ВАЗ 2101 (UR3VCD)

[serЁga 261]

По датчику на приборке у тебя помоему больше 70 не прогревается то горячим дуть и не будет. Попробуй прикрыть радиатор.

[ur3vcd 24]

Надоело стучать зубами и вчера вырезал картонку на радиатор. Закрыл все 100% его фронтальной плоскости. На улице мороз, точно не скажу, где-то -5...-10, но пока смел снежок с лобового стекла и проехал 2 квартала (это минуты 3-4) температура уже была на букве В! Раньше проезжал в 2-3 раза дальше. На выезде с Кремня уже были побиты рекорды - стрелка была на букве О и такого даже летом небыло! В машине стало тепло, чувствовался поток тепла. Дальше по трассе она держалась на букве Д и я начал переживать не закипит ли движок (я ведь не уверен в работе показометра). По Светловодску стрелка начала приближаться к красному сектору и была между буквами Д и А. В салоне было тепло и комфортно, стало тихо и уютно ехать. Прямо не хотелось вылазить с машины...

Теперь переживаю, не сильно ли я закрыл радиатор? Вдруг потеплеет, тогда рискую попасть в красный сектор...

[Gmek 6]

Теперь переживаю, не сильно ли я закрыл радиатор? Вдруг потеплеет, тогда рискую попасть в красный сектор...

Не парься, у тебя в панели есть вырезы, обдува хватит. Я в том году закрывал сплошняком и ничего страшного. Проверено!

[Taruk 1]

А краше відріж чуть картонки, остав десь 25 % радіатора і не переживай, я от вже другу зиму так їжджу, і прогрівається норм, і температура не завалює, для печки хватає по-горло.

[ur3vcd 24]

Ну и гололед у нас, дорги совсем не чистятся и не посыпаются... А я окончательно разочаровался в своей резине.

Сегодня утром при выезде со двора дома и попытке войти в поворот под горку, белорусская резина Бел-103 с 20% износа совершенно отказалась поворачивать машину. Ну и я хоть и не быстро, но неприятно вместо повернуть, налетел левым передним на бордюр. Да ещё и колеса были вывернуты, не знаю хорошо это или плохо, но диск обновил с наружной стороны реборды. А я такие надежды на эту резину возлагал - свежая всесизонка с кольцевым рисунком протектора - тормозить будет не очень, но думал поворачивать на скользкой дороге должна неплохо. Но ошибался - на москвиче на БЦ-20 я в этот поворот всегда с газком входил с небольшим заносом - как раз по диагонали подъем преодолевая за счет излишней поворачиваемости. Все-таки разные это машины.

Да ещё и газ в этот момент как на зло резко закончился раньше времени! Я уже начал думать что от удара повредил что-то. На холостых работал, а чуть газу - давился. Но перешел на бензин и понял что с двиглом все гуут.

В общем пришлось ехать на шиномонтаж, катать диск. Самое удивительное, что колесо не спустило и никакой грыжи не появилось. По трассе тоже вроде заметно руля тянуть не начало, и на ощупь шаровые не люфтят. В общем будем считать отделался испугом. Вот только ударился левой стороной, а у меня там лонжерон возле рулевого редуктора лопнувший...

Потом на заправке задулся до полного и расход уже во втрой раз подряд получается больше 17л на сотню! Я в шоке - поездка на работу-с работы выходит под 70 грн, да плюс 55 за прокатку диска и минус 2 часа из табеля рабочего времени... Ещё бы чуть-чуть и на работу можно было бы вообще не ити)))

Змінено 24 грудня 2012 користувачем ur3vcd

[vadim 32]

Да ещё и колеса были вывернуты, не знаю хорошо это или плохо,

Плохо. В таком случае лучше повернуть их прямо, подвеска получит меньший удар, и шанс нарушить или повредить что либо минимален.

[ur3vcd 24]

На улице потеплело и случилось то чего опасался - на подъездах к Кременчугу стрелочка датчика температуры коснулась красного сектора, но пар из под капота не валил и звуков борботания не слышно было. Старался больше тормозить двигателем и за счет этого стрелочка балансировала на границе скторов. В салоне стало жарко и хотелось снять курточку, но печку не перекрывал помогая охлаждать мотор.

