Шевроле Нива

[golden88 662]

Спуск просто офигенный! И это ж еще камера не передает всего ужаса... Спускался на первой пониженной при отпущенных педалях? На таких горах нив коем случае нельзя ехать на тормозах!

[WAZ 300]

Видео спуска с горы. На подъёме не снимали, было не до того.

Это один из самых сложных участков, таких на всем подъеме два-три, а в остальном все проще. Хотя бдительность терять нельзя нигде.

 

https://www.youtube.com/watch?v=_zizoqru5IU&feature=youtu.be

 

 говорят там местные на восьмерках ездят 

[Интервент 1,219]

Спуск просто офигенный! И это ж еще камера не передает всего ужаса... Спускался на первой пониженной при отпущенных педалях? На таких горах нив коем случае нельзя ехать на тормозах!

На пониженной но и притормаживал при этом тоже т.к. если отпустить педаль машина разгоняется.

[Интервент 1,219]

 говорят там местные на восьмерках ездят 

Местные восьмерки не покупают 

 

Ну а так, я ещё поверю, что туда можно заехать на Жигулях при условии, что все днище будет разодрано камнями, но на переднем приводе шансов почти нет - разгрузится передняя ось и будет просто буксовать на сложных участках.

[golden88 662]

 

 

Местные восьмерки не покупают

Кстате да. Был в этом году в Рахове, так там 2/3 такси - рамные внедорожники на зубатой резине. Кто не знает- Рахов расположен между двух гор и официально самый высокогорный город Украины.

[Интервент 1,219]

И было: пришло время менять масло и заодно решил я поменять маслонасос.

На старом, как я и предполагал, зазор между торцами шестерен и крышкой корпуса оказался достаточно большим, 0,15...0,21 мм. Интересно, что в руководстве для Жигулей предельный зазор дается 0,15, а в руководстве к Шевроле Ниве 0,25 мм, хотя насосы полностью одинаковы за исключением маслозаборника (он как в обычной 21-й Ниве). Видимо, решили, что раз шестерня насоса крутится быстрее, то и допуск можно послабить. Но это не серьезно. В общем, я нашел в загашнике жигулевский насос, при том почти новый, отшлифовал плоскость на 0,25 мм, на токарном станке подогнал шестерни до зазора 0,02...0,06 мм и просто переставил на него маслозаборник.

 

Поддон снимать не очень удобно, мешает редуктор. Надо откручивать подушки, приподнимать мотор, откручивать поддон, затем с отпущенным поддоном откручивать болты маслонасоса и снимать поддон вместе с ним. Ставить так же: маслонасос вкладывается в поддон и потом ставится когда поддон уже под двигателем. Но на подъемнике всё это не сложно.

 

Ну и как и следовало ожидать, в поддоне обнаружились остатки разбитого некогда успокоителя цепи.

 

Масло залил Kroon Oil 10W-40, это на зиму. Лето отъездил на таком же, только 15W-40.

[Andriy1352 1,956]

А фотки??

[Интервент 1,219]

А фотки??

Я как начинаю крутить что-то, то на фотки или времени не остается или просто забываю. Вот и сейчас не хватило, поскольку кроме замены масла и насоса ещё кучу всякой мелкоты переделал: заменил масло в трансмиссии, прошприцевал карданы, где-то подтянул, где-то подмазал и т.д. Итого начал в 4, закончил в 10 вечера, а вроде как ничего глобально сложного и не сделал.

[Andriy1352 1,956]

Так здається. Просто як робити старанно, то час швидко плине.

 

Хотів просто глянути на геморой з піддоном. Як на жигулях в курсі-раз десять знімав і вже наловчився.

[Интервент 1,219]

Хотів просто глянути на геморой з піддоном. Як на жигулях в курсі-раз десять знімав і вже наловчився.

Да там не так сложно. Просто мотор приподнять повыше. Вот на старой Ниве было сложнее, там редуктор к двигателю крепится. А у меня уже отдельно.

[Andriy1352 1,956]

Аби було куди повище.

[VETALZZZ 1,446]

 

 

Итого начал в 4, закончил в 10 вечера,

то ты еще рано управился)))

[Andriy1352 1,956]

@VETALZZZ, ну професіонал все таки

[Сергей72 439]

 Лето отъездил на таком же, только 15W-40.

Тобто это так и было запланировано,для мотора лучше ?

[Интервент 1,219]

 

Лето отъездил на таком же, только 15W-40.

Тобто это так и было запланировано,для мотора лучше ?

Да.

[Emissions 1,500]

а можно какую-то аргументацию?

очень сомневаюсь что минеральное масло для двигателя лучше в принципе

[Интервент 1,219]

а можно какую-то аргументацию?

очень сомневаюсь что минеральное масло для двигателя лучше в принципе

"Очень сомневаюсь" это тоже как бы слабый аргумент.

Скажу в двух словах. 15W-40 гуще, в жару для не нового мотора это плюс.

Минеральное или синтетическое это роли не играет. Синтетическое от минерального отличается в основном диапазоном вязкости, но в данном случае сильно жидкое и не нужно.

[Emissions 1,500]

 

 

Скажу в двух словах. 15W-40 гуще, в жару для не нового мотора это плюс.

в жару 15\40 вообще не держит свои свойства, и при перегреве вообще в водяную субстанцию превращается.

а так же, противозадирные свойства у него ниже чем у полусинтетики, по этому минералку применяют на практике когда надо быстро обкататься

[Интервент 1,219]

 

Скажу в двух словах. 15W-40 гуще, в жару для не нового мотора это плюс.

