Охота научиться красить машины или камера в гараже

[w-126 634]

 

 

вмятин нет, зачем шпакло.

 

Сам же и ответил.

 

Но , дефекты надо видеть , а это не каждому дано до полной покраски.

[Интервент 1,219]

Если деталь ровная, шпаклевка не нужна.

Вообще шпаклевкой злоупотреблять не стоит, чем ее меньше тем лучше.

[jeka_m 265]

И не нужно забывать, что шпаклевка усаживается. Особенно дешевые. Нужно дать время на усадку. Быстро зашпаклевать, выровнять, зачистить, перебить, положить грунт, вычухать грунт - смотришь, все гуд, ровно и красиво. Начинаешь задувать на следующий день - горбатое, поусаживалось.

 

Если чухаете сами - советую в обязательном порядке приобрести проявку. Очень облегчает жизнь, если уметь ею пользоваться. Я без проявки ни к шпаклу, ни к грунту не подходил. 

 

Никогда ничего не трите без колодки, даже если там совсем чу-чуть или вам так кажется. Потом после задувки все косяки наружу. Только колодка. 

 

Выравнивать плоскость с помощью шлиф-машинки - это не правильно. Имхо. Работать нужно колодками, стругами. Машинка используется только для последующей перебивки. 

 

У меня процесс был следующим образом:

1. Осматриваете деталь, планируете где, как и что вы будете шпаклевать. Если требует рихтовки - по максимуму исправляете в металле. Удаление ржавчины и так далее. Не забывайте о преобразователе ржавчины, если хороший - очень полезная вещь. Можно пройтись машинкой с грубой шкурой. Если на детали несколько слоев краски - пробуете предварительно стругом/колодкой немного убрать неровности за счет слоя, это иногда помогает уменьшиеть количество шпакла до минимума. Один раз красил заднюю ляду от Кадета (там уже было наверное слоя четыре разных цветов), так убрал почти все неровности без шпакла.  

2. Продуваете, вытираете и наносите шпакло. Если ямы большие, а рихтануть нет возможности - сначала стекловолоконное шпакло. Оно меньше садится.

3. После предварительного шпаклевания шлифмашинкой, легонько, сбиваете большие выступы и неровности. Чисто чтоб колодкке не мешало. Наносите проявку, берете колодку, 120-ю или 100-ю шкуру и вперед. Обрабатываете сразу всю деталь, а не вычухав в одном месте - бежите мазать шпаклом в другом. Делайте все сразу. 
​4. После первичного прохода колодкой или стругом проявка вам нарусует кучу всяких ям и неровностей. Опять наносите шпакло сразу по всей детали (там, где это необходимо), а не тут подмазал, вичухал, а потом мажешь в другом месте. 

5. Если вы работаете с одной деталью - старайтесь чтоб этапы работы по этой детали шли равомерно. если сначала все выготовить и подогнать с правой стороны двери, а потом начать работать с вмятиной по центру - есть вероятность, что пока будете обрабатывать вмятину по центру колодкой выберете уже лишнее на готовой части с правой стороны двери. Не старайтесь вмятины и неровности сразу вывести под ноль, делайте поэтапно, давая возможность шпаклу подсохнуть и сесть.

7. Не пытайтесь все сразу перебить грубыми шкурами, не забывайте, что вам еще много нужно будет тереть шкурами меньшей абразивности и может так выйти, что вы вычухаете все, что намазали. Всегда оставляйте с запасом на последующие этапы обработки.

​8. После того, как вы повторно нанесли шпакло - опять проявка, опять 120я шкура, опять колодка. 

9. После этого я обычно просматриваю проявку, саму деталь, если есть необходимость - немного подмазываю. 

10. Потом опять проявка, 240-я шкура и колодка.

11. Опять проявка, и перебивка шпакла под грунт круговой эксцентрической шлиф-машинкой. Плоские не годятся. Ключевое слово перебивка. Вы просто перебиваете царапины от 100й-120й шкуры. Выведение плоскостей - только колодкой. Не забивайте, что колодка с 240й шкурой и машинка с 240й шкурой - это две большие разницы, колодка больше нарезает царапух. Всегда нужно после перебить машинкой. И с проявкой. 

12. Далее продуваете, вытираете деталь и грунтуете. 

13. Опять проявка, колодка/струг, 240/350 (в зависимости от того, сколько грунта влили) шкура и совсем легонечко проходите. Проявка покажет вам все ямочки горбики и так далее. 

