в общем пока в с связи со стройкой по дому и разными тратами типа трех фаз и т.д. проэкт заморожен на неопределенное время. пичалька.
Из последних событий:
Почистил редуктор, мембраны еще в нормальном состоянии, были забиты седла клапанов, резинки отдер от нагара, собираю ГБО-4, поэтому не вижу смысла ставить ремкомплект на этот редуктор.
Также поставил клапан на вторую камеру от вакуумника 2108.
но все равно что-то не так - на винт ХХ не реагирует, видно канал ХХ недочистил, пока настроил по чуйке ХХ, завтра покатаюсь - посмотрим, предварительно все лучше, нету провала при открытии второй камеры и ХХ стабильный
Опять забился редуктор, я так и не понял, или это были остатки от БРСМ, или на Надежде таже лажа с колонками(забито меднографитовой пылью)
В итоге поменял белоруский фильтр(с фильтрующим валянком) на итальянский ОМВ с бумажным фильтром от 4-го поколения(все равно я б его и так менял), опять почистил редуктор.
заодно, раз уж разобрал, решил сменить резинки на клапанах(грибок и таблетку) - купил на рынке итальянские по 10 грн/шт.
Также на вторичной камере растянул пружину, а то чуйку приходилось заворачивать почти до упора и на самой пружине два витка сложились.
в итоге настроить редуктор никак не получалось, как оказалось неполностью закрывалась вторичная камера.
опять разобрал - при более детальном осмотре оказалось что предыдущий грибок выше на 1мм от нового в результате чего новый ставал с перекосом и пропускал газ.
поставил назад старый грибок.
в результате действий - стабильный ХХ, отличная динамика от ХХ до 3000 оборотов(больше не кручу) по расходу вроде не изменилось, в пределах 10л/100км.
думал завтулить - но за неимением ничего подходящего под втулку пока так оставил.
Также хочу сделать ревизию передним амортизаторам, ремкомплект есть, ключ еще в том году купил
только что докупил 1л МГП-10 фирмы Леол.
Вчера вечером делал схождение с помощью ниток:
установил руль по центру, натянул по центрах колес нитки с обох сторон, между ниткой и задним колесом подложил брусочек 26мм
левое колесо сошлось - нитка легким касание торкалась колеса, а вот по правому зазор составил почти 2см, вот вам и трыдэ-стенд, правое колесо подкрутил чтобы также нитка еле касалась колеса.
Проехался - автомобиль едет ровно, но эффекта возврата назад нету, нужно еще и развал проверить(хотя меня уверяли что развал в норме и допусках).
Пообщался с водителями в гараже - говорят раньше они нитками только и делали, и все нормально ехало, а сейчас обленились - фирма то все равно оплачивает СТО так зачем напрягатся.
и немного теории по которой делал:
Как проверить углы схождения и развала
В практике автолюбителей есть несколько способов проверки углов установки передних колес. Одним из самых распространенных, с достаточно высокой степенью точности, является метод с помощью шнура.
На концы толстой лески диаметром 0,8–1,0 мм (можно взять тонкий шнур) нужной длины приделал крючки из проволоки, которыми закрепляю натянутую на уровне центра передних и задних колес леску, как показано на рисунке. Между боковой поверхностью заднего колеса и леской вставляю регулируемую по размеру а (от 26 до 32 мм) проставку, в качестве которой использую два деревянных бруска размерами 15х10х26 мм и 15х10х6 мм. Угол схождения передних колес, определяемый зазором б, в норме, если с установленным широким бруском (26 мм) леска касается переднего колеса, а с двумя брусками (26+8=32 мм) – касание отсутствует. При необходимости добиваюсь такого положения регулировкой тяг, как указано в инструкции.
Проверка угла схождения колес: 1 – леска; 2 – крючок; 3 – закраина обода; 4 – колесо; 5 – узкий брусок (15х10х6 мм); 6 – широкий брусок (15х10х26 мм); 7 – заднее колесо.
Угол развала колес проверяют с помощью отвеса и линейки на горизонтальной площадке. Но тут есть неудобство: нелегко найти такую площадку. Между тем ее может заменить любая ровная поверхность, если провести два измерения – когда машина стоит в одном, а затем встречном направлении, опираясь колесами на одни и те же места. Сложив и разделив пополам полученные в первом и втором случае величины углов, определим истинное значение угла развала колес, поскольку угол наклона площадки сам собой исключится (в первом положении он прибавится к измерению, во втором – отнимется).
Натягивают один шнур вдоль левого колеса, второй – вдоль правого, закрепляя их за подвеску позади колеса и за упор – впереди (в качестве упора использую подходящий шлакоблок). Перемещая упор, устанавливаю шнуры, как показано на рисунке. Затем измеряю расстояния а и б. Из а вычитаю б. Каждому миллиметру разности соответствует угол 1,4 минуты. Таким же способом, если требуется, можно измерять и схождение задних колес.
Прежде, чем заниматься этим, надо убедиться в исправности элементов подвески. Для этого отвожу упоры шнуров (шлакоблоки) так, чтобы между передней частью шины и шнуром был зазор около 1 мм. Затем помощник надавливает и отпускает передок автомобиля, а я наблюдаю за величиной зазора. Если он изменяется на величину менее 0,5 мм, элементы подвески считаю исправными, если больше – подвеску надо ремонтировать, иначе регулировка угла схождения ничего не даст.
Повідомлення відредагував zootechnik: 18 серпень 2016 - 21:06
добавил фото как померять развал.