5 мм. При замене седел, разумеется.

 

Тем более бОльшие клапана тяжелее, что требует замены стоковых пружин на более жесткие, требует облегчения тарелок, также при их использовании возникает необходимость нарезать большие уши в камере сгорания (что повлечет за собой уменьшение степени сжатия), иначе очень маленький зазор между шляпой клапана и стенкой КС отрицательно скажется на наполнении цилиндра и станет препятствием движению потока.

Я завтра точно взвешу, но по памяти, клапан диаметром 41 мм тяжелее 37-миллиметрового всего граммов на пять. При чем т-образный клапан диаметром 41 мм граммов на 15-20 легче стокового 37 мм.

 

Уши в камере сгорания нарезать не проблема, и степень сжатия это не так сильно понизит, объем увеличится на один-два куба, что фрезеровкой компенсируется без проблем.

[Retrolover 1]

Плечо и пятно контакта - это разные вещи.

 

Это да - я туплю.

 

Ширину рабочей фаски можно и с большими клапанами сделать 1-1,5 мм

 

Я думаю, можно сделать и больше.

 

При чем т-образный клапан диаметром 41 мм граммов на 15-20 легче стокового 37 мм

 

Легче стокового, переточенного на Т-образный?

 

Я запутался. Я хочу просто ответ на вопрос:

 

Зачем ставить такие большие клапаны?

 

Ведь по существу, на улучшение наполнения влияют: высота подъема клапана, диаметр седла, Т-образная форма клапана, диаметр его ножки, зазор между шляпой и стенкой КС, форма и диаметр канала, а также отсутствие препятствий (ступенек, приливов) на впускном тракте. Здоровенная шляпа на наполнение никак не влияет, кроме как того, что требует дополнительных телодвижений при нарезке ушей. Или я еще что-то упустил? Больше шляпа - меньше перегрев клапана от сгорания смеси?

[Интервент 1,219]

Я думаю, можно сделать и больше.

Можно, но не за чем.

 

 

 

 

Легче стокового, переточенного на Т-образный?

Легче просто стокового, не проточенного.

 

 

Ведь по существу, на улучшение наполнения влияют: высота подъема клапана, диаметр седла,

Ты же сам пишешь: диаметр седла. А чтобы закрыть седло большего диаметра, нужен и клапан большего диаметра.

Когда говорят "голова с большими клапанами" подразумевается, что седла тоже заменены на увеличенные. Понятно, что просто клапана увеличенного диаметра на стандартные седла никто не ставит.

 

К примеру, в жигулевскую голову можно поставить впускное седло с внутренним диаметром 38 мм и выпускное 31 мм (в стоке - 33 и 28 соотв.). Клапана при этом имеют диаметр 41 и 34 мм.

[srg_a 41]

И да, шнивовское сцепление отличается тем что оно мягкое, тоесть резко рвануть со старта как на родной сцепе, не получится. Получишь мягкость трогания, соответственно медленный старт.

и как ты до такого додумался? педаль мягче, за счет рабочего цилиндра, а сцепа (корзина) намного жестче стокового. Для обсуждаемого вами мотора вполне и 213 сцепы хватит

 

вот как-то давно делал себе большие клапана 40х34,5

" rel="external">Посилання

" rel="external">Посилання

 

даже такие слегка попиленые легче чем стоковые

[Retrolover 1]

Интервент, вооот теперь все понятно! Действительно, на такое большое седло, 38мм (я честно не знал, что можно установить такие здоровые седла) действительно необходимо ставить клапаны 41мм, как раз получается по 1,5 мм на фаску! Спасибо, что помог разобраться! Получается, сам канал максимально точится до 36 мм, седло можно вмантулить на 38мм.

 

даже такие слегка попиленые легче чем стоковые

 

Клапаны однозначно будут перетачиваться на Т-образные будь они стоковые или не стоковые. Я сейчас пытаюсь определиться, на сколько точить каналы. На 34, или на 36. Имеет ли смысл на таком объеме (1,7л) раздрачивать до предела?