Всем доброго времени суток.
Прошло немало времени с тех пор , как я приобрел шестерку .
Как всегда , казалось – вот ща как возьмусь и после завтра уже все и сделаю.
Но – мы предполагаем , а кто то нами располагает.
Прошло четыре месяца.Ну почти.
Да и замахнулся на большое. А как известно – самое паскудное дело , это полный перекрас. Клиент редко бывает доволен по полной , работой маляра. Я и сам не раз бывал таким клиентом .
К имеющемуся компрессору приобрел регулятор давления с влагомаслоотделителем.
На управление компрессором подсоединил следящее устройство за постоянным давлением в балонах.Для большего запаса воздуха , подсоединил два газовых баллона.
Установил в гараже вытяжку , но как в последствии оказалось , с неё мало толку , ввиду низкооборотистого электро мотора.
Товарищ подарил и установил газовый конвектор – троечка. Отличная вещь.
Жена подарила новый пульвер , за 280гр.Это приобретение оправдало себя качественной работой , благодаря многочисленным настройкам.
Паралельно была приобретена плоскошлифовальная машинка.Как на мое мнение , совершенно бесполезная вещь , если добиваться качества вышпатлеваных плоскостей.
Наш инструмент – доска .
И пошло , поехало.
Как говорят , аналогопотамы – вскрытие показало.
Кроме капотов , крыши и днища – все железо новое.Тоесть – без дырок и даже без ржавчины.
Были несколько очагов корозии в ногах переднего и заднего пассажиров. На этом по сварке все.
Но новое , не совсем новое. Кроме переднего правого крыла , все двери и крылья имели приобретенную волнистость и потребовали от меня уйму времени , терпения и материалов по доводке плоскостей до приемлимого состояния.
Не раз себе сказал , что ЭТО не мое и больше за такую работу не возьмусь.
Маленькая победа.
Кузов загрунтован и готов к покраске.
[
/URL]
Сразу прокрасил все ребра , выпуклости , потому как именно на крутых изгибах всегда получаются непрокрасы и при последующей шлифовке и полировке , они первыми оголяются грунтом.
Именно из за белого , а не серого грунта , цвет выстрелил ярким и сочным.
Должен сказать , что изначально я покрасил только кузов. Пару дней он подсыхал в теплом гараже.Потом я его выкатил на свет божий и занялся всем остальным.
Дни выдались теплыми и я за вечер покрасил все оставшееся при открытых дверях гаража.За весь вечер было пару каких то комах , но и те умудрились сесть на самые видные места капота и двери. Полировальная машинка благодушно отнеслась к их поступку.
На раздельную покраску я пошел из за недостаточно места для производимых работ.
Когда красил все навесное , то гараж разделил плотным материалом на две части.Красил возле открытых ворот и потом относил в закрытую зону.
Для каждой двери изготовил приспособу , на которой она высела не раскачиваясь.
По диагонали гаража , на высоте двух метров приспособил нержавеющую трубу и как по подвесной дорогк , двери просто перемещал в закрытую зону после покраски.
Капоты красил последними.
В итоге, вкрыл все железо слоями краски в количестве не менее трех , из расчета на последующую полировку. Без лишней скромности скажу – получилось хорошо.
Поверьте – не сделал ни единого потека. Хотя – это и не показатель мастерства , но все таки.
Далее полировка.
От нахватки опыта в работе с большими плоскостями , вскрыл несколько участков на крыше и задних крыльях при шлифовке и полировке.
Дополнительная закупка краски , покраска и полирока. Получилось.
Только так набираешься опыта. На дополнительных финансовых потерях.
Далее – рутинная сборка.
Изначально решили стекла не тонировать , а это большая подмога во времени при сборке дверей.
Молдинги съели кучу времени.Все крученые пропеллером и пришлось во всех доступных местах садить на резьбовые клипсы.Хорошая вещь.
При установке замков дверей , оказалось , что в местном магазине нет в наличии конусных болтов и шайб старого образца.Но вые с насечкой просто выжирают краску под собой.Ждали поездки на рынок , что бы приобрести эти клятые болты.
Такие мелочи очень сдерживали динамику сборки.
Но этим занимался сын. Я же занимался более ответственным тюнехом.
Устанавливая сход-развал , оказалось , что лонжероны с брызговиками вварены неправильно. Многочисленные замеры монтажных зазоров и расстояний показали , что правый лонжерон ушел во внутрь моторного отсека на 15-17мм и стоит выше по отношению к левому на те же 15мм.Из за этого , правое колесо сидело глубже в арке крыла и для установки хотя бы нулевого развала , не хватало длинны болтов.
