Про РЕДУКТОР

[djurka 493]

Если село далеко - убьешь редуктор

Село 200км в одну сторону. Все таки рискну. Просто ехать завтра полюбасу нужно, тем более стучит оно уже на протяжении пары тысяч, так что завтра долью маслеца, а там будь что будет.

У меня гдето даже валялись втулка и шайба маслоотражательная, за ненадобностью если найду отдам за ппиво

Я не против, только мне на маршрутке поездка обойдется в 12грн. + метро, или как там к тебе добираться, не знаю. Так что думаю будет дешевле купить. Спасибо за предложение.

[sad 1]

шайбы там не только под сателиты) Кто разбирал тот поймет.

Ладно, в общем расскажу. Подшипники ведущей шестерни-вала установлены на встречу друг-к-другу. А это значит что внутрение обоймы при затягивании смещаются друг к другу. А из этого следует то что при затягивании подшипников, ось зацепления шестерен смещается. Что бы этого избежать есть регулировочные шайбочки из высокоуглеродистой каленой стали, которые устанавливаются между торцом ведущей шестерни и обоймой подшипника. Для каждого случая толщина регулировочной шайбы своя и их нужно подбирать. А втулка между обоймами ставится что бы выдержать гарантированый зазор в подшипниках.

[Чивас 2]

Я не против, только мне на маршрутке поездка обойдется в 12грн. + метро, или как там к тебе добираться, не знаю. Так что думаю будет дешевле купить. Спасибо за предложение.

Метро Житомирская или Академгородок. Если в Киеве бываешь, маяк и всё.

А электричкой не пробуешь?

[alexd 1]

регулировочные шайбочки из высокоуглеродистой каленой стали, которые устанавливаются между торцом ведущей шестерни и обоймой подшипника.

 

Эта шайба просчитывается и устанавливается 1 раз для конкретного хвостовика в конкретном корпусе.

[sad 1]

Эта шайба просчитывается и устанавливается 1 раз для конкретного хвостовика в конкретном корпусе.

но это делается для рекулировки пятна контакта в паре. При замене подшипников шайбочка ставится другая.

[p00zo 1]

Привет! Мне делали редуктор только в Симферополе на спец стенде, я видел как делали и задавал вопросы, эту шайбу регулеровочную подбирают после устаноки подшипников с помощью микрометра.

Как я понял из обьяснений мастера она отвечает на скоко дольше прослужит пара, тоесть весь редуктор. Зделали 3-и года назад, пока всё норм.

[alexd 1]

но это делается для рекулировки пятна контакта в паре. При замене подшипников шайбочка ставится другая.

Нет, не ставится, кроме случаев, когда на заводе установлена шайба неправильного размера.

Змінено 16 травня 2011 користувачем alexd

[sad 1]

alexd, а мануал по ремонту жигулей говорит обратное. Скан сделать?)

Тем более допуск по ширине кольца радиально-упорного роликового подшипника +/- трамвай, это не допуск на диаметр.

[alexd 1]

sad, Подшипники используются с буквой "У" - "дополнительные требования по точности".

Сделай, посмотрю.)

[Стас_Копейка 1]

Проредуктор сказть ничево немогу принцеп знаю, но непробывал регулировать.У млатшево брата на 06 былла такая проблема гул стоял при 80 и щелчёк при рушании експерементировать нестали обратились к дедовскому методу поменяли сальник хвостовика затянули гаиу по нормам а далльше дедовский метод две корковых пробки с вина роскрышыли и бросили в мост через заливную пробку вроде прошло.

[djurka 493]

Бери к сальнику хвостовика маслоотражательную шайбу и распорную втулку

А нельзя просто открутить гайку, поменять малоотражатель с сальником, и зажать все по феншую? Распорная втулка же идет дальше, за подшипником, а я его в принципе трогать не собираюсь. Или как?

[Чивас 2]

А нельзя просто открутить гайку, поменять малоотражатель с сальником, и зажать все по феншую? Распорная втулка же идет дальше, за подшипником, а я его в принципе трогать не собираюсь. Или как?

 

Возьми в руку новую втулку и найди старую и увидишь разницу. Поймёшь почему втулка распорная. Я так себе немножко редуктор подзапорол, не смертельно для него но всёже имело место быть!

 

Просто там втулка имеет свою остаточную деформацию в приличных величинах и если её не менять то прижимая её автоматом зажимаешь подшипник!

