Проблема с холодным пуском

[Сергей72 439]

на холодную при любой погоде,даже вот когда морозы были, бендикс только торкнулся маховика и двигатель уже в работе.А вот на горячуюю ниччерта приходится покрутить стартером в пределах 5-ти сек.

[Сергей 4]

Если секунды 3-4 , то это для именно этих блоков нормально. Если всетаки больше, то дистанционно трудно помочь, можно лишь дать несколько советов. Для начала надо полность отключить ГБО. Закрыть баллон. Обнулить адаптации ЭБУ. Прийдется со сканера, т.к. снятие клемы тут малоэффективно. Коррекции записываются в энергонезависимую память. Проверить чистоту самого дросселя и прилегающих патрубков. Отрегулировать клапана, причем выпускные не стесняйся делать побольше . Самому можно также проверить форсунки на текучесть. Для этого снять ресивер, вытащить рампу с форсунками из коллектора, не отсоединяя шланги. Включить зажигание, чтобы насос накачал давление и смотреть, чтобы не одна форсунка не помокрела. Производительность конечно на глаз не проверишь, стенд нужен. Свечи. Лучше родные А17дмрв1.0. (1.0 это зазор) Попротягивать все точки масс- аккумулятор-кузов-двигатель, и на самом блоке два коричневых провода. Это пожалуй все, что можно самому сделать, потом все таки к спецу.

[Горный Мастер 37]

ведь там добавлено два даччика.

На зубилах ДД, на матрёхах уже ДФ добавлен, а на кал-инах ещё и ДНД (наклона движения).

 

Бошик на самом деле очень хороший блок. Особенно хорош трогаться с места и ездить в натяг. Прощает неправильно включенную передачу. Январи в этом плане проигрывают.

Не соглашусь - стоит Январь7.2+ на двигле 21067 - пуск в любую погоду с полтычка, трогаться хоть со второй смело чуть ли не с ХХ (мона 1000-1200), на третьей по городу с 20 до 80 (считай как на автомате).

[Сергей 4]

Не соглашусь - стоит Январь7.2+ на двигле 21067

Январь 7.2+ и Я7.2., это совсем разные блоки, и потом, речь идет о моторе 2104 а не о 21067.

Чтоб соглашаться с чем то или не соглашаться, надо как минимум иметь возможность сравнивать. Вы сравнивали Я7.2+ и В 7.9.7.+ на одной и той же машине?

 

ДНД (наклона движения).

Датчик неровной дороги вернее))) Не только на Калинах.

[Горный Мастер 37]

Январь 7.2+ и Я7.2., это совсем разные блоки... Вы сравнивали Я7.2+ и В 7.9.7.+ на одной и той же машине?

Согласен, ибо Январь7.2+ (да и партии по-меньше) появился позже Январь7.2 (не совсем понятна позиция ВАЗа, когда практически вслед за плюсовыми вышли М73). Насчёт Вошика - сравнивались авто одной комплектации (железо исправное, конфиг двигла, трансмиссии и ходовки одинаков) - выскакивали периодически траблы с пуском двигла и ХХ, по тяге Январик по-бойчее. Месяца два-три назад общался с одним владельцем шнивы - сменил он МР7 на седьмой Январик - доволен, жрать меньше стала, турбу захалапуцал.

[Сергей 4]

2 (не совсем понятна позиция ВАЗа, когда практически вслед за плюсовыми вышли М73)

Обьясню. Я7.2+ переход от Я7.2 к м73. Аппаратно Я7.2+, это уже аналог М73, но программное обеспечение еще спректировано по аналогии с Я7.2. Так что все логично.

 

Насчёт Вошика - сравнивались авто одной комплектации

Если речь идет о классике, то замечу, что для моторов 2104 нет ПО для Я7.2+, а для моторов 21067, нет ПО для В7.9.7+ , так, что сравнить в стоковом варианте не получится. И опять таки сравнивать надо на одной и той же машине.