Приехал на работу и услышал боркотание. Поднял капот, а в расширительном бачке кипение! Я бегом вытащил картонку и на холостых охладил мотор. Затем картонку перегнул пополам и поставил обратно - чтобы было чем перекрывать когда снова морозы ударят. Но почему он кипел, хотя в системе 80% тосол Аляска -40 и стрелочка не заходила на крысный сектор?! По идее кипеть должен при +105С? Может все-таки прибор не верно показывает и у меня на самом деле нормально работает термостат?

В обед заехал в автомагазин и купил воздушный фильтр, мой хоть и свежий на вид, и менял его совсем недавно, но решил сменить. Открыл капот, поменял фильтр, а потом услышал что что-то капнуло и зашипело на выпускном коллекторе. Присмотрелся, оказалось что сочился тосол через незаглушенный штуцер на впускном коллекторе. Я когда ставил ГБО хотел от него подключить обогрев редуктора, но коллектор оказался наглухо забитым и прочистить не удалось. По этому даже не стал его заглушать. А сегодня очевидно перегретый мотор и свежий тосол сделали свое дело. Завел, а на штуцере собирается капля. Газонул - начало капать. Заглянул в радиатор - соты покрыты, но с пол литра тосола можно долить...

В общем заглушил штуцер и теперь думаю - от чего перегрелся утром мотор? От того что тосол вытек или все-так из-за заглушенного радиатора? Скорее всего последнее, но и первое подлило масла в огонь.

Зато если раскисло пробку во впускном коллекторе, то думаю что и печка сегодня хорошо промылась и теперь будет лучше греть! Во всем можно найти свои плюсы!

[ur3vcd 24]

Вчера на работе дали поюзать стробоскоп! Так что теперь хочу устроить диагностику своей системе зажигания. Прежде всего хочу понять работает ли вакуумный и центробежный регуляторы (ранее я писал что есть проблемы с тем, что на разных настройках жажигания либо тупит на назких оборотах, либо не разгоняется более 80км/ч). Перерасход топлива тоже думаю частично из-за неправильного зажигания.

[ur3vcd 24]

Давно не писал, с прошлого года много чего было сделано. Почти каждый день что-то ломается...

Начну с самого интересного и важного. Итак 30-го было решено заняться заменой ГБЦ. Скинули головку и оказалось что у меня блок расточен под объем 1300 см.куб., а диаметр цилиндров 79.4 (т.е. это уже ремонтный размер). Нагар на на поршнях был минимальный, а выработка в цилиндрах отсутсвовала! Это очень порадовало. Но пришлось срочно ехать покупать другую прокладку. Далее не спеша начали собирать. Первое что вызвало трудность - не было одной направляющей в блоке и прокладку выставляли "на глаз". А потом случилось ЧП - лопнуло ухо на тройнике верхнего патрубка. Оказалось там уже была трещина и это было не избежно. Но на часах уже было почти 6 вечера. На утро с новым тройником собрали голову, отрегулировали зазоры, залили тосол, но старую прокладку под крышку повторно ставить нельзя было - шлишком продавленная. Пришлось снова ехать на рынок (не хотелось просто каждый месяц менять эту прокладку).

Начали заводить... А оно ни хотит! Стреляет в карбюратор, работает на 2-х цилиндрах... Мы уже много раз перепроверили метки, регулировали зажигание, проверяли трамблер, свечи и т.п. Разворачивали на 180 гра. трамблер... Почти 3 часа промучались. В итоге всему виной снова оказался мой китайский трамблер "дорожная карта". Положение разносчика и момент искрообразования сильно не совпадали, пришлось даже трамблер провернуть на шлицевом.

Как результат, уже 31-го после обеда машинка завелась и после регулировки зажигания и ГБО, мотор стал работать ровно и тихо. Тянет прилично и заводится на газу с полуоборота при -5! Настройки ГБО и реакция на педаль газа стали совершенно другими, явно более экономичными. Задулся до полного, посмотрим на сколько зватит и какой будет расход.

Попутно, в паузе между работы с головкой, наконец то установил тумблер включения фонаря зажнего хода!

" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання

 

В прошлую субботу были на авторынке. Целью поездки были несколько листов виброизоляции для полки с динамиками, решеточки на передние 10см динамики в двери (и подиумы к ним - так и не нашел), плафончик освещения салона (о нем детальнеей ниже), колодка с европредохранителями и... новый замок зажигания!

Перед поездкой утром машина отказалась заводится! Ключ в замке зажигания не хотел поворачиваться, а когда наконец-то поернулся - уже вращался свободно как флюгер... В итоге на рынок я ехал как угонщик с контактной группой висящей на проводах. Заомк себе купил "у железячников", т.к. уже новому не доверял. Это купил третий замок за полгода интенсивной эксплуатации авто. Понадеялся, что с разборки, БУ будет уже провереный, фирменный, а если повезет то и времен СССР. Но сегодня когда ставил, понял что она не просто в хорошем состоянии - он новый! Намучился правда, пока вытащил старый замок - на фото все понятно. А когда начал подключать новый, то обратил внимание что при касании корпусом к рулевой колонке начинают лететь искры! Вскрітие показало явную китаезность изделия (хотя пред-предидущий был вообще внутри на 100% из пластика, а этот только на 50%). Тщательный осмотр котактной группы явных КЗ и опасную близость к деталям замка не выявил. Пришлось с доработкой напильником ставить старую контактную группу (на ней радовала надпись "сделано в РОССИИ" и явно более качественное литье, хотя оська пластиковая, а не силуминовая, как на новом).

" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання

А теперь снова про плафончик внутрисалонного освещения. Изучив его дома, понял что те 8 светодиодов что в нем стояли, нормально осветить салон не смогут. Было решено переделать плату под большее число светодиодов (тем более что на кануне как раз получил посылочку от Ворона с полусотней всяки светоиодов как раз салона, фонарей и т.п.). Развел на скорую руку платку под 21 светодиодик (7 групп по 3 шт. с токоограничивающим резистром на 180 Ом (из расчета чтобы ток был примерно 30мА в группе). В итоге измеренный сумарный ток получился около 0,2А. Экспериментируя понял что по центру лучше поставить светодиоды с узким пучком света, т.к. у плафона там светорассеивающая полоса, а по краям пустить светодиоды с углом 120 град. Чтобы свет не казался голубоватым и таким холодным, добавил 4 светодиода с теплым, почти желтым, оттенком. То что получилось см. на фото. (Правда ещё не подключал).

" rel="external">Посилання" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання

А так светила родная плата, пока я из неё не ковырнул сетодиоды. Хотелось оставить и сравнить потом одновременно обе, не светодиодов не зватало(((

" rel="external">Посилання

 

Ещё пока временно установил и провожу ходовые испытания своей музыке. Больно уж хотелось послушать как звучит в машине и по этому не доделав, на соплах, все пдключил. Полка с динамиками частично обклеена стеклотканью, виброизоляцию пока на неё не клеил (не было чем), и соответственно паралоном пока тоже не обклеивал. Как и предполагалось, штатная ДВПшная полка ушла в нибытие, так что теперь динамики "дышат" в багажник через войлочную панель. Возле стекла полка идеально лягля на специальный отворот, а спереди, чтобы приподнять динамики, подложил 2х3 см реечку (позже посажу на саморезы с клеем к полке).

Услитель тоже пока недоделан, но примерка показала, что на штатное место радиоприемника он становиться не хочет! Нехватает глубины и он упирается в воздуховоды печки. Также пока ещё не решил как фиксировать корпус усилителя в отверстии, и какая будет лицевая панель. Да и провода к динамикам оказались коротковаты, т.к. предполагалось что подключаться все будет к автомагнитоле в бороде.

В общем, испытаниями я доволен. Как и ожидалось, динамики басистые, даже через чур. Им не хватает высоких частот. Но на это и делался упор, т.к. в дверях будут стоять 10см кричалки, а на торпеде поставлю пищалочки. Тогда думаю идеально сформирую музыкальную сцену. Мощности (громкости) оказалось даже больше чем думал, если добавлю фронтальную аккустику, то громче мне уже не понадобится. На ходу, за счет хорошей шумоизоляции салона, громко делать музыку не приходится. Разве что захочется ещё какой-то сабвуфер, чтобы не только слышать, но и чувствовать ритм... Сам усилитель почти не грелся (может что в салоне было около 0-ля, а может что усилитель был нагружен на половину динамиками). А вот схемотехника оставила желать лучшего... При слишком большом сигнале с плеера перегружаются входные транзисторы, а при слишком слабом сильно заметны шумы каскадов... В итоге приходится регулировать громкость и на усилителе, и на телефоне. Регулятор тембра оказался не нужен, т.к. высоких мало и они всегда на максимуме. Но надеюсь что с появлением фронтальной акустики ситуация исправится.