Выход есть конечно! Не зажимать по феншую, а прижать разумно, просверлить в фланце отверстие и законтрить болтом! Я описывал в какой то теме, возможно даже в этой, как это делать!

 

PS

Что готовишься к морю?

[djurka 493]

Что готовишься к морю?

Та да. Хотим завтра с Жидким немного поковыряться в железяке ))

[Чивас 2]

Та да. Хотим завтра с Жидким немного поковыряться в железяке ))

 

Я забыл сказать по телефону!

 

У меня дружок в Буче живёт и в Киев ездит на работу!

Но вот незадача, он завтра на работу приедет, а вернётся через двое суток после захода в Киев!

 

Так что запчасти могут не поспеть к ремонту!

 

Да! И ещё вспомнил! Про законтривание я отписывался на российском сайте!

[djurka 493]

Чивас,та я что то чем дальше, тем больше очкую туда лезть. Начитался только что еще такой фигни:

Поврежденную манжету можно заменить, не снимая редуктор с автомобиля. Для этого, вывесив задний мост, сливаем масло из картера, снимаем колеса и тормозные барабаны, выводим полуоси из зацепления с шестернями дифференциала. Отсоединяем карданный вал от фланца ведущей шестерни и отводим его в сторону. Определяем момент проворачивания вала ведущей шестерни, для чего:

...на шейку фланца плотно наматываем в несколько оборотов прочную нить и крепим к ней динамометр. Усилие, при котором фланец начнет равномерно вращаться, умноженное на радиус шейки, даст значение искомого момента. Записываем его значение

Далее описание замены манжеты (я так понимаю это сальник?), и в конце:

Устанавливаем новую гайку фланца и динамометрическим ключом постепенно затягиваем ее до момента в пределах 12-26 кгс-м, периодически проверяя усилие проворачивания вала динамометром.

Если первоначальное усилие было больше или равно 2,9 кгс (что соответствует моменту 6 кгс-см), то затягиваем гайку до получения усилия проворачивания фланца на 0,5-1,0 кгс (1-2 кгс-см) большего, чем первоначальное. Если первоначальное усилие было меньше 2,9 кгс (6 кгс-см), то гайку затягиваем до получения усилия проворачивания 2,9-4,3 кгс(6-9 кгс-см). Если при затягивании гайки момент проворачивания превысил 9 кгс-см, то разбираем редуктор и заменяем распорную втулку.

 

А если я все собираюсь заменить комплектом (распорную, маслоотражатель и сальник), то упоминаемое в мануале момент проворачивания вала ко мне не относится? просто зажать гайку с усилием по книжке и усе?

 

Или этот момент проворачивания ПОЛЮБОМУ нужно замерять?

[Чивас 2]

Ну припустим я про такие способы и не слышал и не читал! Но то не самое главное! Может какой кулибин и изобрёл что то нормальное в его понимании, но не совсем легко воспринимаемое массами!

 

Я так понимаю, что если ты всё заменишь на новое, то и моменты по книге! Выготовите причандал для удержания фланца и по крайней мере можете попробовать!

 

Если оставишь старую втулку то полюбому момент затяжки будет другой (меньше), иначе как я и говорил зажмёшь подшипник.

 

Но всё равно попробовать стоит! Если не получится или заподозришь что то неладное, вскрываешь матрас с деньгами и к специалистам.

[djurka 493]

Может какой кулибин и изобрёл что то нормальное в его понимании, но не совсем легко воспринимаемое массами!

Читал тут. Посилання Похоже что вроде сканы тоже из какой то книги.

[Чивас 2]

На второй фотке, там где вставьте два болта и монтажной лопаткой и т.д. лучше изготовить приблуду которая надёжно зафиксирует фланец именно для затяжки и откручивания так как лопатка может и сорваться с вытекающими последствиями.

 

Там в конце описана причина замены распорной втулки! Но я почему то уверен что втулку нужно менять в восьми случаях из десяти! У нее очень большая остаточная деформация и для повторной нормальной затяжки резерва упругой деформации уже не остаётся!

 

Боритесь и поборете!

Сделаешь отпишешься.

 

PS

Всё равно после сборки нужно будет пронаблюдать за поведением и звуками в редукторе!

[alexd 1]

djurka, "Если первоначальное усилие было больше или равно 2,9 кгс (что соответствует моменту 6 кгс-см), то затягиваем гайку до получения усилия проворачивания фланца на 0,5-1,0 кгс (1-2 кгс-см) большего, чем первоначальное. Если первоначальное усилие было меньше 2,9 кгс (6 кгс-см), то гайку затягиваем до получения усилия проворачивания 2,9-4,3 кгс(6-9 кгс-см)."

