Ремонт классики на стапель-кондукторе

[chigik64 1]

Так случилось,что моему авто ВАЗ 2102 (1981г,у меня с 1983г)после длительной и нещадной эксплуатации потребовался серьезный ремонт, и это при том,что в свое время машина была залита нигролом с пушсалом,мовилем.Но участвуя в бизнесе(развоз товара)с привлечением наемных водителей дало свой печальный результат.Кузов требовал серьезного ремонта.Продавать ее было жалко-первая машина.Сам я занимался электроникой,поэтому еще в 1992г был собран полуавтомат и опыт сварочных работ с авто был достаточен.На форуме встречались вопросы о стапеле,это и натолкнуло меня выложить процесс ремонта на моем самодельном стапеле.Началось создания этого стапеля еще в 1993г,а закончилось в 2010.За это время было с его помощью было сделано еще пару машин родственников(такого же типа стапель делается сейчас для ТАВРИИ).Это объемно-пространственная конструкция,где практически каждому креплению,каждой контольной точке на кузове есть соответствующие места на стапеле.При этом вся констукция с закрепленным на ней кузовом вращается (даже одним человеком) вокруг продольной оси,что позволяет производить качественные сварочные работы(без потолочных сварок).Я понимаю, что этот стапель "опоздал"лет на тридцать,но увы... Это предисловие,фото выложу чуть позже.

 

Начал просматривать фото связанные с ремонтом и с удивлением обнаружил,что общего вида стапеля ВАЗ нет.Все фото делались для себя,крупным планом, дабы облегчить сбору стапеля в будущем(деталей много,а память ...Увы возраст).Поэтому выложу завтра фото стапеля ТАВРИИ-они имеют общие принципы и даже одинаковое основание.В основе констукции -треугольная призма вдоль оси машины и ее пересекает вторая призма с верхней гранью проходящей по оси стоек дверей.Это, так сказать, геометрия стапнля-позволившая сделать конструкцию довольно жесткой и при этом достаточно легкой.Вся конструкция разборная(на болтах М.Достаточное количество всевозможных "распорок"(проходящих в разных направлениях и уровнях) на которых установлены места подсоединения к кузову добавляют жесткости конструкции.Конструкция задумывалась так,чтобы отдельные ее блоки можно было применять не собирая весь стапель.Сказать сколько стоит такой стапель сложно(и мне было бы интересно узнать у Вас эту оценку) .Изготавливался он из всякого "металлома"который попадался под руку,поэтому эстетически он выглядит не очень,но зато позволил получить качественный и красивый ремонт авто.Начало этой конструкции "лежит" еще в 1990г,когда по просьбе товарища я купил ему(а он профессиональный рихтовщик) опрокидыватель для ВАЗовских моделей (и стоил он тогда 100рублей).А когда на следующий день я поехал купить и себе...их уже не было.Но это было еще то время,когда за несколько литров "жидкой валюты"можно было сделать хоть "самолет".Тогда были выточены винты с бронзовыми втулками,а заодно и всевозможные растяжки,крабы,дыроколы,кромкогибы. Сделан заготовки для "кобры"-все это впоследствии пригодилось,когда наша отечественная электроника "приказала долго жить".Сразу был изготовлен кондуктор позволяющий менять задние лонжероны,поперечную балку на которой закреплен "солдатик",а колеса установленныена нем давали возможность передвигать всю конструкцию.Фото начну выкладывать завтра.А результат ремонта другого моего авто можно посмотреть сдесь Посилання

 

К сожалению такого плана фото ВАЗ нет,поэтому выкладываю вид стапель-кондуктора для ТАВРИИ,они имеют общий принцип построения и одинаковый размер нижней рамы.Пока этот стапель в процессе изготовления и он еще не подвешен к опрокидывателю.При всей видимости "хлипкости" конструкции в собраном состоянии она очень жесткая.Этот стапель не расчитан ,чтобы на нем производить вытяжку деформированых участков,на нем производится сборка.Он позволяет сохранить точную геометрию кузова.Делался он по машинам которые не были в авариях.

