Большой расход топлива

[Makar372 10]

Вопрос к знатокам, поскольку сам имею достаточно большой опыт эксплуатации и ремонта ВАЗовского двигателя, однако ситуация меня заводит в тупик.

Имеем: Двигатель ВАЗ 2103 пробег неизвестен, при покупке на спидометре было 37 тыс. и пробитая прокладка ГБЦ (тосол попадал в масло), двигатель был вскрыт, поскольку выработки в цилиндрах не было обнаружен были заменены поршни с кольцами, прокладка ГБЦ и все собрано назад. Как и обещал продавец колец их хватило на 50 тыс. Поэтому через 50 и 100 тыс. опять были заменены кольца. Сейчас пробег 120 тыс. При последней разборке выработки в цилиндрах замечено не было. Масло меняю через 5-6 тыс. Большую часть пробега машина работала на газу.

Симптомы: Компрессия 10,0 10,0 10,0 10,5, однако давление набирает не сразу, а после 3-5 такта. После заливки масла компрессия 14-15 сразу после первого такта сжатия. Аккумулятор уставший, крутит слабовато, пора ему на пенсию уже. От замены до замены масла берет не больше 1 литра. Из трубки вентиляция картера выхлоп есть, но незначительный. Дыма из глушителя нет. Штуцер вакуумного усилителя тормозов заглушен. Заменены прокладки коллекторов. Зажигание выставлялось по стробоскопу при паспортных 5 градусов до ВМТ двигатель не тянет. Более менее нормально работает при 12-15 град. без учета вакуумного опередителя зажигания. Искра с центрально провода на массу красного цвета визуально шириной больше 1 мм. В зазоре свечи тоже розовая. Зажигание бесконтактное. Свечи новые NGK. Карбюратор Озон (стоит с момента покупки машины) прочищен продут, жиклеры все заводские. Для проверки состава смеси установлен лямбда зонд. При работе на бензине мотор троит и на всех режимах. Как при холодном так и прогретом двигателе лямбда показывает бедную смесь, кроме почти полностью закрытой воздушной заслонки. На бензине расход точно не знаю но большой. Винтом качества смесь никак не регулируется и характер работы двигателя не меняется. Надо заметить что винт качества в какой- то момент выкрутился на ходу и потерялся, заменен на винт от другого Озона, может он не подходит для этого карбюратора. При работе на газу удается отрегулировать смесь до обогащенной на холостом ходу и немного обедненной на всех остальных режимах. Однако при такой регулировке 10 л. газа хватает на 60...65 км.

Итак в чем может быть причина? Я уже все возможные варианты перебрал.

[Сергей72 439]

дда вопрос серъезный, для этого дв-ля компрессия слабовата,но все же почти одинакова.идем дальше-искра должна быть синей это однозначно,по поводу,что мотор троит-разберись с проводкой для начала.не исключено попадания ож в цилиндры или один цилиндр ты даже можешь и не заметить этого знаешь как-бы( капля а потом через время еще одна) вот тебе и работа на бонзине а на гбо бутет работать.

[Makar372 10]

Я изначально тоже думал что проблема в зажигании, однако:

1. На газу работает ровно, без подергиваний и провалов.

2. Были заменены коммутатор и датчик холла, так же временно ставил другую катушки. При этом никаких изменений.

3. ВВ провода силиконовые проверял тестером сопротивление проводов в пределах нормы, хотя довольно большой разброс по цилиндрам от 5,1 до 7,5 кОм.

Компрессия может быть и больше на самом деле, аккумулятор все таки видавший виды.

Можно конечно низковольтный жгут весь переобжать, но ему лет пять всего. Наверно попробую по другому проложить, сейчас все рядом катушка от коммутатора в 10и сантиметрах.

Как проверить утечку ОЖ в цилиндр не представляю. Утечки ОЖ снаружи визуально нет, разве что совсем чуть-чуть в районе термостата, надо бы подтянуть хомуты. В радиатор за год долил не больше 1л.

Да еще одно клапана отрегулированы и фазы выставлены правильно по меткам.