14. Опять проявка, опять колодка/струг и 400я шкура. Часто вытирайте деталь влажной тряпкой, блик по влажной поверхности очень помогает, можно много чего увидеть. Я всегда работал с кучей тряпочек. 
​15. Работая с грунтом не забывайте, что вы его еще будете тереть, не трите все под ноль иначе на следующих этапах натрете дыр. 

16. После того, как вы прошлись колодкой с 400й шкурой и у вас нет особых проблем и претензий по плоскостям - переходите к краям. Берете 400-й софт и подтираете грани, места куда вы не залезли колодкой и тд. Этой работы должно быть минимум, 99% детали должны быть обработаны колодкой. 

17. Работая с грунтом я всегда стараюсь максимум "заточить" грани и углы. Скруглить софтом по примеру целой детали - это не проблема, а вот "заточить", если вы провтыкали радиус или угол - это уже проблема, т.к. натрете лишнего.
​18. Потом опять проявка, машинка и 400я наждачка. Не ровняете, а перебиваете царапухи от колодки. Всю работу по выведению плоскости - только колодкой, машинкой начухаете ям. 

19. Потом проявка, машинка и 600я шкура. Перебиваете царапухи от 400-го круга (поросячие хвостики). Работаете без давления на машинку, просто перебиваете, не пытайтесь ровнять.

20. Если где-то что-то нужно подровнять - проявка, 400я шкура и колодка локально. После опять все перебиваете машинкой.

21. Дальше 600-й я обычно не перебивал, т.к. если и есть царапухи - то это не перебитые на предыдущих этапах следы от более грубых шкур и 800-й вы их не уберете. В принципе, мы спокойно ложили серебристый металлик на 600-ю - все было норм. По этому со шкурами в 800/1000 я особо не заморачивался.

22. После того, как вы осмотрели детали и все гуд - проявка и мягкий скотчбрайт в руки и тереть пока не сотрете всю проявку. Перед работой сотчбрайтом нужно все осмотреть, если вас что-то не устраивает, лучше исправить до перебивки скотчем. 

 

После этого можно выдувать деталь и вытирать. Дальше оклейка и окраска. 

 

Помните основные вещи:

1. постоянно вытирайте деталь, пыль прячет царапины.

2. Работайте только колодкой.

3. Машинка только для перебивки царапух.

4. Не экономьте на шкуре. Если шкура умерла и не режет - замените. Шкура должна резать. В противном случае вы просто позализываете проблемы, а они вылезут на готовой детали. Шкуры забиваются, протирайте обратной стороной софта (паралоном), иначе можете нарезать царапух.

5. Проявка мастхев на каждом из этапов. Я, бывало, по несколько раз наносил на одном этапе.

6. Делайте сразу всю деталь, а не частями. Чтоб вся деталь шла равномерно по всем этапам. 

7. На старайтесь сразу все вычухать под ноль на первых этапах - под конец не хватит чего чухать.

9. Мелкой шкурой на последних этапах не перебить большие царапухи, все нужно делать постепенно и на соответствующем этапе.

10. Не зацикливайтесь на одном положении при работе с колодкой, подходите к детали с разных сторон, поймите как работает плоскость колодки по плоскости детали.

​11. Пыльник на морду лица обязателен. 

12. И самое главное, работайте с мыслью, что краска ничего, НИЧЕГО не перекрывает. Все, что по грунту - все будет по краске. Да, зальется краской, да зальется лаком, да тактильно все будет ровно, но царапухи будет видно по базе и их не сполировать. Особенно на серебре. 

 

 

Немного сумбурно, конечно, но чтоб понять в теории этого достаточно. Надеюсь кому-то поможет. 

 

 

​Сама задувка это самое меньшее из зол. Сложно выготовить. Выготовленную машину тебе за 100 баксов задуют почти в любой малярке (правда без гарантии, что краску не порвет т.к. они не знают что у тебя за грунт, шпакло и тд.). Если цель экономия средств - то это самый действенный вариант с приемлемым качеством. Выготавливаешь сам, грунтуешь, перетираешь, прикатываешь кузов в малярку и за минимум средств тебе нормально задуют. 

[Vinni86 281]

Это я этим вопросом задался, когда услышал спор клиента с нашими малярами, как говорится подслушал. Так вот клиент был недоволен тем что его новую двери непошпаклевали, маляра доказывали обратное, что двери на шкодах очень хорошие и их не нужно шпаклевать, так как они ровные. Сам я в малярные цех не часто хожу, но знаю что эти "нюхачи" (поганяло маляров у нас на станции), красят так что ни по шагрени ни по цвету потом не докапаешься, и толщиномер ничего непокажет. Но вот клиент ихний, с его слов супер маляр правда в морфлоте, доказывал им что шпакло класть полюбэ надо.