 

.Фото ремонта ВАЗ буду выкладывать по мере их обработки.

 

Кондуктор для замены ,задних лонжеронов,поперечины пола с солдатиком(позволяет приварить "солдатик" к поперечине перед установкой на авто) ,правильной установки стаканов,ремонта мест крепления кронштейнов длинных тяг, был изготовлен самым первым и дал возможность производить ремонты без сборки всего стапеля.Отдельно от стапеля сделано приспособление для проверки положения "солдатика"(нужно снять правый амортизатор и отсоеденить поперечную тягу,а при быстрой проверке тягу можно и не снимать)" class="ipsImage" alt="Зображення">884" class="ipsImage" alt="Зображення">

Змінено 15 червня 2013 користувачем chigik64

[Папинька 16]

Вот здесь есть немного информации.

 

Посилання

[chigik64 1]

По поводу металла-обратите внимание,практически все сделано из того,что другие давно бы сдали в металлолом за копейки.Просто я всю жизнь бережно отношусь к металлу и стараюсь дать ему вторую жизнь.Кондуктор для проверки солдатика состоит из трех деталей и двух специальных гаек-болтов.Он задумывался таким,чтобы измерения можно было производить без каких-либо разборок,но произошла небольшая ошибка(которую просто не хотелось переделывать) и правый амортизатор надо снять с одной точки крепления.Сперва завводится и вешается деталь на гайки крепления амортизаторов.Внутренний диаметр трубок 22мм.Обычно после затяжек гаек крепления амортизаторов остается свободными несколько витков резьбы,вот на них и накручиваются гайко-болты,а потом дополнительной гайкой прижимается к амортзатоу.Трубка в районе солдатика должна одеться на болт(или гайку) крепления поперечной тяги,а еще одна деталь одевается на головку болта короткой тяги на правом лонжероне.Есть еще один кронштейн позволяюший "охватиь"солдатик с другой стороны,дабы проконтролировать угол наклона .Вся конструкция изготавливалась "по месту" на хорошей машине.Если к этому кондуктору не прилагать чрезмерных усилий, то с его помощью можно выставить и прихватить новый солдатик. http://vaz2101.org/picture.php?albumid=1243&pictureid=9000

Змінено 22 квітня 2013 користувачем chigik64

[chigik64 1]

Еще одно приспособление для проверки геометрии кузова (для ВАЗа,но по этому принципу можно сделать и для других)-принцип штангенциркуля.Сделан из квадратной трубы 25*28,на одной стороне сделан неподвижный кронштейн,который "одеаается"на любой болт крепления кронштейна длинной тяги.А на второй конец надето подвижное приспособление(фиксируется на трубе двумя болтами) в виде цилиндра с проточкой ,которая "садится" в отверстия снизу балки передней подвески.Второй подвижный кронштейн может "одеваться"на болты "домиков" стабилизатора поперечной отстойчивости.Размеры кронштейнов выбраны так,что позволяют "обойти"все "неровности" днища.Измерив диагонали можно вынести приговор для авто за пару минут.

[chigik64 1]

Вот пример применения кондуктора для "солдатика"

[chigik64 1]