Дальше дело за обклейкой тыловой акустической панели виброй и звукопоглащающим материалом (это возможно прибавит отдачи тылам и расширит объем на НЧ). Ну и надо наверное самому делать подиумы под динамики в двери. А ещё понял, что надо было не просто делать усилитель и постоянно совать шнуры в телефон, а купить готовый модуль МР3 плеера со встроенным ФМ приемничком и встроить его в корпус усилителя...

P.S. Спасибо SerЁge и Vitollу за помощь в проделанной работе и запчастям.

Змінено 8 січня 2013 користувачем ur3vcd

[ur3vcd 24]

Закончил акустическую полку под тыловые динамики. Сначала для придания бОльшей жесткости обклеил толстой стеклотканью на эбоксидке. Т.к. были проблемы со стеклотканю, то полностью обклеить не удалось. Но основные плоскости усилил.

Далее изнутри полностью обклеил битумной виброизоляцией на самоклейке без фольги 50х25см и толщиной 2мм по 15 грн. Ушло ровно 3 листа.

" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання

Грел обычным женским феном. Для прикатки быстренько соорудил вот такой валик.

" rel="external">Посилання

Ну а после, для дополнительно демпфирования и звукопоглащения обклеил 2см паралоном.

" rel="external">Посилання

Чтобы динамики магнитами не ложились на металическую панель, решил приподнять акустическую полку, подложив под передний край деревянную рейку 2х3см и закрепил клеем и саморезами.В итоге панель заметно потяжелела, а звук при постукивании по ней стал негромким и очень глухим.

" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання

Так полка встала на свое место. Везде все плотно, ничего не болтается и не мешает.

" rel="external">Посилання

Звук в сравнении до обклеивания стал ещё более мощным в области самых низких частот. Стали прослушиваться тона, которых раньше не было. Не сказать что по спектру посоревнуется с моим самодельным сабвуфером с эффективными звуковоспроизведением от 25Гц, но от 35Гц уже басит неплохо! Правда теперь чувствуется небольшой провал в области мидбаса, но это уж если совсем придираться... В общем я очень доволен. Теперь надо заканчивать установку усилителя и лепить подиумы под фронтальную акустику.

[ur3vcd 24]

Вчера решил поиграться со светодиодами и сделал светодиодные лампочки в штатные плафоны освещения салона. Было куплено 40 шт светодиодов LTW-E670DS Y1/B Белый SMD3528 (Координаты в таблице цветности CIE 1931 X-0,260/0,260/0,290/0,290, Y-0,250/0,310/0,330/0,270, рабочее напряжение - 3,0-3,1 в., рабочий ток - 50 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 2800,0-3550,0 mcd (6800 mlm) (IF = 30mA).)

На скорую руку развел подопытную платку на 8 светодиодов по 2 шт последовательно и добавочное сопротивление 220Ом чтобы получить рабочий ток 30мА. Правда токограничительные резисторы поставил типоразмера 0805, а у них номинальная мощность 0,125Вт, при этом расчетная рабочая получается около 0,25Вт. Нужно было применять типоразмер 1206, а то будут перегреваться.

" rel="external">Посилання

В общем собрал, включил и обалдел. Зайчиков сразу так нахватался, что потом миут 10 ничего не видел! Сравнивал свет от родной лампочки C5W, то она нервно курит в окопе... Правда платка перегревается сильно при длительном свечении.

