почти полная замена системы охлаждения

[копьёныш 14]

Здравствуйте, коллеги

Еще прошлой зимой машина начала катастрофически быстро терять антифриз, но только на ходу, и чем выше скорость, тем сильнее он уходил. Потеков нигде не было видно, пара из глушителя не наблюдалось, свечи норм, радиатор старый, медный, забитый осадком, помпа вроде не люфтит, но хз куда девается ОЖ. В салоне сухо. Потом я уехала, но машину все равно юзали, подливая антифриз. Сейчас хочу поменять всю систему охлаждения, уже присмотрела детали, сегодня поеду покупать. Из родного остается только радиатор печки, все остальное под замену - радиатор охлаждения, помпа, термостат, бачок, патрубки. Завтра, по идее, поеду к своим мастерам менять это дело. Вопрос: каков алгоритм правильной замены системы, что и в какой последовательности надо промывать или продувать? Та же рубашка охлаждения двигателя - наверное, в ней много осадка, что с ним делать?

Заранее спасибо за советы!

Змінено 27 серпня 2012 користувачем копьёныш
уточнение сути

[USSRMoto 170]

Если не перегревалась, то нечего продувать не надо. Слваем тосол, снимаем запы, ставим запы, заливаем тосол, выгоняем воздух (если остался), юзаем машину. Если помпа не течет и в салоне сухо, то не исключено, что тосол попадал в цилиндры, тогда зависимость ухода тосола от скорости можно понять, но тут важно, на горячем двигателе уходит или именно на скорости, и как это проверили?

[копьёныш 14]

USSRMoto, спасибо.

Зимой она чуток таки перегрелась, а пока меня не было, всякое могло быть... думаю, все-таки не помешает продуть.

Если бы текло в цилиндры, то пару зимой было бы много, и свечи мокрые были бы, и эмульсия в масле. Антифриз уходил очень быстро, но если бы через двиг, то, думаю, паровая завеса стояла бы на всю дорогу. Ничего этого не наблюдалось. Помпа не люфтила, когда ее руками пробовали, но я читала, что бывают всякие свищи, скрытые течи и прочее. Во всяком случае, ОЖ оставалась на месте, когда скорость была до 80, а если выше, то начинала стремительно уходить.

Я хочу поменять систему прежде всего потому, что радиатор засорен, да и старое оно все до ужаса.

Змінено 13 липня 2012 користувачем копьёныш

[alex_lys 4]

Немного из печального личного опыта: рекомендую при установке новых патрубков наматывать пару витков лейкопастыря на те места, где будут хомуты. Новые ,естественно китайские, хомуты имеют острые грани (дефект штамповки). И эти острые грани на ура! прорезают новые резиновые патрубки системы охлаждения и течи тосола гарантированы. Сам на этом попался.

[копьёныш 14]

alex_lys, спасибо

кстати, хомуты купить забыла )))

Змінено 13 липня 2012 користувачем копьёныш

[Июль 159]

Захомутали

Д. Ерыгин

(За рулем, 2002 №1, 90-91, "Хомуты для патрубков (4 производителя)")

Хомуты системы охлаждения встретишь у всех отечественных (разве что у «Запорожца» их не было) и большинства импортных автомобилей. Зачем они нужны, объяснять, наверное, не нужно. Под капотом располагаются не только двигатель и радиатор, а еще и хитросплетение разных шлангов и патрубков. Хомутами все это как раз и пристыковывают друг к другу.

Бывают они четырех видов: ленточные, проволочные, скобообразные (как на выпускной системе «жигулей») и червячные. Ленточные потихоньку начинают исчезать с автомобилей и на рынке их практически не найдешь. Скобообразные тоже отмирают, как не обеспечивающие должной герметичности соединения. Проволочные используются на некоторых иномарках, в первую очередь, «японках». На последнем варианте - червячных хомутах - мы решили остановиться.

