Чистка свечей зажигания

[knyaz 13]

О качестве работы свечи можно судить по

виду ее электродов и теплового конуса

изолятора.

Если конус покрыт черным влажным

маслянистым нагаром, то это признак, что

свеча слишком холодна для данного

двигателя. Это же явление может указывать на

износ цилиндров и поршневых колец

двигателя или на слишком высокий уровень

масла в картере.

Сухой черный нагар бывает в результате

длительной работы двигателя на холостом

ходу или при постоянной езде на невысоких

скоростях и малой нагрузке автомобиля, а

также при холодных свечах.

Если конус изолятора чистый, сухой, очень

светлого, почти белого цвета, иногда со

следами оплавления – это означает, что свеча

слишком горяча для двигателя или же

установлено слишком раннее зажигание.

Нормальный цвет изолятора правильно

работающей свечи – от светло-серого до

светло-коричневого (песочного). Нагар

практически отсутствует.

Срок службы свечей обычно соответствует 25–

35 тыс. км пробега автомобиля.

Свечи требуют регулярной очистки и

регулировки зазора между электродами. При

интенсивной эксплуатации автомобиля эти

операции следует производить

приблизительно через каждые 10 тыс.км. Если

же годовой пробег автомобиля не превышает

10–15 тыс.км, то очищать свечи и регулировать

зазор рекомендуется дважды в году – перед

началом летнего и зимнего эксплуатационных

сезонов.

 

Как чистить свечи

Для очистки свечей нельзя применять острые

металлические предметы вроде отвертки или

шила, так как ими легко повредить или

поцарапать изолятор. На поцарапанном же

конусе изолятора ускоряется и усиливается

нагарообразование, а нагар шунтирует

электроды, свеча перестает работать.

Подходящий инструмент для очистки свечей –

щетка из тонкой стальной проволоки.

Лучше же всего свечи очищать химическим

способом, который заключается в

следующем. Свечи обезжиривают промывкой

в бензине и просушивают, после чего их

погружают в горячий 20%-ный водный

раствор ацетата аммония (другое название –

уксуснокислый аммоний) и выдерживают в

нем в течение 25–30 мин. при температуре не

ниже 90С (можно при слабом кипении

раствора). После этого свечи прочищают

жесткой волосяной или капроновой щеткой,

хорошо промывают горячей водой и

просушивают. Эту работу следует проводить

на открытом воздухе, так как из горячего

раствора выделяются пары уксусной кислоты.

Регулируем зазор

Зазор между электродами свечи регулируют

подгибанием бокового электрода, причем для

измерения величины зазора следует

применять не плоский, а цилиндрический

щуп (отрезок проволоки подходящего

диаметра). Дело в том, что в результате

износа в боковом электроде образуется

выемка, поэтому измерение плоским щупом

даст неправильный результат.

Другой способ чистки

По опыту, идеальное решение, это

отмачивание свечей в растворе фосфорной

кислоты. Кислота очень хорошо отъедает

окислившийся металл и разную органику (в

том числе нагар от присадок бензина,

выгоревшего масла и т.п.)

Для этого вполне подойдет жидкость, которая

называется "Преобразователь ржавчины",

купить ее можно во многих автомагазинах.

 

Теперь о технологии чистки: Свечи нужно

протереть тряпкой, что бы удалить рыхлый

налет, затем налить в небольшую емкость этот

самый "Преобразователь ржавчины", причем

наливать лучше в небольшой вертикальный

стаканчик. Дело в том, что свечу лучше

поставить в растворе вертикально, так что бы

в жидкости находилась только нижняя часть

свечи и резьба. Полностью погружать свечу в

жидкость не нужно, так как фосфорная

кислота делает тусклым нержавеющее

покрытие и вообще делает тусклым любое

хромовое или никелевое покрытие, поэтому

аккуратнее.

Подержите свечи в растворе минут 20-30,

вытащите и хорошо протрите сухой чистой

тканью (то есть мото тряпочкой). Резьбу нужно

хорошо прочистить при помощи лезвия ножа

завернутого в тряпку или чего-нть острого.

Искровые контакты тоже нужно аккуратно

оттереть, постарайтесь не погнуть контакты, а

если погнули, после процедуры верните им

первоначальное состояние.