 

общался с одним владельцем шнивы - сменил он МР7 на седьмой Январик

Логичнее была бы замена Я5. Хотя, опять таки в любом случае пришлось бы индивидуально откатывать прошивку, т.к. заводских прошивок Январей на Нивы нет. Заметьте, это неспроста! Проходимцу важен именно крутящий момент на низах. Бошик с этой задачей справляется лучше, (так называемая моментная модель). М73 и последующие контроллеры используют схожие алгоритмы управления.

Если стоит ГБО, то конечно Я7.2, с его двухрежимной возможностью может выглядеть предпочтительней. Но если бы на этом авто ездила девушка, то Бошик, для нее самое то. Ей гонять не надо, и ловить сцепление на каблучках не так сложно.

К стати, при замене на Я7.2 на классике, не надо никаких дополнительных датчиков, если использовать за основу ПО как раз того двигателя 21067 I(A)226FM10.

От темы холодного запуска ушли далеко)))

Змінено 29 січня 2013 користувачем Сергей

[Горный Мастер 37]

К стати, при замене на Я7.2 на классике, не надо никаких дополнительных датчиков, если использовать за основу ПО как раз того двигателя 21067 I(A)226FM10. От темы холодного запуска ушли далеко

Спрыгивать с плюсовой на седьмой Январик для класеги нет никакого желания (особенно на автеловский) - тут ты прав, уж если турбу городить, то лучше из Январей для ПП шось взять да откатать в онлайне. Хоть от темы пуска ушли, но думается хлопцы шось полезное в темке почерпнут.

[Сергей72 439]

Сергей,

Горный Мастер, только вот пришел с работы,заскочил на секунду,вечером отпишусь. не пропадайте.

[Сергей72 439]

И так,перечень работ за сегодня-так как авто на гбо я полностью его отключил(кнопку,редуктор,эмулятор,балон). Смеситель газа (атихлопок)крепится к дросельной заслонке(на штуцер подачи газа одел заглушку).Холодный запуск в идеале,двс прогрелся хх в норме,залушил и сразу на стартер(естественно подождал оключения релле топливного насоса)-запуск 2сек с момента поворота ключа.Покатался по городу заехал в пару магазинов в одном из магазинов задержался мин20-30 запуск 5сек(по секундомеру на мобилке) и так несколько раз все это проделал,в среднем запуск составил на остановки до 30мин 4-5 сек.По приезду в гараж выкрутил свечи(можно сказать не очень,тоесть присутствует чернота-сажа) не так как гбо.Промер компресии составил 12,2 полностью во всех цилиндрах(идеально).Снял топливную рампу,на каждую форсунку одел по бутылочке,включил зажигание форсунки держат,нажал на стартер все фосунки в работе(естественно на глаз не определишь).Давление в топливной рампе не мерял(на данный момент как раз сам себе делаю этот измеритель).Дросельная заслонка чистая так как осенью снимал и полностью вымыл растворителем.Все это собрал на свои места.Теперь по эбу,напишу на русском.На самом эбу наклейка

бош маде ин Германия

0 261 207 827 В126ЕС 01

2104-1411020-10

Под этой наклейкой еще одна наклейка,осторожно отодрал и увидел-

бош маде ин Германия

0 261 207 832 В103 ЕР 12

2111-1411020-80

Ребята,что вы скажите по этому поводу.Может она так и должна заводится на горячую.За 6 лет эксплуатации качественных промеров расхода бензина не было но я чувствую,что уж больно быстро падает стрелка и свечи все же черные,согласен это не лето и освечах и расходе можно будет сказать хотябы 300км в одну сторону.Вы между собой пообщайтесь,а я попытаюсь вас выслушать и правильно понять(я полный ноль в этой электроника).