С левой стороной обратная картина.Выставить развал в плюс не удавалось из за того , что ось рычагов уже лежала на балке и кастер соотвественно тоже.
Сначала изготовил длинные болты.
№ 4 – болт рычагов стандарт
№ 3 – Болт головы классика
№№ 1-2 – переделанный болт головы ВАЗ 2108 с удлинением на 20мм по отношению к стоку.
В отличии от классического , болт от ПП имеет более длинную резьбу .
Остается укоротить до нужной длинны и соорудить квадрат от проворачивания.
В пластине 3-4мм толщиной сверлим отверстие на 12 , одеваем на болт и обвариваем с наружной стороны болта по периметру головки. Сам шестигранник срезается для удобства монтажа болта в балке.Квадрат делаем при помощи болгарки .я в таких случаях пользуюсь лепестковым кругом.Гарантия чистой работы и к размеру всегда подбираешься прогнозировано.
И тут засада.
Выяснилось – прежние хозяева , что бы предотвратить проворачивание задних болтов , умудрились снизу , через отверстие в балке , электродной сваркой прихватили болты к балке. Пробовал стучать по ним через длинную монтировку – результат ноль.
Снимаем балку.
Болты вылетели с одного удара. Заодно – усилил балку дополнительными сварными швами. Покрасил.
Все рекомендую. Крашу все что ниже ватер-линии краской под брендом Hammerite.
Недешевый продукт , но уж очень хорошо держится даже на ржавчине. Не заморачиваюсь пульверами и крашу кисточкой.
[/UR
L]
В процессе …
Установил балку.
Для адекватной настройки передка , справа под рег. болты сразу легли цельные шайбы в 15мм.Теперь – не хватало длинны верхнего рычага.
Не огорчаемся. Любая поломка , это путь к тюнигу.
Решил удлинить верхние рычаги , совместив эту операцию с увеличением кастера , что тоже подразумевает резку верхнего рычага.
К кастеру подошел без фанатизма и смещение крепления опоры вылилось в 20мм.
Удлинение рычага – 10мм.
Для экспериментов были изготовлены рычаги с удлинением на 15 мм и смещением в 30мм.
В итоге – остановился на первом варианте.
Немного о переделке рычагов.
Особо не претендую на оригинальность , но до этого не видел такой способ переделки , потому и опишу немного.Мне он показался более надежным , чем в случае , когда на рычаг крест-навкрест наваривают уголки , швеллера и зубки с борон. Ну , и не последнее дело , это феншуй – тоесть , внешний вид изделия.
Для изготовления одного рычага , надо иметь два.
Не особо вдаваясь в подробности , сделать надо так. Один рычаг обрезать минимально , а второй максимально.
Самого процесса изготовления рычагов история не сохранила. Только конечный продукт.
Внешний вид рычага не меняется , за исключением дополнительной пластины-усилителя в задней части рычага.
Слева – направо
Стандарт , +10мм , и +15мм удлинения рычага.
Смещение под увеличенный кастер 20мм.
Как видите – чем длиннее рычаг , тем меньше заметна его переделка.
Удлинение +10мм
И что бы закончить о передней подвеске , забегая вперед скажу- после установки разварок , столкнулся с еще одним дефектом.
При повороте направо , колесо терло о подкрылок в задней части и это при идеально установленных всех параметрах подвески.Промеры показали , что балка сдвинута на 15мм назад.
И опять двадцать пять.
Демонтаж балки , и всякие извращения с её положением .Получилось.
Установочные параметры в норме , едет ровно , без увода в сторону.
Но !
Исходя из того , что разварки вышли наружу , при максимальном ходе колеса вверх , колесо затирало подкрылок.
Все тот же промер показал , что правая сторона сидит ниже чем левая – на 25мм.
И опять бубны.
Подложка толстой резиновой вставки ничего не дала. Так прошел день и никакого результата.
Заметил – между витков левой пружины в нагруженом состоянии проходил средний палец ( мой палец проходил как единица измерения) , а в правой части это сделать не представлялось возможным.
Переставил левую пружину направо и наоборот.
Куда и горе делось. Вот такая абракадабра и отняла она у меня почти три дня.
Еще одного узла коснулись мои кривые рученьки.
Изначально рулевое закусывало и очень опасно.
Я приобрел редуктор с пятерки в идеальном состоянии и даже с карданчиком.