Но я же хохол... И как истинному хохлу мне и этого показалось мало! Захотелось исправить 2 упущения - включить не 2, а 3 светодиода в группе (чтобы уменьшить падение напряжения на резисторах и соответсвенно тепловыделение), ну и чуть увеличить размеры платы (места хватало и хотелось его использовать по максимуму). А также в первом варианте думал к плате припаивать металлические колпачки от перегоревших лампочек, но потом понял что в этом нет необходимости - достаточно край сделать клинообразной формы и к нему припаять кусочек жести, а потом её завернуть на другую сторону платы косынкой для хорошего контакта.

Так родилась вторая платка на 18 светодиодов! Правда у меня их уже не хватало, по этому решил использовать по 12 белых и для придания свету теплоты добавить 6 желтых. Желтые оказались не такими яркими и у них другие параметры, по этому соответсвенно добавочные сопротивления на белые светодиоды ставил 91Ом, а на желтые 430 Ом. Яркость оказалась ещё бОльше! Две такие лампочки прилично освещали половину комнаты! Но при этом плата потребляя примерно 180мА, быстро и прилично нагревалась Это расплата за мою жадность.

То что получилось на фото.

" rel="external">Посилання

" rel="external">Посилання

Сегодня поставил на машину. Днем правда оценить как освещают салон сложно, но даже днем от их света есть заметные тени! Посмотрим как будет ночью, тогда и сфоткаю. А также постараюсь сделать фото как светит светодиодная и простая лампочка.

[Taruk 1]

Полка зроблена, "По фен-шую":) все правильно. Тому і звук покращився замітно

[Zhelezovski 70]

Щодо світлодіодів... Їх можна наколупати із битих ноутбучних матриць. В одній порядка 40шт.

[ur3vcd 24]

Їх можна наколупати із битих ноутбучних матриць. В одній порядка 40шт.

Спасибо! Я не знал. Надо будет заглянуть в сервисный центр к знакомому.

А сегодня пофотал как светят новые лампочки. На фотках все понятно.

" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання

" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання

 

А ещё, по этому поводу, вчера в 11 вечера меня переклинило собрать вежливую подсветку. Как результат лег спать в 2 часа ночи, но зато довольный собою

" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання

[ur3vcd 24]

На днях на работе мне подогнали негодный аккумулятор, который я хочу попробовать восстановить десульфатирующим устройством (Посилання).

Но батарейка оказалась двухлетним безимянным необслуживаемым аккумулятором, который ещё в добавок и замерз (немного раздулся). Начитавшись неблагоприятных прогнозов, всетаки решил что терять нечего и за неимением лучшего, решил все-таки пробовать реанимировать. Тем более этот аккумулятор ишел в комплекте с новым авто, а всем известно, что заводские детали зачастую более качественные, чем из магазина.

Привез домой, померял напряжение - оно оказалось чуть ниже 9-ти вольт. С одной стороны рад что не совсем мало, но в тоже время знаю что для кальциевых аккумуляторов все что ниже 11-ти вольт очень неблагоприятно. Почти сутки не рисковал подключать к зарядному - хотел снаячала дать отогреться. Но вздутость не пропала, а напруга поднялась совсем чуть-чуть. Крышку пока не вскрывал, т.к. все равно дома нету ни ореометра, ни дистилированной воды. Надеюсь что какой-то уровень электролита ещё есть, а по этому через лампочку подключил к блоку питания и пробую заряжать маленьким током в 0,3А. За 4 часа напруга поднялась до 11,45В и медленно-медленно продолжает рости. Больше всего боюсь, чтобы от вздутости не закоротило какую-то банку. По этому сейчас хочу просто добится, чтобы на нем поднялось напряжение хотябы вольт до 13-ти. Дальше буду проверять уровень электролита и его плотность, ну а потом тренеровать - заряжать маленьким током и розряжать на десульфатирующем устройстве. Надеюсь что за недельку-две ввсе-таки реанимирую, чтобы потом на лето хватило.

А ещё сегодня чуть попаял - собрал ещё одну вежливую подсветку и пару "правильных" светодиодных лампочек (на подарок). Лампочки "правильные", потому что считаю в них оптимально выбраны режим работы и количество светодиодов для установки в авто. Чуть лучше правда было бы собрать на 9-ти светодиодах, но их у меня не хватило бы на 2 лампы.

