Перенос рычага КПП (кулиса)

[Sershal 1]

Красиво и подробно.

С полгода назад занимался тем же, но использовал механизм от BMW, купленный на разборке.

Цена вопроса-копейки. Переделок немного.

Видно плохо, жаль. Завтра исправлюсь :D

 

 

мой способ хорошо тем что не нужна сварка и другие спец инструменты. я юзал пару отверток и ключей - усе

 

Подойдёт любой механизм. С любого автомобиля с дистанционным управлением коробкой передач.

Даже от "запорожца".

На шток выходящий из коробки одеваем трубку с фиксирующим болтиком.

Привариваем на неё два ушка, как и на рычаг переключения передач.

 

 

Соединяем планкой с привареным ребром жёсткости(нужно что бы избежать скручивания планки).

Всё очень не сложно.

Просто подумай какие силы куда перераспределяешь.

PS Ручник перенесён. Он всё равно гидравлический.

 

 

 

Змінено 21 лютого 2011 користувачем vet

[kontinental 174]

Вот озадачился проблемкой установить кулису на родную КПП.

Кто сталкивался с установкой даного девайса, предлагаю делится в теме рекомендациями.

интиресуют проблемы:

1. какая лучше

2. нюансы установки (что как пилитить, как выставлять, варить и т.д......)

3. решение с ручником

4. что отпиливается с коробки что бы без нажатия включалась задняя, и как при етом решить проблему с тем что бы вместо 4-ой не воткнуть заднюю!

Вот нашел пару фото для размышления

" rel="external">Посилання

с 08

" rel="external">Посилання

" rel="external">Посилання

а вот и решение с ручником

" rel="external">Посилання

самопал:

" rel="external">Посилання

[hot 1]

Вот чел смещал ручку, цитирую: "Для того чтоб нормально включались 1-я и 3-я передачи, был изобретён переходник ручки КПП . Смысл в том что к трубке приварены листы метала к которым крепится укороченый стержень на котором собственно и сидит рукоять КПП. К той же трубке приварены гайки, в которые вкручиваються болты и прижимают этот весь девайс к родному стержню, который торчит из коробки. В итоге рукоятке по оси не вращается, из-за массивности передачи втыкаються одним пальцем."

[j_mihon 1]

Лично у меня сделано как на 3-м фото, только вместо сваривания кулиса закреплена на металлической пластине, которая закреплена во внутренних точках передних креплений сидений. Все идеально работает, блокировки задней нет, еще ни разу за год ошибочно ее не включал

Ручник переносил на18 см назад, встал нормально, единственная проблема была с натяжкой троса, но это решаемо. Если будут вопросы, спрашивай, постараюсь ответить

[vet 5]

Решил в ближайшем будущем заморочится такой штукой. Помню, что у нас на форуме была статья (вродь от gerzik"а, упомянутого ниже) - не нашел ничего кроме данной темы... вроде на ваз.ее была - снова не нашел Полез копаться у себя в архивах и - о, счастье нашел сохраненную страничку с ваз.ее Потом, увидев уже название статьи нашел ее на других ресурсах, но подумал, мож кому пригодитсо и решил скопировать сюда. Итак...

 

Кулиса от Шнивы на классику

или в оригинале

Перенос рычага КПП (классика)

 

Источник: специально для ваз.ее Тыщенко Игорь “Byzoon”

 

 

Желание, произвести в своей семерке подобную переделку, у меня родилось довольно давно. Причин тому несколько. Во-первых, рост у меня около 190 см и мне постоянно приходилось тянуться к пятой передаче. Во-вторых, надоело махать руками по всему салону при переключениях – хотелось короткоходного рычага, а если обрезать штатный, то доставать до него будет проблематично. В-третьих, у меня в планах установка торпеды от какого-нибудь «инохода» и не обязательно от BMW – рычаг в этом случае может мешать. Ну и, в-четвертых – просто эстетика.

 

Поиск информации о способах реализации (в котором помог наш любимый сайт Посилання) привел к механизму переключения передач от Нивы-Шевроле. Весь механизм представлен на рисунках 1-3.