Если свечи все еще страшные, повторите

процедуру еще раз.

Иногда на искровых контактах образуется

прочный оксидный нагар (небольшой такой

бугорок накипает в том месте, где бьет искра),

его нужно очень аккуратно сточить нулевым

тонким напильником.

Учитывайте также, что "Преобразователь" не

должен попадать на руки и в глаза - это

кислота, хоть и не очень сильная, но ожоги

можно получить. Кроме того, фосфорная

кислота, как и любая серьезная кислота бурно

реагирует с

бензином.

[Vityanya 16]

Да ладно... Дрель и крацовка. 10 мин подырчали - красота. Зазор регулируем ножовочным полотном.

Вжисть проблем не было.

[02universal 35]

Если свеча троит- лучше заменить(особенно зимой) Беру дешевые бриски- лучшие свечи для жигуля!(пробовал: бош,беру,нжк- странно,но без перебоев работают только бриск..),замена два раза в год(вместе с маслом)

[Maievych 1]

Дякую за пораду!!!!

[alexdoc 13]

Подходящий инструмент для очистки свечей –

щетка из тонкой стальной проволоки.

 

хорошо промывают горячей водой

 

По опыту, идеальное решение, это

отмачивание свечей в растворе фосфорной

кислоты.

 

После данных процедур свечи лучше всего положить в мусорное ведро и купить новые.

[Роман Петрович я! 1]

Никогда в жизни не чистил свечи , прошол год ,выкрутил , выкинул и поставил новые .

[2-ешник 92]

Никогда в жизни не чистил свечи , прошол год ,выкрутил , выкинул и поставил новые

ну, бывает что нужно и почистить. Напр. при диагностике и настройке карба.

отмачиваю в средстве для чистки карба -- яд редкий)) -- минут 20. Потом тряпочкой и зубочисткой.

 

Согласен, что перед зимой свечи нужны новые.

[NICKTIRIS 1]

тоже никогда не чистил еще..

[Malik`s 1]

А какие свечи лучше брать для классики?

[DanTor 11]

Brisk дёшево и сердито

[Горный Мастер 37]

А какие свечи лучше брать для классики?

Смотря какой движок и система зажигания.

[Malik`s 1]

Стандартный... я ничего не усовершенствовал!

[vedmid 2]

02universal, я 2 роки тому поставив НЖК і забув про свічки, минулого тиня почистив, а перед тим десь рік назад як робив головку - то мені їх прочищали...

Malik`s, особисто я довіряю НЖК, тільки треба брати в перевіреному місці, щоб фуфло не втулили, дав за свої 2 роки тому 100грн, в мене БСЗ, заводиться на ура

деколи навіть іномарочники заздрять

[alexdoc 13]

Чистка свечей - это бред и психотерапия для хозяина.

[AlfonsKinfTiger 1]

свеечи бош платинум 48 000 км...изолятор белый...

и что только я не делал...и вкручивал жики в первую камеру 115топ 155воздух((чтоб обогатить)вторая 125топ 135 воздух...без шара...карб солекс!

Короче пипец свечи белые...но работают уже очень долго!

[02universal 35]

Белые свечи- бедная смесь(ничего хорошего),или газ(хотя чаще красные),и еще- свечи нужно нетолько чистить,но и регулировать зазор(это к сведению) ВRISK- самый дешевый(и неоднократно проверенный)вариант,дальше- хоть форкамерные(но СТРЕМНЫЕ).Удачи в выборе!

[AlexandrB 55]

А я на ульяновских (уже тысяч 20) катаюсь А17ДВ - и не жалуюсь... Предыдущий комплект таких-же в процессе эксплуатации и регулировки зазора сжег до самого изолятора

Змінено 28 березня 2012 користувачем AlexandrB

[Sanya 3]

Чистка свечей - это бред и психотерапия для хозяина.

 

присоединяюсь....

выкинул и поставил новые вот вся чистка (нельзя в свече ковыряться ничем, сама она чистится в движке при определенной температуре), тем более сейчас с такой стоимостью бензина можно недельку пешком походить и купить комплект свечей без ущерба для кошелька

Змінено 29 березня 2012 користувачем Sanya

[Vityanya 16]

Круглая крацовка на дрель и вперёд. Зазор выставляю ножовочным полотном. Вот и всё. Работают-сказка.