" rel="external">Посилання

Змінено 19 січня 2013 користувачем ur3vcd

[ur3vcd 24]

Продолжаю заниматься озвучкой машинки. Сегодня решил по мозговать над подиумами для динамиков в передние двери под свои 10см Соньки. На рынке приобрел вот такие решеточки.

" rel="external">Посилання

Подиумы буду делать по известной методике - 2 плоских кольца из ДВП на деревянных распорках, обтянутые чулками и пропитанные эбоксидкой в несколько слоев, затем 3мм паралон и кожзам на клею со степлером. Динамики параллельны плоскости карты. Предварительные прорисовки (маленький динамик - это чисто для масштабирования фото и интерполяции размеров карты).

" rel="external">Посилання

Основная проблема - выбор красивой, правильной и удобной формы, чтобы получить максимальный объем и чтобы динамики не мешали садиться в машину. Пока остановился на небольшой высоте подиума (65мм), и небольших габаритах - чтобы все эстетично вписалось в черную полоску на карте (терпеть не могу, когда у других подиум другого цвета, налазит на детали отделки и в добавок мешает ручке открывания двери). Расчетный объем получается всего 1,4л... Совсем мало для фришных динамиков. Если что, потом придется прорезать отверстие в карте.

" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання

С направлением излучения динамика пока не заморачиваюсь, т.к. пока сложно предсказать куда будет он орать и как его поворачивать. Если что потом буду переделывать. А если совсем будет туго с объемом и низами, то может просто вырежу отверстия в картах и тупо вставлю динамики туда без подиумов.

 

На одометре почти 1000 км после замены ГБЦ, так что на выходных будем регулировать клапана, мерить компрессию и т.д. Расход вот уже вторую заправку получается одинаковый - 13,3л/100км. Считаю все-таки его великоватым, даже как для зимы. Да и мало берет мотор - долил стакан после после 500 км пробега!

К стати о зиме... Вчера выхожу утром к машине и замечаю что уже второе зеркало (с водительской стороны) треснуло пополам. Вроде и морозов больших ночью не было, а стекло лопнуло само, когда машина тихо мирно стояла на парковке... Вот такое вот китайское "Г" купил за 140 грн.... Что теперь делать? Как их менять, а то теперь в зеркале все двоится - видишь не одну машину, а сразу 2. Кажется что кто-то обгоняет едущего сзади, а то его двойник))))

[alexdoc 13]

Распечатка схемы из нета или плату на рынке с инструкцией брал? Хочу себе сделать такую же, только не знаю как рассчитать емкость кондеров на 6 стоковых лампочек.

[ur3vcd 24]

Распечатывал с форума (Посилання), правда чтобы качество было получше - немного увеличил разрешение картинки и добавил резкости.

А кондеры расчитывать там не надо при изменении количества лампочек - там же стоит полевой транзистор, который развязывает нагрузку и кондерик. Время свечения зависит от электролитического конденсатора С1, от розряжающего его резистора R5 и от напряжения стабилизации стабилитрона VD1. Чем больше емкость, чем больше сопротивление и чем больше напряжение стабилизации - тем долже будет светить. Проще всего время свечения настроить подбирая сопротивление резистора R5.

А касательно аж 6-ти лампочек, то я больше переживаю чтобы транзситор не начал перегреваться - это же примерно 1,5А будет ток. Может лучше применить светодионое освещение?

[ur3vcd 24]

Последние новости: неделю назад, как и планировал, с SerЁgoй подрегулировали клапана, подтянули цепь и померили компрессию. Мотор после замены головки и обкатки начал работать шумновато, а после регулировки - снова работает тихо-тихо! И главное ровно, не троит. Компрессия очень приятно порадовала - во всех цилиндрах не меньше 12-ти! А вот свечи как-то странно себя чувствуют - на мой взгляд темноваты юбки у них... Жаль фотки не сделал.

Попробовали выставить зажигание по стробоскопу. Выходит, что когда на холостых выставляеш по максимальным оборотам, стробоскоп показывает метку на шкиве очень-очень далеко до рисок на блоке. Выходит очень раннее зажигание. И действительно - стоит чуть перегрузить мотор на холостых или в момент пуска чувствую что подклинивает. По этому выставили по стробоскопу, чтобы метка на шкиве недоходила до длинной риски примерно 2 интервала между длинной и соседней короткой риской. Ну примерно так нам показалось правильным. Обороты при этом заметно ниже, но регулировкой ХХ исправилось. Раньше по трассе больше 80-ти разогнаться не получалось, теперь до 95-ти разогнаться можно - правда с подсосом.