Дома нашел колонку с той же пятерки , когда то стоявшей на моей троечке.
После демонтажа шестерочного рулевого , оказалось , что дефект был не в редукторе , как предполагалось, а в износе втулки в рулевой колонке до состояния клина.
Но – решили все таки ставить пятерочное и теперь рекомендую всем.
Руль легкий , несмотря на увеличенный кастер.
Надо просто понять , что со стоковым рулевым , очень проблематично добиться соосности рулевого вала и самой колонки.Всегда есть хоть маленький , но все таки перекос и как следствие , закусывание вала во втулках и расшатывание шлицевой части. К тому же , руль перемещается в вертикальной плоскости и это ничем не компенсируется.Многие ли пользуются специальными шайбами (типа развальных) , для оптимальной установки рулевого редуктора? Те же многие о них и не слышали. Тупо зажимают редуктор к лонжерону и все.
Попутно переделал само крепление колонки , с функцией регулировки по высоте.
Регулировка можно сказать статична , но при помощи ключа #13 и двух гаек , положение руля варьируется в пределах 45мм по высоте под себя.
Что касается задней подвески , так все свелось к замене пружин из за одной просевшей и переделке панары под регулируемую , так как мост был смещен влево на 30мм.
И на будущее – приятная мелочь.
Соединения выхлопной переделываю под шаровые ( ПП) .
Удобно производить монтаж демонтаж не применяя отборных матов , а только при помощи ключа #13.
Выхлопная система по все длине занимает статичное положение . Глушитель висит на резинках под собственным весом , а не под действием неправильного изгиба трубы по всей длине.
Демонтаж крышки клапанов показал- хозяйка не обманула.Движок собирался совсем недавно . Все , что находится под крышкой , совершенно новое.Клапана отрегулировал , цепь подтянул , крышку покрасил.
Манипуляции с движком и свелись к регулировке клапанов , чистке карба и внешнему виду.
Хоть в этом мне судьба подфартила.
Ну и разварки.
Собственно , разварок две и они задние, и опять же – без фанатизма.
Машинка больше рассчитана на покупателя из числа колхозников , а потому надо было прибавить немного шарма и не более. Получается , что делал как бы для себя (на выехать) так как колхозники это все равно не оценят.
Собраны из двух дисков , что позволяет получить максимально 7j
Немного из процесса …
После прокатки , резки и пескоструя.
Наверное немало владельцев машинок , хотели бы иметь разварки , но останавливает даже не затратная часть по деньгам , а скорее всего нежалание общаться с такой категорией спецов как токарь. Из своего опыта скажу , что это очень безответственные люди (прошу прощения , если обидел кого то из токарей форумчан , но такова селяви) и что более напряжно – люди без фантазии , без желания импровизировать с железом , а в итоге , нежелании помочь клиенту.Тоесть – свои деньги они отрабатавыают только наполовину и то , по части амортизации станка и затрат электро-энергии.
Наверное , здесь сказывается тот неприятный моральный аспект , когда люди шли в профессию не по призванию , а по наличию рядом учебного заведения технического направления и отсутствию денег на учебу именно по призванию.
Кстати , молодые токаря более адекватные и не такие жадные.
Так о баранах.
Диски в обязательном порядке перед резкой надо прокатать.Я не имею ввиду случай , когда применяются совершенно новые диски.Это уже небюджет.
После прокатки убираем с наружной кромки диска мелкие заусенцы , не влияющие на общую геометрию диска, но , ввиду предложенного ною способа резки диска – влияющие на конечный результат.
Тупо болгаркой срезаем наружную часть обода (узкую) на самом изгибе .Это делается небольшими сегментами.
Теперь надо сделать «чистовую» резку , так как кромка получилась горбатой.
По периметру отрезной части , делаем напыление черной термостойкой краской.
Даем подсохнуть.
Ложим диск на идеальную поверхность .
Рядом ставим вот такой инструмент.
У нас называется – рейсмус делительной головки.
При отсутствии такового , можно изгот овить из подручных материалов что похожее , но функционально не хуже.
Условие – тяжелаый подпятник , и прикрученный , приваренный на определенной высоте кусок остро заточеного металла в виде шила.
Так вот – проворачивая диск или рейсмус вокруг диска , на черной поверхности от краски , делается четкая тонкая линия , отставляемая острой кромкой от рейсмуса (шила).
Далее – болгарка и лепесковый круг диаметром 125мм и зернистостью №40.