 

в жару 15\40 вообще не держит свои свойства, и при перегреве вообще в водяную субстанцию превращается.

а так же, противозадирные свойства у него ниже чем у полусинтетики, по этому минералку применяют на практике когда надо быстро обкататься

Ну и с чего ты это взял?

[Интервент 1,219]

Сделал пару фоток изготовления насоса, на примере старого снятого.

 

Итак, глубиномером замеряем зазор между торцами шестерён, микрометром высоту шестерни.

 

" rel="external">Посилання" rel="external">Посилання

 

" rel="external">Посилання" rel="external">Посилання

 

Затем я отдаю корпус на шлифовку с припуском (корпус шлифуется так, что шестерни выступают). И затем, на токарном станке подгоняю шестерни до получения требуемого зазора (0,02-0,06).

 

" rel="external">Посилання" rel="external">Посилання

 

Почему бы не сошлифовать сразу сколько надо? Во-первых, на шестернях могут быть разные зазоры, а во-вторых, всегда есть риск, что при шлифовке будет снято чуть больше или чуть меньше требуемого, от погрешностей никуда не деться. Надежнее снять с запасом и потом подогнать уже по месту. Хотя даже так идеально ровного зазора не получается, на разных зубьях одной шестерни он может колебаться на 0,02-0,04 мм (сказывается биение станка и другие погрешности). Но в нашем случае это допустимо.

 

Ну и пару слов о проточке шестерён. Ведущая шестерня обрабатывается без проблем т.к. её легко можно закрепить в патроне за вал. А вот с ведомой сложнее. На первый взгляд кажется, что её можно зажать просто так, прямо за зубья, но на практике она при этом перекашивается. Поэтому приходилось спрессовывать ведущую шестерню с вала, напрессовывать на неё ведомую и так и протачивать.

 

В общем, старый насос я также доработаю по этой схеме и отправлю на склад, куда-то да пригодится. Разве, что новый вал куплю для него.

[VETALZZZ 1,446]

Глубиномер можно и не брать, щупов достаточно. Корпус просто можно было  шлифануть вручную на притирочной плите. Если конечно не миллиметр снимать. Зажать шестерню можно было бы через оправку (выточить не хитрое дело вообще) по типу цанги. Что за станок? ТВ-4 шоле? чет такое маленькое...

[Интервент 1,219]

Глубиномер можно и не брать, щупов достаточно. Корпус просто можно было  шлифануть вручную на притирочной плите.

Руками хорошей плоскости не получится. Как ни крути, край будет сильнее снят а средина меньше.

 

 

Что за станок? ТВ-4 шоле? чет такое маленькое...

Станок самодельный, но я его купил уже готовым поэтому всей истории не знаю. Передняя бабка и суппорт скорее всего, от старого немецкого станка "Лорьх". Станина из каких-то небольших рельс. Мотор изначально был от стиральной машины но я впоследствии поставил помощнее, 3-фазник на 370 Ватт (сеть есть поэтому нет необходимости переделывать на 220). Патрон "псковский" на 80 мм, его я тоже менял т.к. старый был разбит.  В общем, станок небольшой но даже для клапанов его хватает.

[VETALZZZ 1,446]

станок есть и хорошо.

 

 

Руками хорошей плоскости не получится. Как ни крути, край будет сильнее снят а средина меньше.

даже имея доступ к шлифовке и фрезеровке делал бы на плите.... если там реально не миллиметр снимать. При аккуратной работе  разница в пару соток то такое... ИМХО

[Интервент 1,219]

Перебрал генератор. Давно уже шумели подшипники, я решил заодно поменять щетки (они тут в сборе с регулятором) и контактные кольца. Сам процесс в интернете разжеван, все довольно просто. Снимается генератор проще, чем в Жигулях, разбирается примерно также.

 

Единственный нюанс, который я не встречал в отчетах о ремонте и который может кому-то пригодиться. Генератор у меня из ранних, точная модель неизвестна поскольку маркировка не сохранилась. Так вот, контактные кольца у него свои, на те, что продают в магазинах для подобных генераторов не похожи. Диаметр вала 9 мм. На рынке продавцы смотрели на них с удивлением и заявляли, мол, это не от Нивы.

 

 

В итоге я нашел их только в конторе, которая занимается ремонтом генераторов и там сказали, что это кольца типа "Валео". Там же сказали, что старые кольца нормальные и можно было их не трогать ещё тысяч 100, но я уже настроился и все-таки поменял. Ну а в остальном все стандартно: подшипники 202 и 303 (взял японские "Койо"), регулятор саранский.

 

Работает это все так: после запуска напряжение держится на уровне 14,4-14,5 В, потом постепенно снижается до 14,1-14,2 на клеммах (по сканеру и вовсе 13,5-13,7), при чем до ремонта было так же. С оборотами напряжение не меняется совсем.

 

Бюджет ремонта: подшипники 270 грн за пару (магазин Автопромподшипник), контактные кольца 150 грн, регулятор 200 грн на Деталях.

[Сергей72 439]

 после запуска напряжение держится на уровне 14,4-14,5 В, потом постепенно снижается до 14,1-14,2 на клеммах (по сканеру и вовсе 13,5-13,7)

Вот почему это так ? Я сколько делал попытки здеся на форуме обьяснить мне тупому - но никто так толком и не обосновал.

В моем понимании если генератор (РР) выдает свои к примеру 14,5, то он и должен постоянно так выдавать свой вольтаж не зависимо от температуры или еще там чегото...

пс РР служит для регулирования тока и напряжения от генератора на потребители - это я досих пор помню с бурсы, нну так почему падает напруга ?