Это я плавно подхожу к оставшейся проблеме - к повышеному расходу газа. За неделю умудрился 2 раза заправиться и оба раза расход получался 13,3-13,5 в смешанном цикле. Причем если ездить самому, то динамика ещё боль-мень приемлимая. А вот 1-2 пасажира, и все - разгон только через подсос. Я считаю что для езды с такими скоростями и такой динамикой расход должен быть в пределеах 11л, не более.

По чуть-чуть откручиваю винт количества на первую камеру, во вторую тоже открутил почти на половину - но при открытии второй камеры на скоростях свыше 60-70 км/ч провал все-равно остался. Сейчас динамика нормальная как для города - ну в общем как у всех. Но выхлоп начал заметно газом попахивать. Боюсь теперь на заправку ехать...

Я вот думаю, может сделать так как на москвиче - зафиксировать проволочкой диафрагму открытия второй камеры, перекрыть туда подачу газа и ездить только на первой камере? А то думаю, что может я неправильно отрегулировал состав смеси при открытии второй камеры и по трассе она может открываться. Но мотор не тянет, а я давлю тапку в пол? Настораживает одно - ГБО считается отрегулированным правильно, если при вытягивании подсоса мотор под нагрузкой заметно прибавляет мощи. У меня так и есть. Значит смесь не переобогощенная. Тогда почему расход большой, свечи темные и выхлоп газом попахивает?

Короче - надо регулировать дозировку газа и выставлять зажигание. Но нужен совет: как это сделать правильно? А то весь мой опыт настройки ГБО на москвиче - полностью опровергнут жигулевским мотором(((

Сегодня купил пару "поводков" на дворники, а то в мох пружинки совсем слабые и плохо прижимали щетки к стеклу. Цена вопроса 40 грн + в подарок комплект предохранителей старого образца (поменять на "евро" не успел, а сегодня один перегорел). Спасибо Vitoll!

Ну и на закуску похвастаюсь. Из светодиодных лент наковырял светодиодов - так получается на много дешвле, чем покупать в розницу. Правда при одних и тех же условиях они чуть-чуть уступают в яркости светодиодам, на которых паял фонарики себе раньше. Слева на новых светодидах из лент, справа из остатков светодиодов (красный и желтый светят вообще слабо в сравнении с белыми при одном и том же токе):

" rel="external">Посилання

Ну и сделал на подарок брату пару таких фонариков в его двоечку:

" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання

Ленты ещё есть, по этому платы делаю с запасом.

Себе же в габариты купил пару готовых светодиодных лампочек на 5-ти светодиодах 5050. Но пока ещё не ставил. Завтра попробую найти 10 минут времени поставить.

А ещё заехал сегодня в гараж проверить как там себя чувствует аккумулятор на москвиче. Померил напругу - а там всего 6В! И это при том, что он был полностью отключен. Надежды, что АКБ нормальный не оправдались. В общем забрал домой - заржаю, а потом буду думать как бороться с саморозрядом. Наверное надо менять электролит и промывать хорошо банки. Потом ставить на десульфатацию...

Змінено 3 лютого 2013 користувачем ur3vcd

[ur3vcd 24]

Воспользовался моментом и заинсталировал светодиодные габаритики.

Как было до установки:

" rel="external">Посилання

 

Как было в процессе:

" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання

 

И как стало после:

" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання

 

А так светит ближний свет:

" rel="external">Посилання

 

Чистоту эксперимента нарушили быстро наступающие сумерки

Спасибо Cr@zy за лампочки!

[alexdoc 13]

Выложи фото светодиодных габаритов без ближнего. Светодиоды хэнд мэйд? Те с/д габариты, что вижу каждый день на дороге(рыночные), колхоз блин, хуже стоковой лампочки.

[ur3vcd 24]

так там и так везде только одни габариты светят. только самое последнее фото - включен ближний свет.

