После солекса сделал ревизию системы охлаждения. Все началось с того, что при низких температурах начал скрипеть моторчик печки сразу после включения. До этого он тоже работал не особо тихо, но скрип начал уже конкретно раздражать. Так как шум моторчика мне уже давно мешал — изначально я планировал установку улитки от 2108. Новая улитка была куплена чуть ранее, а с ней и резистор (2123) и выключатель на 4 скорости (1118), ну и еще один корпус (а точнее низ отопителя).
Еще у меня был запасной моторчик печки производства СССР. Он в куда лучшем состоянии и моему удивлению не было предела, когда на столе он заработал в 2 раза тише чем родной. После этого я понял что установка улитки от 2108 перенесется на неопределенное время )
Параллельно этому всему я решил заменить свой родной термостат. Он почему-то всегда был потный и скорее всего имеет микротрещину в средней части. Трещина не сильная беда, ее можно было вылечить чем угодно начиная от герметика Вити и заканчивая пайкой. Но играться особо не хотелось и пока родной термостат переехал жить на полку. В итоге проблема оказалась не в термостате а в патрубке.
Из нормальных термостатов в магазине на тот момент был только термостат фирмы Томпсон, он же так называемый "конвейерный" и именуемый "Термостат 2101 АвтоВаз".
Заявленные характеристики у него такие:
-Температура открытия клапана — 80±2 °С;
-Время полного открытия клапана не более — 60 сек.;
-Ход клапана не менее — 8 мм.
Особенности конструкции:
-двухклапанный термостат с твердым наполнителем в корпусе из алюминиевого сплава АК12М2;
-повышенная герметичность и вибро-ударопрочность корпуса;
-увеличено гидравлическое сопротивление байпасного патрубка (уменьшено проходное сечение), что способствует увеличению потока охлаждающей жидкости в направлении к радиатору отопителя и повышению эффективности системы отопления салона автомобиля;
-кольцевые выступы на патрубках, обеспечивающие высокую герметичность в местах подсоединения шлангов.
Ну и еще появилась не маловажная проблема — на закрытом кране отопителя грелся радиатор и соответственно грел и меня и пассажиров когда это было не нужно. Простыми словами кран начал пропускать. Весной и осенью это еще куда не шло, но летом ездить в бане будет очень не комфортно.
Ну а теперь к делу. Сливаем ОЖ и полностью демонтируем отопитель.
В салоне теперь не так красиво)
Снятые детали моем в горячей воде с добавлением фейри или другого моющего для посуды. У меня снаружи радиатор был сильно грязный и кроме грязи на нем было что угодно — волосы, листья, иголки от сосны. Наличия мусора на радиаторе ощущалось и ранее — при включении печки сначала шел немного посторонний запах это всего добра. Заглядывать на радиатор иногда очень полезно так как люди на нем находят не только мусор и листья, а и бывает даже мелких грызунов) Ну и ездить и дышать даже мусором — не очень полезно.
После мойки радиатор даже цвет поменял)
Далее я проклеил верх отопителя уплотнителем для дверей, так как родной поролон рассыпался еще на этапе демонтажа.
Теперь можно вернуть верх и радиатор на машину. Между радиатором и корпусом поролон так же был заменен новым.
По "низу" печки были сделаны следующие изменения. Установлен новый пропеллер, так как на старом были трещины. И еще вмонтирован резистор от 2123.
Подключено все это дело по гуляющей в интернете схеме
Ну и крутяшка от 1118 во всей красе, днем и в темноте.
Теперь касательно ремонта крана. К счастью лузаровский кран разборный и проблему решила замена прокладки которая поджимает керамический поворотный механизм. Прокладка помечена
стрелкой.
Прокладку крышки я оставил старую, предварительно обмазав ее герметиком для гарантии.