 

 

Наименование запчасти Номер запчасти

1. Чехол 2123-1703101

2. Крышка 2123-1703100

3. Чехол 2123-1703096

4. Болт М6х14 10902121

5. Шайба 6 пружинная 10516470

6. Накладка 2123-1703317

 

7. Корпус 2123-1703204

8. Корпус нижний 2123-1703209

9. Прокладка 2123-1703240

10. Гайка М8 16100811

11. Шайба 8 пружинная 10516670

12. Шайба 8 12647001

13. Демпфер 2123-1703396

14. Кронштейн 2123-1703460

15. Болт М8х20 с пружинной шайбой 13825821

16. Опора задняя 2123-1703430

17. Кольцо распорное 2123-1703439

18. Шайба 2123-1703437

19. Шайба 10 10516870

20. Гайка М10х1,25 12164721

21. Пластина опорная 2123-1703450

22. Гайка М6 15896211

23. Болт М6х50 10903621

 

 

Наименование запчасти Номер запчасти

1. Шайба 6 12639701

2. Фланец 2107-1703092

3. Прокладка 2123-1703089-01

3. Прокладка 2107-1703089

3. Прокладка 2107-1703089-01

4. Пружина 2123-1703120

5. Шайба сферическая 2123-1703094

6. Опора шаровая 2107-1703091

7. Кольцо стопорное 2123-1703198

8. Кольцо уплотнительное 2123-1703210

9. Рычаг выбора передач 2123-1703057

10. Кольцо уплотнительное 2107-1703210

11. Пружина 2107-1703076

12. Планка направляющая 2107-1703097

13. Шайба направляющая 2107-1703098

14. Гайка М6 15896211

15. Шайба 6 пружинная 10516470

16. Втулка 2110-1703226

17. Чехол тяги 2123-1703145

18. Тяга привода в сборе 2123-1703138

19. Ось шарнира тяги 2123-1703178

20. Корпус шарнира 2123-1703162

21. Чехол корпуса 2123-1703225

22. Корпус рычага выбора передач 2107-1703204

23. Прокладка 2107-1703240-01

23. Прокладка 2123-1703240-01

23. Прокладка 2107-1703240

24. Пластина направляющая 2107-1703090

25. Болт М6х35 10903021

 

 

Наименование запчасти Номер запчасти

1. Втулка дистанционная 2110-1703227-01

1. Втулка дистанционная 2110-1703227

2. Втулка 2110-1703226

3. Упор блокировочный 2123-1703108

4. Болт М8х50 16044221

5. Наконечник тяги 2123-1703170

6. Чехол 2123-1703200

7. Хомут 2123-1703146

8. Шайба 8 пружинная 10516670

9. Болт М8х35 16043921

10. Рукоятка рычага 2123-1703088

11. Рычаг переключения передач 2123-1703080

12. Шайба 8 пружинная 10516670

13. Гайка М8 16100811

14. Прокладка 2123-1703195-01

14. Прокладка 2123-1703195

15. Кольцо стопорное 1118-1703198

16. Ползун 2123-1703215

17. Пружина 2123-1703086

18. Корпус 2123-1703194

 

После того, как стало ясно, что необходимо приобрести, начался поиск комплектующих. В результате был приобретен привод механизма выбора передач в сборе за 652 рубля, а также корпус механизма переключения передач в сборе с приводом механизма переключения передач за 2000 рублей. Но, в приобретенных комплектующих, отсутствовали некоторые детали. В корпусе механизма переключения передач отсутствовали детали позиций 10-20, но они инее были нужны, а вот отсутствие деталей позиций 1-3 разочаровало, особенно отсутствие пыльника позиции 3. В приводе механизма переключения передач отсутствовали детали позиций 7-9, но их заменил хомутом с регулировочной втулки рулевого наконечника. Зато привод механизма выбора передач оказался полностью комплектным.

 

Монтаж механизма решил совместить с запланированной переборкой КПП, но предварительную примерку сделал. Примерка показала, что ручник придется сдвигать назад и это, честно говоря, озадачило… В итоге, пока перебирал коробку, проконсультировался с народом на форуме. Кстати, хочу выразить свою благодарность Dr_Kotik и gerzik за консультации в этом вопросе.

Итак, коробка передач перебрана и стоит на машине, ручник снят – начал монтаж новых деталей.

 

Привод механизма выбора передач на КПП легко монтируется из салона, поэтому он был прикручен первым. Далее я разобрал сам механизм переключения передач, отрихтовал опорную пластину (она изначально изогнута) и обрезал лишнее. Фотографию доработанной пластины я не делал, зато есть фотка отрезанного куска, он на рисунке ниже.