лампочки покупал на форуме , Посилання

брал лампочки на 5 светодиодов типоразмера 5050. светят на много ярче обычных, только свет голубой. я бы теплоты добавил.

Змінено 5 лютого 2013 користувачем ur3vcd

[ur3vcd 24]

Продолжаю колдовать над необслуживаемым аккумулятором. Недели 2 назад после недельной зарядки маленьким током аккумулятор набрал почти 13В. Я его поставил на москвич и полдня поездил. Он весело зволил машину, а по этому я незахотел его тащить домой, просто снял клемму и оставил отстаиваться. Через неделю снова заехал в гараж проведать АКБ. В итоге он оказался разряженым до 6-ти вольт и это без нагрузки!!! Т.е. саморозрядом он полностью сел за неделю! На лицо малая емкость и сильный саморозряд из-за явной сульфатации и осыпания пластин из-за того, что он был заморожен прежним хозяином. Нужно вскрывать, промывать банки и менять электролит.

Я забрал его домой и сутки заряжал током 1...1,5А через фарную лампочку (чтобы ток не сильно менялся). В итоге отключил его потому что аккумулятор начал теплеть и появились звуки бульканья. А напряжение на клеммах дошло до 12.8В и выше никак. Т.е. все признаки, что он полностью зарядился. Я его отключил и в таком виде снова оставил на неделю в теплой квартире до выходных. Но напряжение на нем за это время снизилось всего до 12,0В. Саморозряд оказался на много меньше чем в холодном гараже.

Только что просверлил отверстия сверлом на 12мм и заглянул вовнутрь. Моему удивлению небыло предела, когда я во всех банках увидел одинаковый и достаточный уровень чистого как слеза электролита и вольяжно расположенные конвертики с пластинами:

" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання

Таким образом, мои опасения увидеть на дне почерневший или хотябы помутневший электролит, из-за которого был саморозряд - не оправдались.

К сожалению забыл в машине ореометр, по этому не могу померить плотность. Сделаю это завтра, а пока пускай заряжается. Понаблюдаю равномерно ли начнут кипеть банки и когда это произойдет?

Попутно буду ломать себе голову из чего бы сделать резиновые пробочки, чтобы позатыкать дырки в банках. Есть у кого-то идеи?

" rel="external">Посилання

[serЁga 261]

Есть резина кругляк диаметр примерно 16мм. Нарезать на кусочки и сделать конус на наждаке.

[ur3vcd 24]

Продалжаю заряжать аккумулятор. Странные вещи происходят с ним. Во первых за сутки при токе зарядки 1,5...2А напряжение поднялось до 13В, а теперь понижается - уже 12.7В. В прошлый раз было так-же и я подумал что это как с никель-кадмиевыми аккумуляторами - при перезаряде на них напряжение начинает уменьшаться.

Во вторых аккумулятор снова начал нагреваться. Температура уже около 30 градусов. И это меня в прошлый раз тоже натолкнуло на мысль что аккумулятор полностью зарядился. Положил на него комнатный термометр - хоть примерно узнаю температуру.

Ну и в третьих - у него снова появился шипящий звук, как бы кипение...

Но я наконец померил плотность и оболдел. Во всех банках примерно одинаковая плотность и она в диаппазоне 1.10...1.15, в красном секторе с надписью полностью разряжен! Да и напряжение на полностью заряженном кальциевом АКБ должно быть не ниже 14В. А заглянул в дырочки - так в банках нету никаких пузырьков! Вообще нету!

Тоесть получаются полностью противоречивые признаки! Блин, я запутался. Даже если верить инструкции на ареометр - при температуре +30С надо к измеренной плотности прибавлять 0.07, а при +40С надо прибавлять 0.14. Большой разброс, если учесть что температуру на ощупь так точно измерить сложно. В любом случае плотность не получается выше 1.25, по этому я склоняюсь к мысли что он ещё не набрал емкость и должен заряжаться дальше.

Даже если посчитать сколько ампер-часов в него уже заряжено, то получается 1.5...2А*24ч=примерно 45...50, все равно меньше его номинальной емкости (если считать что перед этим он был полностью севший при 11В).

У кого какие мысли по поводу этих загадок? Опытные аккумуляторщики, отзовитесь!

Змінено 9 лютого 2013 користувачем ur3vcd