 

2,9 кгс умножить на 2,1(см) - радиус шейки - Получим указанные 6 кгс/см

Можно намотать плоский ремешок на фланец прямо по окружности и потянуть за него кантером, показания нужно умножить на 4,3(см) - радиус фланца.

 

"момент проворачивания ПОЛЮБОМУ нужно замерять"

Все точно.

Змінено 22 травня 2011 користувачем alexd

[VETERAN 1,318]

На второй фотке, там где вставьте два болта и монтажной лопаткой и т.д. лучше изготовить приблуду которая надёжно зафиксирует фланец именно для затяжки и откручивания так как лопатка может и сорваться с вытекающими последствиями.

Це 100%. Зробити не складно - стальна полоса з двома отворами під болти. Полоса має бути міцна - великі зусилля.

Момент прокручування хвостовика провіряється цією полосою, або одітим на гайку ключем. якщо хвостовик крутиться від самої ваги ключа на гайці - затягнуто заслабо. Має бути таке зусилля, щоб зрушений з місця ключ повільно опускався під своєю вагою.

[djurka 493]

якщо хвостовик крутиться від самої ваги ключа на гайці - затягнуто заслабо

Можно подумать, что все динамо-ключи одинкаового веса

Сделаешь отпишешься.

Пока не лазили. Была первоочередная задача - тормозная система, которой и занимались всю субботу.

[VETERAN 1,318]

одітим на гайку ключем

Я не використовую для затяжки хвостовика динамометричний ключ - орієнтуюсь тільки на момент прокручування.

[djurka 493]

орієнтуюсь тільки на момент прокручування

Ну так если уж на то пошло, и Вы советуете другим пользоваться таким же методом, то будьте добры, распишите ПОДРОБНО, каким вы ключем пользуетесь, можно так же с фото, потому как ключей очень много, ручки у них разной толщины и длины, соответственно и момент проворачивания будет у всех разный.

[alexd 1]

djurka, Кантер, безмен или ручные весы есть что-либо из этого? У меня тоже нет динамо-ключа и вычисление усилий затяжки убивало наповал. Пока не прочел про кантер. С его помощью и сделал.

Что-то не понял - спрашивай, пока я дома

[VETERAN 1,318]

djurka, ключ може бути який захочеш, або який маєш - рожковий, чи накидний. Там точності не потрібно. Стараюся хвостовик регулювати на знятому редукторі. Бажано без планетарки. Це перша операція при збиранні редуктора. Після цього встановлюю диференціал і роблю натяг його підшипників (вважається, що диференціал вже відрегульований). І тільки тепер підводжу планетарку до хвостовика і виставляю взаємне положення. Все - збирання редуктора завершене - можна ставити.

Різниця в положенні гайки хвостовика (від повністю вільного обертання до майже затиснутого) - пів грані. Про ключ я написав для наочності - той, хто буде це робити перший раз, оцінить величину зусилля. Сам я роблю це по відчуттях пальців. Особливо зазор до планетарки. Бажано щоб всі шестерні були сухі - без масла. На підшипниках - сліди масла. Чистота - як в операційній - пісчинка не дасть все нормально відрегулювати і пізніше нікуди не подінеться (фільтра нема), а буде гризти шестерні і підшипники.

Якщо редуктор пройшов 200тис.км і більше, і в ньому виникла якась проблема, бажано його гарно помити і повністю перебрати - можливо потрібно поміняти підшипники диференціала і підібрати шайби шестерень півосей. Деколи потрібна заміна пальця - часто попадаються недостатньо гартовані. Перше миття я роблю перед розборкою - заливаю в міст бензин замість масла і кручу двигуном редуктор вперед і назад, затискаючи ручним гальмом лівий і правий барабани по черзі - щоб диференціал крутився в різні боки. Після подвійної заміни бензину, редуктор і внутрішня частина моста - як новенькі. В такому стані редуктор легко діагностується і регулюється (якщо нічого міняти не потрібно). Після внутрішньої мийки, використаним бензином, мию редуктор і прилягаючі ділянки моста ззовні. Знімаю вже чистенький вузол чистими руками. Вся робота зі знятим редуктором займає до двох годин. Ну і ще година - півтори на зняття - встановлення.