 

Теперь настал черед установки самого механизма. Корпус шаровой опоры рычага стал перед траверсой передних опор салазок сидений. В тоннеле под этот корпус я не стал ничего вырезать. Механизм закрепил двумя болтами М6 в передней части опорной пластины, просверлив сквозные отверстия через пластину и кузов. Гайки закручивал через шайбы увеличенного наружного диаметра (чтоб не проминать металл кузова) и гровера. Установленный механизм на рисунках 5, 6. Задняя часть опорной пластины оказалась поднятой примерно на 20-30 мм, но это является необходимым для нормального включения задней передачи. На двух болтах механизм довольно жестко зафиксировался, поэтому я на стал фиксировать заднюю часть пластины. Задняя часть механизма на рисунке 7.

 

 

 

 

Вообще я бы советовал разогнуть рычаг и при установке сместить механизм левее – ближе к центру. У меня, как можно заметить, он смещен вправо.

Перед скреплением тяг хомутом необходимо выставить положение рычага так чтобы на нейтралке и при включении 4-ой передачи не мешался фиксатор задней передачи (думаю, понятно, что сама КПП должна при этом быть на нейтралке). После того, как рычаг выставлен, можно затягивать хомут. Да, перед закреплением механизма желательно вставить на место бороду, а то потом надо будет либо все разбирать, либо ломать нижнюю перемычку бороды. Вид с установленной бородой на рисунке 8.

 

Настал черед ручника, который необходимо сдвинуть назад.

Первоначально хотел установить ручник с 09 и пустить трос ручника над карданом. Сделал базу для крепления рычага, которая представляет собой металлическую пластину толщиной 3 мм с вырезом под язычок ручника. В пластине просверлил четыре отверстия для крепления рычага и нарезал в них резьбу М6, в отверстия вкрутил болтики и накрутил на них гайки, гайки приварил, а потом прогнал резьбу. Это было сделано, что бы обезопасить себя от возможного срыва резьбы. Ширина пластины равна ширине опорной площадки ручника, а длина больше на 20-25 мм в каждую сторону, чтоб можно было пластину приклепать к кузову. В кузове вырубил отверстие под язычок ручника и прикрутил пластину, а потом приклепал ее к кузову. Следом прикрутил ручник и полез под машину мерить, что получилось. Оказалось, что язычок ручника расположен точно над подвесным подшипником кардана. Чтобы последний встал на свое место необходимо опускать его траверсу вниз примерно на 8 мм, а если добавить еще и ухо девяточной тяги тросика, то вылезут и все 12-15 мм. А такое смещение может отрицательно сказаться на работе эластичной муфты… Кроме того, оказалось что я слишком далеко сдвинул ручник – это показала примерка кожуха тоннеля с пятнашки, купленный перед этим за 300 рублей. Таким образом, можно сказать, что первая попытка переноса ручника оказалась не удачной. Приклепанная пластина и установленный ручник на рисунках 9, 10.

 

 

 

Поиск оптимального инженерного решения данной проблемы привел меня к варианту организации кулисного привода ручника (с учетом уже проделанной работы, это, на мой взгляд, явилось наиболее простым решением).

 

Использовал два ручника с классики (второй пришлось докупить за 250 рублей). С первого ручника срезал сам рычаг вместе с собачкой трещотки. Поверх штатного поводка тросика приварил пластину (толщина – 6 мм), повторяющую контуром поводок, с отверстием O8 мм. Отверстие должно быть строго симметрично пальцу на поводке, как если бы развернуть поводок на 180°. Межцентровое расстояние 72 мм. Получившийся, в итоге, доработанный остаток ручника, закрепил на штатное место. Как это выглядит видно на рисунках 11, 12.

 

Ко второму ручнику приварил точно такую же пластину, а, затем, срезал поводок. Второй ручник на рисунке 13.

 

 

 

 

Теперь нужно было закрепить второй ручник. Местоположение его определил примеркой с кожухом тоннеля. Примерка показала, что его необходимо переместить вперед и вправо, относительно предыдущей установки девяточного ручника (в кожухе тоннеля с пятнахи ручник смещен влево). Для этого я вырезал стальную пластину (толщина 5 мм) и закрепил ее 4-мя болтами М6, на, приготовленную ранее, базу смещенного ручника. Длина пластины соответствует длине привалочной поверхности ручника, а ширину определил, исходя из необходимого смещения. Прикрученная пластина на рисунке 14.

 

 

Теперь можно крепить ручник. Для крепления задней части рычага просверлил отверстия в пластине, а затем нарезал в них резьбу М6 (под нарезку резьбы М6 надо сверлить O5 мм). Под крепление передней части просверлил кузов насквозь и закрепил болтами М6 с затяжкой гайками под днищем. При установке ручника под заднюю часть подложил шайбы – заднюю часть необходимо поднять на 10 мм. Установленный ручник на рисунках 15, 16.