При кажущемся большом выборе на прилавках рынков и магазинов нам попались изделия четырех фирм (см. фото). Купили по два образца каждого вида и горку патрубков, для которых они предназначены. Программа проверки состояла из осмотра с пристрастием и оценки хомутов и патрубков после затяжки предельным усилием.

Рвутся - не рвутся, режут - не режут. Итак...

Одно из преимуществ червячного хомута перед старыми ленточными удобство затяжки. С наиболее «правильными» из них можно работать крестовой и шлицевой отвертками, рожковым и накидным ключом («на 7» или «8») и даже соответствующей торцевой головкой. Если хомут не очень "правильный", торцевая головка, а также одна из отвёрток могут не подойти. Отвёртки - по причине несоответствующей прорези, головка - из-за слишком короткого червяка, когда надеть инструмент мешает сама лента хомута. Пользоваться головкой в последнем случае крайне неудобно - она попросту соскальзывает.

Каков результат? Самые удачные хомуты - "Норма" и их копия (см. фото 1, 2). У двух других, в том числе "родного" вазовского, будут неудобства при использовании торцевой головки. К "вазовцу" также не подойдёт шлицевая, а к его коллеге с Тайваня (фото 3) - крестовая отвёртки.

Идём дальше - проверим, сколь ласковы будут хомуты к патрубкам. Ведь и тем, и другим приходится трудиться в нелёгких условиях. Двигатель во время работы постоянно колеблется в моторном отсеке, а радиатор закреплён относительно кузова неподвижно. Из-за этого даже хорошие хомуты немного подрезают резину. Плохие же режут патрубки на порядок быстрее.

Проверка показала, что среди тестируемых и в этом нет единодушия. Зато есть закономерность. Способов "нарезать резьбу" на ленте - два. Или делать прорези, или насечки выдавливанием. Оказалось, последний вариант предпочтительнее. Два хомута с такой лентой ("Норма" и её копия) обошлись со шлангом куда бережнее.

1. Изготовитель / NORMA.

Цена / 10 руб.

Размеры / 25-40 мм.

Инструмент - головка (ключ) "на 7", шлицевая или крестовая отвертка.

Понравился. При затяжке хомута до предельного момента происходит срез насечек с ленты. После снятия хомута на патрубке остается ровный след без надрезов резины.

2. Изготовитель / неизвестен

Цена / 10 руб.

Размеры / 25-40 мм.

Инструмент - головка "на 7", шлицевая или крестовая отвертка.

Очень неплохо. При затяжке хомута до предельного момента происходит срез насечек с ленты. После снятия хомута на патрубке остается ровный след без надрезов. Очень хорошая копия NORMA. Единственное отличие от оригинала - цвет винта. Здесь он имеет желтоватое покрытие.

3. Изготовитель / неизвестен, Тайвань.

Цена / 8 руб.

Размеры / 32-51 мм.

Инструмент - головка "на 7" (неудобно), шлицевая отвертка.

Неплохо, но если затягивать очень туго, патрубки придется менять чаще. Головка червяка располагается близко к ленте. При затяжке хомута до предельного момента происходят смятие и надрыв ленты. После снятия хомута на патрубке остаются надрезы на резине.

4. Изготовитель / неизвестен, с конвейера ВАЗа.

Цена / 10 руб.

Размер / не указан.

Инструмент - головка "на 8" (неудобно), крестовая отвертка.

Жить будет, но очень уж неудобен - головка червяка расположена близко к ленте. При затяжке хомута до предела происходят смятие и срез ленты или даже надрыв. После удаления хомута на патрубке остаются порезы.

ЧТОБЫ НЕ ОПЛОШАТЬ

Автолюбители зачастую вспоминают о системе охлаждения только после появления пара из-под капота или (реже) при отказе отопителя салона. Если стал уменьшаться уровень "Тосола" в расширительном бачке, первое, что стоит посмотреть, насколько герметичны соединения патрубков системы охлаждения с радиатором или двигателем. Течи увеличиваются в холодное время года. Чтобы найти места потеков, утром сразу после пуска холодного двигателя осмотрите все соединения патрубков системы охлаждения. Некоторые антифризы в месте протечек оставляют следы.