Сегодня поездил на бензине (не глохнет только с вытянутым подсосом) есть какие то пульсации частоты вращения с периодом 3-5 сек. Такая же пульсация при закрытом дросселе и движении накатом. На частичных нагрузках разгоняется более менее нормально, но при полном дросселе сначала резко ускоряется, и видно обогащение по датчику кислорода, по видимому правильно отрабатывает ускорительный насос, потом начинает тупить, дергается и не хочет разгонятся. Попробую карбюратор еще раз снять и перебрать полностью.

Но смущает меня другое. Начальный угол опережения зажигания сейчас стоит 15 градусов (с вакуумным опередителем получается 27), а детонации и в помине не слышно. Когда стояла контактная система зажигания 1-2 градуса раньше зажигание ставишь - стучит, позже - не тянет, а сейчас плюс минус 10 градусов и почти никакой разницы в поведении двигателя.

[ORION 7]

Makar372, Пульсации каждые три пять секунд это пружинки в трамблере болтаются от этого и пульсации на БСЗ. Если тасол лирами не заливаешь значит утечки нет.

Я изначально тоже думал что проблема в зажигании, однако:

1. На газу работает ровно, без подергиваний и провалов.

Вот тебе и ответ,карб почти не влияет на работу на газу.Что бы на бензине нормально было надо отрегулировать и настроить карб.

[Makar372 10]

С распределителем все в порядке. По стробоскопу видно что метка не болтается, а стоит там где должна быть. При увеличении оборотов видно как увеличивается опережение, я снимал характеристику она соответствует паспортной. Отрегулировать и настроить карб не решит проблему большого расхода на газу.

[Сергей72 439]

давай попробуем решить эту проблему по другому. возьми у кого то из знакомых или на разборке контактное зажигание поностью в сборе но при этом питание подай на бабину на прямую от акб,а не через замок зажигания и вопросы отпадут что и как. по поводу попадания ож-всасующий коллектор,сам же карб на подогрев,течь гбц(даже может из под седла проходить) микротрещина блока(даже опресовка может не показать.и на остаток это сам редуктор гбо(тосольная диафрагма). слушай а сколько времени уже тебя мучает этот вопрос?

[Makar372 10]

Больше года, и с течением времени все хуже и хуже становится. Контактное зажигание в гараже где то лежит, можно попробовать поставить, там точно помню искра была голубая.

Замерил расход на бензине 13 литров.

Зарядил аккумулятор и еще раз перемерял компрессию. Получилось 13+-0,25.

Всасывающий коллектор снимал, нигде подтеков и подсосов не обнаружил поменял прокладки и собрал назад. В ГБЦ может быть трещина, но найти ее, если она есть конечно, геморно будет. Карб без подогрева Озон. Редуктор отпадает там ОЖ никак не может попасть во вторую ступень, скорее газ под давлением пойдет в радиотор. Да и шланг внутри сухой.

В общем я для себя пока такой план наметил: Перебрать карб в первую очередь, на газу то устойчиво работает. Второе поменяю низковольтную часть проводки, хоть и новую косу покупал, но провода отстойные там и длинна большая. И питание подключу напрямую на АКБ. Если не поможет тогда попробую поставить контактное зажигание.

Мне больше кажется что где то подсос воздуха в коллектор есть. И еще вспомнил что когда кольца менял то клапана во втулках болтались немного, я тогда забил на это да и компрессия то нормальная.

[USSRMoto 170]

В радиатор за год долил не больше 1л.

А чего туда доливать то? Если уходит, знач таки уходит . Тосол то не испаряется вроде.

не глохнет только с вытянутым подсосом

это карбюратор

И питание подключу напрямую на АКБ

А что этим можно добиться?

В каком состоянии РВ?

[ORION 7]

USSRMoto,А чего это он не испаряется все испаряется,тем более за год 1 литр если бы за день или неделю полюбому надо было искать течь.

[USSRMoto 170]

У меня на прошлой машине от замена до замена патрубков почти год, месяцев 8. Не капли не доливал. Ну то не важно, спорить не буду.

[Makar372 10]

Напрямую к АКБ потому что где то могут быть плохие контакты в блоке предохранителей или замке зажигания, например. В электронике 99% процентов неисправностей это наличие контакта, там где его не должно быть и отсутствие там где он должен быть.

Если РВ это распредвал то в хорошем был, я его не менял. Износа на кулачках нет и в постелях не болтался, хотя я посадочные не мерил. А вот цепь изношенная, прошла 70 тыс. Планирую поменять летом, но если голову придется снимать то заодно и поменяю.