 

 

 

Связал два ручника тягой, изготовленной из 6-ти мм стали. Тяга на рисунках 17, 18.

 

 

 

Пальцы для установки тяги сделал из длинных болтов М8 с головкой под внутренний шестигранник. С болтов срезал резьбовую часть и сточил головку, затем просверлил отверстие под шплинт. Собранный механизм на рисунках 19, 20.

 

 

 

Как видно, на приведенных выше фотографиях, я закрепил тягу с внешней стороны поводков. Сейчас хочу разобрать все это и перезакрепить тягу на внутреннюю сторону поводков, так как тяга в таком положении мешает установке кнопки обогрева заднего стекла с пятнашки в штатное место кожуха, в котором должна быть кнопка подогрева сидений.

 

После окончательной сборки механизма в салоне, собрал всю схему привода стояночного тормоза под машиной (она не претерпела изменений) и проверил работоспособность – все работает просто отлично. Затем установил кнопку ручника, правда ее основание пришлось намного подрезать.

 

Далее занялся установкой кожуха тоннеля. Но прежде установил на место водительское сидение. Главный минус установки пятнадцатого кожуха в том, что с ним штатные сиденья не сдвигаются до конца, и до задних болтов крепления салазок не доберешься. Чтоб закрепить кожух к бороде, я удалил из последней боковые решеточки и приклепал к ней две пластинки из миллиметровой нержавейки (нашлись в гараже кусочки). К этим пластинкам прикрутил кожух двумя винтами. Крепление на рисунках 21, 22. Заднюю часть кожуха крепить не стал, так как он оказался настолько зажат сиденьями, что его и пошевелить-то тяжело.

 

 

 

Следующим этапом подключил кнопку задних противотуманок от пятнашки. Схема подключения на рисунке 23. Контакты А, В – это подсветка кнопки. Белый провод тянул от подсветки прикуривателя. За кнопку отдал 80 рублей. Ставил ее в правое гнездо кожуха. Переносить кнопку пришлось потому, что штатная семерочная кнопка, установленная в бороде, мешала ходу тяги переключения передач. Теперь, как я уже писал выше, мне надо переставить тягу и смонтировать в левое гнездо кнопку обогрева заднего стекла. Подключается она аналогично. Надо будет только исключить включение лампочки в кнопке при включении наружного освещения. Гнездо в бороде, оставшееся от кнопки задних противотуманок, закрыл штатной заглушкой – нашлась в гараже.

 

 

Теперь надо было закрыть щель между бородой и кожухом. Для этого изготовил накладку. Сделал я ее из миллиметровой стали – ножницами по металлу вырезал полосу, согнул по контуру щели и отрезал с боков все лишнее. Затем обтянул ее кожей со старой куртки. Закрепил внизу двумя саморезами. Накладка на рисунке 24.

 

 

Далее занялся нишей бороды. В ней, мало того, что осталась дыра от старого рычага КПП, так еще пришлось сделать вырез, что бы тяга переключения передач свободно перемещалась. Решил поставить фальшдно, чтоб закрыть все это безобразие, а заодно получить полочку для мелких вещей. Для начала с алюминиевого уголка размером 25х25 мм вырезал опоры. Одну полку уголка уменьшил на 10 мм (а то высоковато получалось). Затем уголки приклепал к нише. Из остатка настенной МДФ панели (осталась после ремонта в комнате) выкроил полочку. Обтянул ее кожей и закрепил на уголки саморезами. Результат на рисунке 25.

 

 

После этого обрезал рычаг переключения по высоте. Это уж каждый должен делать под себя.

В качестве последнего штриха поставил самодельную рукоятку ручника – мне ее выточили из алюминия на родном заводе, а, после, я ее обтянул красной кожей. Чехол ручника от prosport’а я поставил еще до установки кожуха тоннеля. Вот только его пришлось немного порезать, чтоб прошла тяга. Поставил чехол рычага КПП от того же prosport’а и саму рукоятку. Законченный внешний вид на рисунке 26. Общий план салона на рисунке 27. Кстати, должен сказать, что и немного промахнулся, купив «голый» кожух, не укомплектованный пепельницей и заглушкой ручника. Поэтому в этих местах пока зияют дыры.

 

 

 

Фух.. забодался клоцать, пока выложил-скопипастил

Дык вот. Считаю эту статью наиболее толковой при исходных запчастях. Сам буду делать по такой схеме, за исключением мелких деталей.

 

Предупреждение: данная статья только для пятиступки!!