Сделал ВАЗ 2106 родственникам (свадебный подарок).Пригнали подварить кронштейны крепления сидений(2101-6810030),а закончилось вот чем:замена передних поддомкратников с частью пола,замена этих самых кронштейнов сидений,замена ремвставками задней части передних крыльев,ремонт низа задних дверей,замена поперечины пола с солдатикомс ремонтом задних лонжеронов и арок задних колес,ремонт низа заднего правого крыла и замена пола под бензобаком,ремонт пола и лонжеронов багажника,ремонт низа задней панели и еще кое что по "мелочам".И еще был сделан кондуктор для замены лонжеронов багажника и задней панели(хотел заменить лонжероны и пол багажника, заднюю панель -не снимая при этом задние крылья,но удалось просто все это отремонтировать).Машина ставилась на опрокидыватель,снимался задний мост и поперечина пола с солдатиком менялась с помощью кондуктора.Вот фото этого ремонта(к сожалению фото ремонта передней части машины нет),а несколько фото выложил раньше.Сложно было найти заводскую поперечину пола,все,что делают "левые"конторы не становится в кондуктор,но все же нашли.Солдатик не заводской но более меней нормальный.Перед установкой солдатик был приварен к поперечине на кондукторе(честно говоря я не представляю как его можно качественно и точно приварить без кондуктора). Удалилась старая поперечина с солдатиком,отремонтирована надставка заднего пола передняя(2101-5101086),после этого установился кондуктор с закрепленой на нем поперечиной и началась сварка,ремонт колесных арок.albumid=1265&pictureid=9151" class="ipsImage" alt="Зображення">albumid=1242&pictureid=9114" class="ipsImage" alt="Зображення">picture.php?albumid=1242&pictureid=9107" class="ipsImage" alt="Зображення">

[Папинька 16]

Перед установкой солдатик был приварен к поперечине на кондукторе(честно говоря я не представляю как его можно качественно и точно приварить без кондуктора)

 

Ну , ну , ну ... . Скромнее нужно быть. Представьте себе , что десятки тысяч солдатиков по всей стране уже приварены и будут приварены качественно и точно без кондуктора безымянными героями ремонта.)) Хотя кондуктор облегчает этот процесс.

[Zir 624]

Приспособления то хорошие, один минус--такой комплект за 3 дня не сделаешь, годами *наживать* нужно)))

Что касается солдатика, мне кажется если не стоит цель менять по 10 штук в неделю, то для разовой замены для себя можно сгородить что-то попроще, эдакий одноразовый кондуктор. Хотя конечно хорошо когда понадобился некий ексклюзивный инструмент раз в пять лет-хоп! а он есть!

chigik64, респект за основательнось подхода к делу!

[chigik64 1]

]

 

Все "заплатки" сделаны вручную "на коленке"

[ремонтер 1]

хорошая работа. скоро мне пригодяться эти фото(((.

[chigik64 1]

А вот теперь о ремонте ВАЗ 2102,из-за которой и городился весь этот "огород".Не смотря на то,что машина в свое время была хороше обработана всевозможными консервантами, непрерывная ежедневная эксплуатация,когда внимание уделялось только ходовой стала из-за кузова.У меня еще с 90года были запасено железо: пол,задние лонжнроны ,поперечена,задние колесные арки,пороги,передние брызговики,передние крылья и еще кое какие мелочи.Короче было практически все для качественного ремонта.Пришлось только купить переднюю "морду" и передние поддомкратники.Так как задние крылья неплохо сохранились менять их не хотелось и поэтому стояла задача поменять колесные арки внутренние и наружные без снятия крыльев.Собственно с них и начался ремонт.После того как машина была "обвязана " стапелем,по очереди были "отстегнуты"внутренние и наружные арки.После подготовки мест заведены и вварены наружные арки дабы сохранить жесткость задних крыльев.Когда это было сделано,удалил поперечину с солдатиком и часть пола сохранив по максимуму для жесткости задние лонжероны.Отреставрировал полку к которой крепится поперечина.Используя остатки старых лонжеронов установил и приварил поперечину с солдатиком.Теперь остатки лонжеронов можно было удалять.После их удаления поставил новые лонжероны и прихватил их.Установил внутренние арки и стаканы.Сзади ,рядом с нишей для запаски сделал еще одну небольшую нишу для инструмента.И только после этого были удалены пол и пороги,зад и перед соеденен был только крышей и стапелем.Подготовил пол,вварил гайки для ремней безопасности и разобрав часть стапеля снизу "завел" пол. При этом пришлось с арок "ортстегивать" крепления для сидений,благо, что стапель "предусмотрел" такой вариант и это натолкнуло на мысль,что вместо дифицитных арок 2102 можно применить 2101 приварив к ним потом кронштейны.Много времени отнимала подгонка отверстий для сварки где был тройной металл,дабы сохранить заводскую технологию.Мощности моего полуавтомата было достаточно для качаственного такого провара.Со старого пола были сняты все кронштейны,усилители и с помощью стапеля установлены строго на свои места.Проблем в дальнейшем при сборке машины не возникало.Пороги устанавливались по стапелю без навешивания дверей.Двери навешивались уже при подгонке передних крыльев с мордой и капотом,при этом передние брызговики были уже вварены.При этом пришлось повозится с современной модой и даже купить вторую,как и с поперечиной на которой стоит радиатор.Задняя дверь была "переведена" с торсионов на телескопы.На машине практически нет "латок",стоят только заводские детали да еше и времен СССР.Вот что получилось:

[chigik64 1]

А это то,что было... В принципе все эти "дырки" можно было залатать,но так как машина была обильно обработана пушсалом любая заплата была бы кошмаром.

[chigik64 1]

Установка лонжерона подготовка под установку пола установка поперечины с солдатикомфиксация дверных стоекфиксация ролика ручника,кронштейнов троса ручника,кронштейнапружины ручникафиксация заднего усилителя поперечины 2102-5101114подготовка пола и стакановпосле удаления колесных арокввареные и загрунтованые наружные аркиустановка внутренних арок и стакановустановленный передок

Змінено 10 травня 2013 користувачем chigik64

[chigik64 1]

Для ремонта ВАЗовских сидений и для адаптации сидений от иномарок к классике, изготовлен специальный кондуктор.Сиденья от иномарок могут ставиться на ВАЗовские салазки, так и с сохранением своих салазок,если это возможно.Кондуктор имитирует "родное"ВАЗовское посадочное место. Пример установки сидушек от АУДИ -6 смотреть в разделе САЛОН Инокресла в классику Посилання

Змінено 15 травня 2013 користувачем chigik64

[kas 1]

мне проконсультироваться по переднему ланжерону, что надо сделать и сколько будет стоить. Куда можна подъехать?

[chigik64 1]

Немного отойду от темы.Для защиты кронштейна буфера стойки бызговика от корозии применил вот такую штуку. Большая пластина размером 66*46мм,диаметр отверстий 5мм,меньшая пластина 38*20 и в ней нарезана резьба М5,растояние между центрами отверстий 24мм.Толщина пластин 3-4мм.У меня они сделаны из нержавейки и диаметр винтов выбран 5мм потому,что были такие латунные винты.Можно брать и М6 и М8,но тогда нужно изменить межцентровый размер.Из маслостойкой резины делается прокладка по размерам большей пластины,отверстия пробиваются такие,чтобы винты "туго"вкручивались в резину(дабы вода не просачивалась под резьбой).Резина сбирается между пластин.Поверхность окна кронштейна должна быть ровной.Всю грязь удалить,просушить,продуть и полость обработать консерватами(у меня пушсало с нигролом).После этого приспособление вставляется меньшей пластиной во внутрь и поворачивается на 90 градусов(резина должна быть под большей пластиной) и затянуть винты.(Предварительно сделать пробную сборку и отметить на кронштейне положение приспособления).Можно собрать на герметик,главное ,чтобы вода не нашла себе"дорогу",результат зависит от аккуратности.Защищенный так кронштейн в 1990г и вскрытый через 15 лет был без следов ржавчины.Такие защиты я обычно ставлю на все машины проходящие через мои руки.Межцентровое растояние лучше "согласовать" с вашими кронштейнами.

[Vlad007 3]

Идея отличная. Только не совсем понятно зачем так усложнять? Самое главное, ИМХО, это чтоб в ту полость не попадал песок и всякая грязь, которая задерживает там влагу. Нержавейка 3 мм - это круто, броня просто )))))), но она, к сожалению, есть не у всех.... Но, ИМХО никчему так усложнять простые вещи. С таким же успехом полость можно заклеить чем-то типа МДФ, картон влагостойкий.....Приклеить его на "Велкоре", им же или по периметру, или целиком замазать, грязь не попадёт, каждые 3-5 лет снимать и задувать "Мовиль". Смотрел на иномарочные кузова, так там все полости заклеены картоном, правда внутри салона такое видел. Также, наверное, аналогично можно и из алюминия сделать.