[Сергей 4]

Без сканера не обойтись. Во первых надо выяснить, какая прошивка на самом деле в блоке. Во вторых, если подтвердится, что это именно родная прошивка B126EC01, то надо сделать инициализацию. Поясню зачем. Состав смеси приработе на газу регулируется не ЭБУ, а газовым редуктором. При этом обычно смесь обедняют, лишь бы приемлимо работал мотор. Но ЭБУ по показанию датчика кислорода вносит коррекции, увеличивая время открытия форсунок. Не зная, что форсунки отключены)) Эти коррекции вносятся в память и запоминаются. Теперь, когда мы отключаем газ и переходим на бензин, пока ЭБУ снова не переобучилась, мы имеем богатую смесь, согласно этим коррекциям. Это отражается на всех режимах.При нормальном составе смеси свечи чистые, почти белые Поэтому я писал, что после отключения газа , надо сделать инициализацию ( очистить накопленные обучения) . В третьих, и главное, надо выяснить, что с клапанами. При 20гр. проверить ЩУПОМ зазоры. Если в выпускных щуп не лезет, плохо дело, тем более авто на газу. Разница по компрессии больше 0,5 это уже плохо, а если больше 1 атм., то голову нужно снимать. Пока эти вещи проверь.

[Горный Мастер 37]

бош маде ин Германия 0 261 207 827 В126ЕС 01 2104-1411020-10 Под этой наклейкой еще одна наклейка,осторожно отодрал и увидел- бош маде ин Германия 0 261 207 832 В103 ЕР 12 2111-1411020-80

Настораживает - согласен с предыдущим постом - к толковому диагносту, чтобы сканером идент ПО прочесть. По пуску - если не напрягает и без криминала (чёткий пуск на холодном и горячем двигле в жару и в стужу), то забить, считай как на уномарках маслает или с редукторным стартером. За свечи - ну да, самообучение мозгов 16 циклов (пуск, поездка, стоп-мотор), да хотя бы по трассе с полтинник без выкрутки двигла. Кста, какие свечи стоят?

[Сергей72 439]

Все дело в том,что я сам же занимаюсь ремонтом двс как грузовых,легковых так же и тракторных(обычных наших отечественных).Система ГРМ, ФАЗЫ,Клапана,ШПГ,все в деале.Подаю воздух в каждый цилиндр 0,8-1 атм поверьте стоит как укопаный.Что такое ПО? Я так понял что у меня эбу однорежимный и нужно выбирать на каком топливе ездить?Наверное и в правду нужно поискать толкового диагноста.Что такое инициализация? Компрессия поверьте один в дин это не так часто встречается.

 

Свечи разные ставил и родные и бриск,сегодня вкрутил новые под гбо.По внешнему виду самая лучшая работа у бриск.

[Горный Мастер 37]

ПО - програмное обеспечение, как говорится имярек прошивы.

По свечам - конкретно марку.

[Сергей72 439]

родные а17дв,бриск 15сл(на принтере буквы вытерты пишу нашими) сегодняшные новые вроде лпг и все,был комплек еще ссср-х в салидоле так же ставил.Так же ставил с нуля типа чисто для инжектора точно не помню но вроде А17ДВ, так как в осномном на гбо то бриск работает наилучше полностью кирпичного цвета.

[Горный Мастер 37]

родные а17дв,бриск 15сл(на принтере буквы вытерты пишу нашими) сегодняшные новые вроде лпг и все,был комплек еще ссср-х в салидоле так же ставил.Так же ставил с нуля типа чисто для инжектора точно не помню но вроде А17ДВ

Выкрути или поставь на другое авто - это свечи для карбов. Для инжей идут со встроенным резистором.

[Сергей72 439]

дда мне бы глаза гентген,что бы не накололи.как их визуально отлечить? у меня лежат в запасе чистый бош с опеля но на них видно прогар между керамикой и металом-ставить не пробывал.

[Сергей 4]

. Свечи. Лучше родные А17дмрв1.0. (1.0 это зазор)

Если для работы на газу, можно уменьшить до 0,8-0,9

[Горный Мастер 37]

На инжовые класего-блоки идут свечи А17ДВРМ. Даю их взаимозаменяемость:

- Приск - LR15YC1, LOR15YC1, LR15YS9 (газ);

- Вошик - WR7DC®, FR7DC®, WR7DP®, FR7DP®, WR7DS® (газ), FR7DS® (газ);

- НЖК - BPR6ES, BCPR6ES11.

Сам пользую щас такие (уже 20 тыков)

" rel="external">Посилання

[Сергей 4]

нужно выбирать на каком топливе ездить?

Раз уж газ установлен, конечно, все под газ и настраивать.