На хомутах "Норма" при перетяжке срезается пара зубьев (на ленте), а вот "вазовский" или тайваньский могут порваться.

Вот что может сделать плохой хомут с патрубком за несколько лет.

Посилання

Посилання

 

В общем покупать нужно червячные хомуты похожие на Norma (лента без сквозных отверстий, из нержавеющей стали)

 

 

1. Улучшенная конструкция несимметричного корпуса = равномерное распределение силы и надежный монтаж
   
2. Винтовой подпятник = удобный монтаж благодаря надежному направлению ленты
   
3. Клеймо с указанием и диапазона применения хомута = предотвращение ошибок
   
4. Короткое седло корпуса = равномерное давление по всей поверхности для лучшего уплотнения
   
5. Несиметричный корпус = предотвращается смещение корпуса хомута во время затягивания
   
6. Гладкая или отштампованная изнутри внутренняя сторона ленты = оптимальная защита шланга
   

Посилання

[LSasa 16]

копьёныш, Еще советую поменять прокладку впускного-выпускного коллектора, у меня так тосол уходил в цилиндры и именно при работающем движке, и пара особо не наблюдалось, и течи тоже нигде не было но факт. Замена прокладки решила проблему.

[копьёныш 14]

LSasa, спасибо. А масло нормальное было?

[02universal 35]

Хомуты- только norma!,продувать каналы лучше компрессором(желательно создать давление,можно пальцем удерживать сливное отверстие и резко отпускать(каки будет много)),радиатор- только медь-латунь,термостат лучше импортный(италия,франция),патрубки при покупке- должны быть мягкими..- вроде все.. Р.С- расширительный бачек- лучше неменять(пластмасса щас- г..),можно вымыть(таже лимонка,с кипятком)- моется хорошо(свой мыл)

[LSasa 16]

LSasa, спасибо. А масло нормальное было?

нормальное.

[2-ешник 92]

патрубки при покупке- должны быть мягкими..

балаковского завода (а не кооператива рядом с заводом)

 

что и в какой последовательности надо промывать или продувать? Та же рубашка охлаждения двигателя - наверное, в ней много осадка, что с ним делать?

если тосол (антифриз) чистый, и меняться не будет -- достаточно промыть систему водой. из шланга

если ож под замену можно купить промывки-концентраты для СО. Заливаем, дырчим, сливаем старое, промываем водой.

Водой лучше из шланга под напором. можно и просто два-три раза воду залить, поганять и слить.

зы: не забыть кран печки открыть при сливе, замене,промыке.

[копьёныш 14]

LSasa, а какие еще симптомы того, что прокладка коллектора прохудилась?

Я просто только что заменила радиатор с патрубками и бачком (помпа осталась старая), взяли за это энную сумму. Пока еще толком и не поездила, чтобы заметить утечку или неутечку ОЖ. На всяк случай, если придется все сливать и менять прокладку - сколько это может стоить?

Спасибо

[LSasa 16]

При работающем двигателе постараться пошевелить колллектор взявшись за карбюратор, если будут перепады в работе движка то сто процентов прокладка.

\моему отцу какието умельцы зарядили цену в 300 грн. и ето года три назад, после чего я плюнул купил набор инструмента и поменял ее сам. Времени с перекурами ушло часа полтора.

[копьёныш 14]

LSasa, большое спасибо за ценную инфу!