 

Кому нужно для 4-х, есть полусамоделка в статьях на дружественном форуме: ТЫЦ" rel="external">Посилання

 

зы. особо понравилось решение с ручником работает голова!!

pps. Еще одна статейка: И так, я решил мастерить сам." rel="external">Посилання

Змінено 27 вересня 2010 користувачем vet

[Sportyaga 1]

Привет всем)))так как сделать чтобы задняя передача включалась без нажатия рычага вниз ? скажите пожалуйста.

[vet 5]

Sportyaga, Последняя ссылка в моем посте выше

Сначала стачиваем материал с классической кулисы там, где вешается пружинка(на фото снизу кулисы ушко), но

не целиком, а на 1 сантиметр ниже углубления в виде клинышка(именно оно позволяет включить заднюю передачу).

После того, как снят металл, задняя будет включаться без утапливания рычага.

 

Еще посмотри здесь: тыц" rel="external">Посилання вроде нормально расписано.

[Taz2107 1]

опишите пожалуйсто подробнее что спиливать на кулисе что бы задняя включалась без нажатия. зарание спасибо. Если можно с картинками будет супер!

[golden88 662]

 

Показана уже спиленая кулиса. Красным показано как было.

[Taz2107 1]

спасибо огромное. Пошел пилить))))

[n1ger 1]

зачем чета пилить когда из механизма выбора передач можно просто тупо убрать пластину блокирующую?

[golden88 662]

n1ger,вот один ты умный, все остальные тупые, включая инженеров Fiat и АвтоВАЗ, пилят всё что в руки попадет

 

 

Если выкинуть ту пластину, то рычаг "по умолчанию" будет стоять в красном кружочке 2, а не в кружочке 1.

И что у нас получается? А то что когда с 2й включаеш 3ю, то её надо искать иза того что рычаг ушел в место кружочка 2. Та самая ситуйовина с переключением на 4ю передачу...

[n1ger 1]

да я не знаю че вам так пилить нравится :D я у себя эту пластинку блокировки задней убрал и все тип топ) рычаг ровно. Прямо толкаешь - 3-я, на себя - 4-ая

Вообщем че я доказываю кому пилите кому охота, кулиса может и припущеная оказаться, упилиться можно

[golden88 662]

n1ger,может у тебя пружины просто небыло, которая за ушко (моя предидущая фотка) тянет рычаг.

[n1ger 1]

сори, оказывается механизм выбора передач отличается на 2107 от 2101

[Leovin 1]

интересно, как обстоят дела с вибрацией и выбиванием передач когда кулиса закреплена на тоннеле ...

 

кто-нибудь крепил кулису к кпп?

(как это сделано на шниве например)

[golden88 662]

Leovin,нет абсолютно никакой вибрации и гула. Если конечно шарниры не расшатаны...

[Leovin 1]

Leovin,нет абсолютно никакой вибрации и гула. Если конечно шарниры не расшатаны...

 

сколько шарниры уже пробежали?

передачи не выбивает?

[golden88 662]

Leovin,проехали тыщ 30. Если изначально выбрать хорошие материалы и грамотно обработать то не добавляется лишних люфтов и соответственно нет звона от вибрации КПП. Передачи не выбивает если ничего не мешает рычагу.

 

Всем - Тоисть вывод - если не знаеш слесарное дело и руки ростут ниже плечей, то лучше отдай ~300 грн за шнивовскую кулису.

[Leovin 1]

шнивовская кулиса покупается чтобы был ограничитель задней передачи

а руки в этом вопросе похоже пока что прямее у автопроизводителей а не у кулибиных - кулиса по очевидным причинам крепится к коробке а не к тоннелю (если только кулиса не на тросах)

[denya_os 1]

Реально ли сделать так чтобы задняя включалась без утапливания БЕЗ снятия самой коробки? В статье автор написал что "у него не получилось но может у когото и получится". А вы как делали/считаете?

[golden88 662]

denya_os,Пробуй. Но могут быть проблемы с пружинкой, которая цепляется за ушко на фотке в посте #9" rel="external">Посилання этой темы. Главное чтобы она не упала в недры КПП

[Piston_013 401]

Вот нашел.

Знаю что Америку не открыл, но думаю часть вопросов: - а что пилить, отпадет.

 

<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/0vNmAtO2qdg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Змінено 8 серпня 2012 користувачем vet
поправил ссылку

[Дмитрий08 67]

как решил проблему с натяжкой троса ручного тормоза?

[foxxx 0]

да, что с ручником придумать?

 

може еще какие идеи?