Теперь еще задену интересный момент. Моя ГБЦ с которой сбрито 1,5мм внутри была не очень чистая и как следствие не очень чистый антифриз, хотя сам по себе он еще не старый. Есть много людей которые ставят в разрыв шланга идущего с коллектора в отводящий патрубок печки обычный топливный фильтр. В теории жидкость проходя через фильтр оставляет весь мусор на нем и система охлаждения будет чище. Но на практике есть огромный минус — не все фильтра держат температуру, некоторые плавятся и в дороге это может доставить неприятностей. Как же тогда быть когда есть сомнения по поводу фильтра. Я поступил следующим образом — сделал эдакий стресс-тест фильтру. По размерам я выбрал фильтр GB-202BK. Такой у меня стоит сразу после бака. Использованный фильтр я поместил в емкость с водой, где кипятил его в течении 1,5 часа при температуре в 100 градусов.
После данной процедуры фильтр сохранил прежнюю форму и герметичность. Далее я грел фильтра промышленным феном и только тогда он начал немного менять форму но герметичности не терял до последнего. Учитывая то что температура двигателя ниже чем 100 градусов (80-85) — фильтр должен ее держать без проблем. И как показала практика эксплуатации в 1,5 года — это так.
Свою функцию фильтр выполняет — через пробег 2тыс км стал немного грязноват, а антифриз чище.
Но фильтр я не проверял на давление, так как моя пробка радиатора не имеет клапана и давление в моей системе охлаждения равно атмосферному. Если давление в системе есть — лучше использовать металлический инжекторный топливный фильтр. Он и на давление рассчитан поболее чем 0,5атм да и температура ему не страшна.
Вывод такой: пластиковые топливные фильтра в системе охлаждения можно использовать только при атмосферном давлении. Перед использованием их нужно проверить долговременным нагревом до нужной температуры. Но лучше всего использовать металлический инжекторный топливный фильтр. Ему никакие проверки не нужны.
Еще одна полезная доработка, которую я реализовал — так называемый клапан развоздушивания системы охлаждения. Но она опять-таки не проверена на системе с давлением. Как уже все догадались доработка очень простая. Вентиль от бескамерки аккуратно вставлен в отверстие сделанное в патрубке обратки печки и промазан Виктором. Перед промазкой место контакта резины и герметика нужно зашкурить и сделать матовым. Вместо Виктора других герметиков для этой цели использовать не рекомендую.
С этим "тюнингом" я проездил уже год и пока что все герметично. Пользовался им раза 4-5 во время заливки тосола. Очень удобно. Не нужно газовать под горку и воздух из системы гарантировано уходит весь.
Теперь касательно давления и почему у меня его нет.
Как только машина попала в мои руки — клапан в пробке уже отсутствовал. Он попросту сгнил и упал в радиатор. Разумеется первое что я подумал — непорядок, надо устранить. Поставил новую пробку — но после поездки давление в системе было явно не 0.5атм, а судя по жесткости патрубков на порядок больше. Посмотрев в интернете я понял, что эти пробки полная лотерея и найти такую, которая бы отвечала заводским характеристикам — очень сложно и практически нереально. В людей часто срывает патрубки при установке не качественных пробок. По этому я решил и не заморачиваться на поиски, вернул назад старую без клапана и так катаюсь уже почти 10 лет. Так как залит качественный антифриз G11 — температура в 80-85 градусов без давления для него не проблема. Да и мне спокойнее так как знаю что патрубки не сорвет да и в слабых местах течь не начнется раньше времени. По температуре она всегда в норме и не поднимается выше середины.
Ощущения после проделанной работы.
Печка теперь без посторонних запахов. Термостат реально работает и отопитель+редуктор прогревается быстрее чем до замены. Так же заметно быстрее прогревается двигатель. Резистор от нивы и 4 позиционный выключатель понравился. На первой скорости вентилятора, при движении автомобиля, шума почти не слышно, что в принципе и послужило причиной отложения установки улитки от 2108. Но грамотно установленная улитка от 2108 однозначно будет лучше. Может в будущем и дойдут руки, но сейчас на это времени нет. Клапан сброса воздуха работает и не течет. Фильтр аналогично фильтрует и не течет.
Вроде все. Думаю после этого не будет много вопросов как и что работает