Змінено 15 грудня 2012 користувачем Makar372

[USSRMoto 170]

Что такое РВ?

распредвал

[Makar372 10]

Взял у дружбана карбюратор, заведомо рабочий, его машина сейчас на сварке стоит. Первое что заметил в отработавших газах стало меньше кислорода и ХХ на бензине выровнялся. Зажигание осталось в том же положении. Залил в бак контрольных 3 литра. Не хватило даже на 15 км. Вывод проблема не в карбе.

Вчера до ночи возился с зажиганием. Снял БСЗ - поставил контактное. отрегулировал зазор, правда "на глазок" щуп не нашел. Поставил опережение зажигания на 15 градусов, оказалось много - уже прогресс))). Уменьшил до 12, при этом пальцы под нагрузкой немного постукивают, но так и должно быть - для газа момент зажигания должен быть на 3-5 градусов раньше. Искра голубая. С утра завелась с пол тыка при -10на улице и на газу. В отработавших газах стало меньше кислорода, вернее при работе на бензине его вообще не стало, даже с полностью утопленной ручкой воздушной заслонки и на всех режимах работы двигателя. Пропал провал мощности при резком нажатии на педаль газа. Зато обнаружился неприятный момент - под нагрузкой, при движении на подъем и резком газе до пола начинает буксовать сцепление. Так что грядет снятие коробки и замена корзины. В общем проверю расход потом отпишусь.

[Сергей72 439]

знаешь,поменять сцепление это не есть проблема темболее если ты человек с опытом. а вот разобраться с двс иногда приходится голову поламать,дай бог,что бы у тебя все вышло и получилось. получилось или не получилось отпишись.

[02universal 35]

Странный момент- у многих бсз на газу- работает,а на бензе ,,нехочет,,(переходят на ксз- все в норме)- почему?

[Makar372 10]

Поменять сцепление не проблема, но надо день времени и два человека. Рычаг КПП не снимается, надо частично разбирать салон. Я ее осенью снимал, знал бы что ведет сразу поменял бы. А сейчас на улице холодно, гаража теплого нету, так что наверно до весны так поезжу.

По поводу движка не знаю пока в чем причина, поезжу немного с КСЗ, проверю расход потом отпишусь.

 

ПС. БСЗ работает совершенно по другому, чем КСЗ. В коммутаторе стоит микросхема - аналоговый вычислитель, хотя есть и микропроцессорные коммутаторы. Она рассчитывает частоту вращения (частоту следования импульсов) и на основе этих данных уменьшает время накопления энергии в катушке зажигания, если провести аналогию с КСЗ то это время замкнутого состояния контактов. Фактически коммутатор не просто копирует сигнал с датчика холла, а преобразовывает его в другую форму. Сделано это для того что бы не тратить попусту электроэнергию на бесполезный нагрев катушки, когда энергии в катушке уже достаточно для надежного пробоя искры. Этим КСЗ и БСЗ принципиально различаются. Как это влияет на процесс горения смеси я не знаю.

Змінено 21 грудня 2012 користувачем Makar372

[Сергей72 439]

вво-вво я по поводу расхода.покатайся,а потом пообщаемся. если гаража теплого нет лучше со сцеплением и правда не замарачивайся(здоровье дороже).

[Makar372 10]

Лучше поздно чем никогда!

Итак:

1. Потраивало потому что износилась ось дроссельной заслонки первой камеры и плотно не закрывалась. Поставил другой карбюратор и все стало в норме.

2. Ездить выгодно на бедной смеси. Если ставить побогаче расход растет, а динамики почти не прибавляется. У меня обычная лямбда на бензине показывает примерно 50 милливольт, на газу отрегулировал на 30-35. Если не бензине надавить тапку в пол срабатывает клапан ускоритель и показания вольтметра прыгают до 950 милливольт, на газу наоборот немного падают, оно и не удивительно - ускорительного клапана в редукторе нет. Было бы не плохо что нибудь такое придумать что бы на 2-3 секунды впрыскивалась дополнительная порция газа при резком нажатии на педаль газа.