[копьёныш 14]

LSasa, а можно задать еще пару вопросов? В общем, машина начала сильно дергаться при наборе скорости. Я полезла в трамблер, там было немного копоти на бегунке. (Стоит БСЗ.) Все почистила. Дергаться машина стала вроде бы меньше, но все равно. Сегодня на свече третьего цилиндра обнаружила серо-коричневую накипь, как в чайнике. Миллиметра полтора-два, на гребне внешнего электрода. Она легко снялась пальцами, а под ней была черная копоть, которую я аккуратно дочистила нулевкой. То есть, получается, все-таки ОЖ туда попадает через прокладку головки блока? Года три назад движок кипел, с тех пор меняли сальники клапанов. Но, наверное, при перегреве повело и поверхность ГБЦ, что уж говорить о прокладке. И ездит машина мало и нерегулярно, что тоже не помогает.

Что касается коллектора, то мне не удалось его пошевелить, так как не знаю, в каком месте взяться за карбюратор. У меня Солекс с кучей торчащих из него винтиков и тросиков ))

Змінено 29 липня 2012 користувачем копьёныш

[02universal 35]

Свечи надо заменить(бриск!),тут,скорее некачественное топливо и,как следствие ,,неточное,, зажигание... Р.С- после смены свечей- смените заправку!(результаты в студию)

[копьёныш 14]

02universal, сейчас "Денсо" стоят, не самые плохие. И почему все остальные свечи в порядке? А заправлялась последний раз на BP по дороге из Борисполя в Киев. Обычный 95-й, полный бак. Я обычно заливаюсь на Укравто, но попалась на глаза ВР, в прошлом году с их топливом проблем не было. Неужто они перевелись?

[02universal 35]

Значит с этой свечей(цилиндром,проводом,контактом)- были перебои,но,опятьже наросты на электродах- это бензин(если были краткие перебои- электроды обростают быстро) Р.С- если повториться- попробуйте поменять свечи местами(оно покажет)

[копьёныш 14]

02universal, да я бы тоже грешила прежде всего на бензин, если бы не уход ОЖ в анамнезе... спасибо ))

[Anndreykov 10]

Сегодня на свече третьего цилиндра обнаружила серо-коричневую накипь, как в чайнике. Миллиметра полтора-два, на гребне внешнего электрода.

Похоже на тосол. Так же и дерганья туда же.

А в тосоле воздушные пузыри не булькают?

[копьёныш 14]

Anndreykov, пока нет... но не хочу дожидаться этого момента сложа руки ))

[02universal 35]

Ну,так а дым- белый(и запах дыма особый)- это присутствует?,сколько тосола уходит?уровень масла и есть ли эмульсия на щупе?

[копьёныш 14]

02universal, белого дыма с особым запахом нет. Белесого налета на клапанах, если смотреть в свечное отверстие, нет. Уровень масла нормальный, эмульсии нет. Антифриза за 2-3 тыс. км по трассе (скорость ок. 100-110) ушло литров 15-20. Понимаю, что звучит дико, но не я ездила.

ПС. Да, кстати, после замены радиатора я еще не поездила достаточно, чтобы увидеть, как ведет себя ОЖ ) Вроде бы уровень не падает, но вырваться за город погонять пока не получается.

ППС. И, кстати, топливо на ВР мне таки паршивое залили, с низким октановым числом. Значит, заправка перевелась. Жаль. Теперь только Укравто.

Змінено 30 липня 2012 користувачем копьёныш

[02universal 35]

Значит нужно подождать-посмотреть(может и нет ничего)Следует обратить внимание на работу двигателя на хх(троит-нетроит,прогретый),ну и на динамику разгона..

[копьёныш 14]

Поездила с полчасика по трассе. Уровень ОЖ если и падает, то не сильно... пока сложно сказать. Стрелка температуры - на букве "Д". При 100 км/ч начинает дергаться, понятно почему - перегревается бензонасос (Пекар). Динамика разгона до 100 нормальная, потом - никакая. На ХХ работает идеально.

ПС. И, мне кажется, новый термостат не оч хорош, потому как температура растет с увеличением оборотов... зря я его поменяла...

Змінено 31 липня 2012 користувачем копьёныш