 

Я вот например, раньше крылья менял на классике, так транспортировочный грунт стирал, грунтовал эпоксидным, подом акрилом кажись, шлифовал, помоему ещё раз грунт ложил а потом красил в два слоя. Так на моей первой 2101, которую я продал лет этак 7-8 назад, парнишка катается, раболов любитель, досих пор ржавчины нет. Вижу его почти каждый день, я в начале улицы живу он в конце. И мотор ходит и кпп, и кузов отличный. И я думаю значит  я неплохо покрасил, хотя я в этом специалист весьма хреновый, на уровне любителя.

[jeka_m 265]

Если деталь ровная, не повреждена во время транспортировки ее шпаклевать не нужно. Если речь о двери, то нужно проложить шовный герметик там, где он должен быть от завода.

[SPASATEL 365]

@jeka_m, я вот подумываю купить бюджетную орбитальную шлифмашинку. С каким диаметром диска лучше брать? Сначала склонялся к 150, но теперь вот думаю может 125 лучше для подготовки будет?

[SPASATEL 365]

Вот такую присмотрел. На неё сейчас небольшая скидка, стоит дешевле чем 125-я https://f.ua/sigma-tools/6731441.html

[jeka_m 265]

 

 

С каким диаметром диска лучше брать?

​Я 150й работал. Rupes. Точную модель не вспомню, но по типу такой. Электро. Она хоть и более громоздкая, но экономит ресурс комприка. Включил в розетку и работай. 

https://prom.ua/p702071686-shlifovalnaya-mashinka-rupes.html

Меньше, мне кажется, смысла брать нет. 

[SPASATEL 365]

 

 

Я 150й работал. Rupes. Точную модель не вспомню, но по типу такой. Электро. Она хоть и более громоздкая, но экономит ресурс комприка. Включил в розетку и работай.  https://prom.ua/p702...inka-rupes.html Меньше, мне кажется, смысла брать нет.

Ну дорогой инструмент я не готов покупать. Нужна шлифмашина для ускорения обработки кузова под покраску. Меня тут тоже переубеждают, что пневматические жрут много воздуха, от этого постоянная работа компрессора, как следствие большой расход электроэнергии и износ компрессора.

А какая альтернатива орбиталкам есть? Может вибрационные электрические? Ими вроде меньше шансов косяков наделать чем ленточными или орбитальными.  Что-то типа токой https://rozetka.com.ua/stanley_stss025/p3420592/

[jeka_m 265]

 

 

чем ленточными или орбитальными.

​Ленточные и плоскошлифовальные - в малярке вообще ни о чем, выкинутые деньги на ветер. Они больше для обработки дерева и тому подобного. 
​Дорогой инструмент - по тому, что юзался профессионально, не себе машину помалевать, а им постоянно, каждый день работать. Для личного пользования это не обязательно, хотя хороший инструмент - это всегда хороший инструмент.

 

Альтернативы орбиталкам нет. Можно поискать варианты подешевле, для личного пользования ресурса должно хватить. Или б/у. Пневматические жрут электричество и ресурс компрессора. Даже если тебе две минуты поработать - нужно кочегарить компрессор. 

[SPASATEL 365]

 

 

Альтернативы орбиталкам нет. Можно поискать варианты подешевле, для личного пользования ресурса должно хватить.

Такая пойдёт? Смотрю популярная модель среди бюджетных. https://rozetka.com.ua/metabo_609225500/p6595113/

Или такая https://rozetka.com.ua/hyundai_o_350/p17522263/

Практически все электрические со 150 подошвой громоздкие и дорогие. Так что в их сторону даже не смотрю.

[jeka_m 265]

Ну, как вариант. Меня эти торчащие фильтры немного впрягают. Если съемные - то ничего так. 
​Да, 150е большие, но к этому быстро привыкаешь. Я всегда считал чем больше плоскость - тем лучше. Всегда старался пройтись стругом, даже если можно было и колодкой затереть. Чем больше площадь - тем ровнее деталь

 

​К плюсам 150-й еще могу отнести большее количество и выбор шкур и разных полезностей. Да и по уже выкрашенной машине большая площадь контакта дает преимущество во время предварительной полировки (удаление шагрени трайзиками). Я спокойно срезал шагрень 2000 трайзиком с водичкой на свежеокрашенном лаке без протиров. После уже полировчной машинкой доведение. 
​
​Не знаю как они будут по надежности и работопригодности - в руках не держал, но это однозначно лучше, чем ленточные и вибрационные - они тупо для других вещей предназначены. А эти хоть теоритически годятся для работы в малярке.