 

нужно поискать толкового диагноста

Он и газ правильно отстроит, и прошивку поправит, и косяки в системе впрыска, и двигатель продиагностирует. мало правда таких)))

[Сергей72 439]

вот еще один я думаю не маловажный момент-после установки гбо примерно через пол года начались глюки в работе двс, при переходе с газа на бензин двигатель нчинал неровно работать типа обороты плавают.Снял клему подождал одел опять все в норме и высвечивался чек, потому и решился на перепрошив.После перепрошивки чек ни разу не загорался,глюков в работе небыло, но все же меня не устраивала работа на бензине я и раньше замечал что свечи черные.Поехал в Кременчуг на диагностику(куда посоветовали) обычный частный гараж.Там мне сказали что у меня все в порядке к тому же они нашли что отключена лямбда(это отключили те кто перешивал) правильно ли это.Может и в правду купить эбу с двух режимной перепрошивкой или же оставить все как есть и кататься гбо?

[Горный Мастер 37]

Если для работы на газу, можно уменьшить до 0,8-0,9

Не мона, а нуно. Кста, Вошики сейчас чего-то почти поголовно грешат зазором в 0,8мм (недавно в гараже подъехала Авешка, слышу троит, спрашиваю, чего делали, говорят провода и свечи поменяли, попросили глянуть - провода на МЗ были попутаны и зазор на свечках мал - перекинул, подогнул - зашелестело двигло). У самого до НЖК стояли Вошики (где-то тыков 20 отходили, как запасные лежат)- опять же с лабаза был зазор 0,8мм (хотя не для газа), подогнул калибратором (имеется дэвайс где зазор проверяю - утолщение по эвольвенте для разных зазоров), опять таки при рекомендованном 1,1мм тяга пропадала, был подобран зазор 0,95-1,0мм.

[Сергей72 439]

ВВО прямо в точку я тоже это заметил при выставлении зазора щупом в 0,8 свечи чюток поменяли свою окраску в лучшую сторону.Завтра разберусь со свечами.Я сегодняшнего дня в отпуску немножко хочется отдохнуть(сами понимаете как мы отдыхаем-меры ни какой).А потом чюток ближе к весне все же подыщу нормальног диагноса,но у нас в городе это гиблое дело.

Сергей,

Горный Мастер, Ребята спассибб за общение.

[Горный Мастер 37]

ВВО прямо в точку я тоже это заметил при выставлении зазора щупом в 0,8 свечи чюток поменяли свою окраску в лучшую сторону.

Если будешь кататься на зибине, то выставь или проверь зазор 1,0-1,1мм (на НЖК чётко калиброван 1,1мм, даже предупреждение имеется, чтобы не лазили в зазор) и поставь нормальные свечи (например из выбора в посте 43) - забудешь лазить в них где-то под 25 тыков. Заодно промерь сопротивление на ВВ проводах - не более 15кОм с разницей до 50% (поставил индуктивные низкоомные - разница по контурам с проводами составила 4%).

[Сергей 4]

Не мона, а нуно.

Таки мона))) Т.к. при стехиометрии, без разницы, какое там топливо. Просто маловероятно, что эжекторное ГБО можно адекватно настроить во всех режимах, поэтому можно помочь системе зажигания снизив пробивное напряжение.

 

рекомендованном 1,1мм

откуда там такие рекомендации, на эти Опелевские моторы 0,9 по мануалу.

 

отключена лямбда(это отключили те кто перешивал) правильно ли это

Для бензина не очень. Понятно, блок шитый под газ.

 

замечал что свечи черные

что у меня все в порядке

Что тут скажешь!))

[Горный Мастер 37]

все же подыщу нормальног диагноса

Не лишне проверить неучтёнку по воздуху после ДМРВ - подсосы отрицательно сказываются на работе двигла, при чём сие действо мона проделать в гараже самому. Также форсы помыть (рекомендовано хотя бы раз на 30 тыков) - тоже самостоятельно провернуть таковую процадуру (схалапуцал такую приблуду)

" rel="external">Посилання

откуда там такие рекомендации

ВАЗовский мануал.