[chigik64 1]

Да,для себя я "нашел" кусочек нержавейки,а другим делал из черного металла (из уголка 50*50).Сложности в изготовлении я не вижу,зато надежно.А "заклеивать" я пробовал задние стаканы,обматывал аккуратно стакан синей изолентой,сверлил вверху отверстие и заливал горячий консервант и через пару минут сливал его оттуда,тоже продержалось 15лет и в этом месте стаканы были в нормальном состоянии,но за такой "упаковкой" нужно постоянно следить ибо попадения воды в закрытую полость можно и прозевать.Заготовки на фото сделаны из черного металла и оцинкованы.

Змінено 31 травня 2013 користувачем chigik64

[Папинька 16]

А если вместо винтов взять качественные саморезы ? И металл меньшей толщины. Я все думаю о технологичности.))

[Vlad007 3]

ИМХО алюминий технологичней будет что-нибудь типа Д16Т

[DjonyBoy 1]

chigik64, молодчик!!! респект за проделонные работы

[chigik64 1]

Применять ДТ-16 теоретически можно,но наверное найти ее листовой сложнее.Эти пластины должны быть "толстыми",они не должны деформироваться при затяжке.Наружная пластина будет деформироваться горизонтально по линии отверстий,то есть верх и низ пластины будут "отходить" от кронштейна и туда возможно попадение воды,а внутреняя пластина будет ломаться вертикально по линии отверстий.Поэтому оптимальная толщина для этих пластин из черного металла 4-5мм.Чтобы обеспечить плотное прилягание резины на большей площади требуется сильная затяжка, а отсюда и деформация.И необходимо предотвратить попадение воды через отверстия для болтов. Найти кусок гарячекатанного уголка 50*50 длиной 90мм можно.Машина развалится раньше,чем сгниет эта приспособа.Я применил нержавейку и латунные винты-они у меня были,другим я делал из уголка.Применить саморезы наверное возможно,загнав их прямо в тело стойки(без малой пластины),главное обеспечить герметичность по периметру и по самим саморезам,Сдесь главное идея герметизации ,а кто и как ее реализует... В 1990 году я нашел для себя такой путь.

[Zir 624]

chigik64 за проделанные работы не респект а респектище!!! Все очень основательно. Очень. Без опасения отдал бы такому человеку свой автомобиль. Непонятно пару ньюансов (так, прото интересно). От Вы пишете *я ставлю такую защиту на все автомобили прошедшие через мои руки*. А сколько их было? Так Вы все таки занимаетесь *на шабашку*? Какова стоимость Ваших услуг? Понятно что она отличается от услуг *безымянных сварщиков* (после ремонта которых далеко не все разваливаются на следующий день...но...тут каждому делать выбор...) и еще интересно для примера сколько по времени занимает у вас тот или иной ремонт? Ну к примеру замена солдатика? Понятно что у Вас качество максимально идеально, но вот интересно это выгодно только *для себя* или есть иная ценовая политика для истинных любителей?

[chigik64 1]

Совет начинающим заниматься кузовным ремонтом.При различных измерениях кузова зачастую нужно просто сравнить две величины(без измерения точного размера в миллиметрах),а поэтому удобно для этого использовать телескопические антенны от радиоприемников,телевизоров.

[doctor 9]

Від себе можу додати,що можна легко знайти альтернативу пластинам,а саме,вирізати з мішковини латку трохи більшого діаметру,ніж отвір кронштейна буфера. Попередньо змастити його поверхню та просочити саму латку автомастикою,а потім цією латкою закрити отвір і зверху кілька разів промастити автомастикою.Коли остання загусне-поверхня латки затверідіє.Після цього отвір буде надійно захищений.От і все...