Не пытайтесь это сделать зачисным и тем более – отрезным кругом.О качестве можно будет забыть.
Потихоньку подбираемся к четкой линии , контролируя границу.Так вот , простая краска уже сгорела бы и косяков не миновать , а термо – четко держит границу резки.
Допуск в один миллиметр вполне допустим. При сварке двух частей дисков , он вполне удачно выбирается подгонкой при прокрутке.
Таким образом получаем внутреннюю часть диска.
Точно так же поступаем и с наружной , но для начала в ней надо высверлить точечную сварку , соединяющую ступицу диска и сам обод.
Сверло по максимуму на 15мм.Но не пытайтесь сразу же им и сверлить.сразу. Надо засверлиться сверлом 3-4мм. Потом пятьнадцатое пойдет как по маслу.
Для сверла в три мм пойдет любая дрель , а вот для сверла в 15мм надо как минимум низкооборотистая дрель, а еще лучше – сверлильный станок. Будет не лишним , если кто то время от времени будет поливать место сверловки водой.
Высверлили.
Надо выбить ступицу из диска.
Если тупо дубасить по ступице кувалдой , то дажеположив диск на ровную поверхность - диск деформируется , так как натяг соединеия двух деталей очень большой.
Я согнул диск даже под прессом , имея под ним ровную поверхность.Диск на буртике начал деформироваться , а ступица даже не сдвинулась.Плюс в том , что ступица все таки не сдвинулась и диск удалось спасти дополнительной прокаткой.
Выход простой.
Режем ступицу по периметру меж отверстий. Ступица выпадает.Остается обод ступицы , все еще плотно сидящий в ободе диска..
Теперь можно влезть болгаркой внутрь ступицы и отрезным кругом сделать два поперечных надреза напротив друг друга , аккуратно подбираясь, что бы не порезать сам обод.
Оставшаяся часть сама выпадает.
В наращиваемой половинке , после высверливания остаются отверстия .
Конечно , можно заварить и напрямую , но я сделал маленький пресс из двух токарных резцов и штока заднего амортизатора от какого ино корыта.Тоесть – нарубал пятаков из стали 1.5мм и обварил.Получилось изначально аккуратно и надежно в плане стравливания давления через места сварки.
Далее – зачисной и лепестковый круги.
Выше я писал , что разварки только задние.
Впереди – перевертыши.
Взял давно давно валявшиеся фордовские диски R13 6J идельного состояния как по внешке так и по геометрии , вырезал выше описанным способом ступицу и вставил ступицу с троечного диска.
Для этого , её пришлось уменьшить по наружному диаметра на 0.5мм на сторону и в процессе резки , она приобрела круглую форму , в отличии от того , какая она была до этого.
Тут уж без токаря не обошлось.
Но и при этом , мне долго пришлось доказывать , что просто зажать ступицу в центрах , это значит выкинуть её.
Принес ступицу с ВАЗ 2108 , проточили кулачки патрона , зажали ступицу в патрон и потом уже прикрутили колесную деталь к ступице 2108 , и проточили.
Фордовский диск освобожденный от своей ступицы.
Отверстия заварены.
Обработаны.
Диски на 6J но наружная полка их выдает как диски на 7J.
Ступицу к диску приваривал по старым точкам сварки.
И получилось вот так.
[URL=http://www.radikal.ru]
Передние неразрезные на 6J с претензией по вылету на 7J.
[URL=http://www.radikal.ru]
Задние. Чистых 7J с копейкой. сварной шев ровно посредине.
А теперь приглашаю всех для просмотра диафильма.
Типа – было , стало.
Эмоции можно не скрывать . Маты приветствуются.
Было
Стало
Было
Стало
Было
Стало
Было
Стало
И так далее…
А это фото с копеечными колпаками.
Сын никак не может определиться – какие же лучше. Шестерки или копейки.
Утром одни , вечером другие.
Для демонтажа колпаков , ввиду того , что сидят глубоко – изготовил спец-съемник.
Не царапает диск.
А это маленькая фотосесия двух сестер по крови. Чьей то шестерки и моей троечки.
Сори за качество фоток. Вечером и на телефон.
Сейчас идет устранение мелких косяков.
Спидак вдруг начал работать рывками.Омыватель перестал работать.Не показывает бензин.
Была вибрация. Заменил кардан – норм.
Но надо довести до ума штатный.
Боже – дай мне терпения.
И Вам при чтении и просмотре.
Всем удачи.
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
- не кошерно 