3. Побороть повышенный расход и неправильный угол зажигания удалось увеличением степени сжатия с 8,8 до 10,4. Для этого пришлось полностью разобрать двигатель и сфрезеровать в месте прилегания головки 1,9 мм, Если кто надумает повторить то лучше фрезеровать на 1,6 мм, а потом еще 0,3 мм сошлифовать. Потому что из-за грубой обработки (глубокие риски) у меня погнало масло из под прокладки и пришлось очень сильно обтянуть головку что бы устранить течь. Хорошо хоть взял самую дешевую асбестовую прокладку и она хорошо ужалась. Ну в крайнем случае хотя бы мелкой шкуркой на бруске загладить неровности, но я не сторонник таких методов. В результате доработки машина отлично едет без детонации на 95 бензине при штатных 5-7 градусов. Для газа угол установлен 10-12 градусов. Расход при этом сократился на 1,5-2 литра, и сейчас составляет 7,2-7,5 литра газа по трассе, 10-11 литров газа по городу. На бензине расход не проверял, но должно быть меньше.

Для тех кто ездит на бензине и имеет стробоскоп я бы порекомендовал подобрать такое соотношение 80-го и 92-го (если смешать 1 к 1 то получится 86-й бензин) и при котором угол опережения зажигания был бы 5 градусов без детонации. Уверен вы сразу почувствуете что мотор стал резвее, а расход немного уменьшился.

Этот пост я написал тем кто хоть немного думает и разбирается в технике для того что бы поделится собственным опытом. Жертв маркетинга сразу предупреждаю - не надо спамить в теме, молча лейте 95+ дороже значит лучше.

 

PS Диск сцепления я поменял, а вот на корзину денег зажал. А зря...

Змінено 13 вересня 2014 користувачем Makar372

[PJR 75]

Makar372, спасибо что отписался спустя столько время. У УОЗ вручную регулируешь или есть какой-то октан корректор для его изменения при смене топлива? Что если у меня степень сжатия будет тоже 10-10,4 буду лить 95бенз и прогреваться на нем зимой при угле опережения зажигания 10-12град, будет ли это вредно для двигателя или он детонировать только при нагрузке будет, какие твои мысли? Спасибо.

[Emissions 1,500]

Makar372, а на какой машине делали это?

[Сергей72 439]

Makar372,Я немножко не понял по фрезеровкн ГБЦ - тобто ты за один мах проходил 1,6мм ? Я вожу к одному фрезеровщику и максимум проходим по 0,25 и окончательную обработку на медленном ходе 0,10 мм, НО смотря какой алюминий (сплав) попадается, самый хужий сплав это гбц Газ- 53. Ну а вообще- то самое наилучшее это плоскошлифование там конечно же чистота на лиццо это особенно касается гбц из чугуна и особенно отлично для блоков цилиндров. Так же могу сказать спассиб что отписался о проделанной рабботе (это ж сколько у тебя нервов ущло ?).

[alexd 1]

Сергей72, думаю он блок пилил

[Makar372 10]

Пилил блок. За один проход снял где то 1,8-1,9. Теоретически недоход 1,8, но у меня поршни чуть чуть выступали над поверхностью блока. Чистота не очень получилась, но и заплатил всего 120 грн. А вот шлифование стоило на тот момент 200.

Makar372, спасибо что отписался спустя столько время. У УОЗ вручную регулируешь или есть какой-то октан корректор для его изменения при смене топлива? Что если у меня степень сжатия будет тоже 10-10,4 буду лить 95бенз и прогреваться на нем зимой при угле опережения зажигания 10-12град, будет ли это вредно для двигателя или он детонировать только при нагрузке будет, какие твои мысли? Спасибо.

Можно и вручную, а если установлено электронное микропроцессорное зажигание с функцией октан корректора то можно прямо на ходу.

Я включал пару раз бензин с углом 10-12, если не давить тапку в пол то ездить можно. Детонирует только если резко нажать на газ. На прогреве то вообще по барабану какой бензин, его в цилиндры поступает очень мало и топливовздушная смесь сильно перемешана с отработавшими газами, так что никакой опасности во время прогрева нет.

Змінено 15 вересня 2014 користувачем Makar372

[Emissions 1,500]

Makar372, а на какой машине делали это?

 

еще раз продублирую.

[Makar372 10]

еще раз продублирую.

Прочитай первый пост.