А недавно подогнали мне 2 комплекта с мерсаS500 (так было заявлено). Юбки меньше чем у обычных. Вкрутил - работают. Вопросов нет. Ещё бошевские четырёхлаповые лежат. Отлично.

[Genius 4]

Круглая крацовка на дрель и вперёд. Зазор выставляю ножовочным полотном. Вот и всё. Работают-сказка.

А что есть по-русски "круглая крацовка" ?

[Vityanya 16]

Металлическая круглая щётка с осью (10грн.) Вставляется в дрель и вперёд. Облизывает електрод до блеска.

Советское (именно советское) ножовочное полотно - 0,7. Вставляем между електродами и бац об стенку. Всё. Зазор выставлен.

Все эти плазмофоры, супермудрые свечки и прочий мудрёный кал - в топку.

У мя БСЗ, так на свечи вааще можно подзабить. Искра скаженная.

Змінено 30 березня 2012 користувачем Vityanya

[sk@ut 1]

я чистил как то..ну свечи были черные..а рядом новых не было...а щас езжу больше года наверно не вынимал свечи.. и не думаю туда лезть) хотя щас эту машину скину,а с копейкой неизвестно как будет.

[Alex6996 1]

При правильной регулировке карбюратора, зажигания и допустимом износе поршневых групп - свечи должны работать без проблем годами или десятками тысяч пробега, хотя проверять их состояние желательно после определенного пробега.При наличии отложений и нагаров народ чистит всеми подручными способами, даже пескоструйками, что весьма не желательно, потому, что микропесчинки попадают в цилиндры и делают свою работу.Лично я перепробовал много способов, но остановился на термическом.Суть проста и знакома, думаю, многим.С помощью паяльной лампы или газовой горелки/плиты нагреваем зону электродов и резьбового соединения (без фанатизма) до выгорания отложений. После постепенного охлаждения

- швейной иголкой аккуратно чистим внутренние полости.Потом следует зубная щетка и ацетон или растворитель.Зазор можно регулировать и полотном и щупом.Все будет достаточно верно, т.к. электроды выгорают после очень длительной эксплуатации свеч и такие желательно заменить.Для самых придирчивых

- можно после чистки проверить сопротивление изоляции свечи мегометром на 2500В на утечки.

[Genius 4]

Металлическая круглая щётка с осью (10грн.) Вставляется в дрель и вперёд. Облизывает електрод до блеска.

У мя БСЗ, так на свечи вааще можно подзабить. Искра скаженная.

Ага,понял.Ну в принципе,я так и делаю.Только не дрелью,а на такой же,но большой щётке,вращаемой стационарно закреплённым движком.Двухвыходный вал у движка,с одной стороны-щётка,с другой-точило.Я этой железякой всю обвеску движка от грязи и окислов очищал,когда машинку восстанавливал после бывшего хозяина.

Но внутренности свечи хожу чистить к другу на пескоструйку.Щётка внутрь юбки не лезет.

Что касается самих свечей-езжу на дешёвом Бриске за 40 гривень.Пробовал разные,подороже,побрэндовее- разницы (кроме цены) не заметил.Зажигание "Беспаловское" шмалит двойным разрядом под 30 кВ - так там хоть просто гвоздь воткни и поедет.

По сути свечи чистил два раза -когда после долгого простоя (как купил машинку) чистил всё и когда новые поставил,а они закоптились.Но тогда всё закопчено было -кольца на поршнях год с лишним не работали,маслоотражательные колпачки на клапанах,сапун дымил в кастрюлю,ну в общем плохо было всё.Но через 2-3 тыс.км стало получше.Сейчас вообще стараюсь никуда не лезть,ибо всё отрепетировано и нормально "поёт".Недавно выкручивал свечи,уменьшал зазор с 1,2 до 0,9 мм.Это я пытался БСЗ поставить,но вернулся обратно на свою систему,ибо она лучше намного.Свечи-как свечи.Никаких претензий.

Чаще же приходится чистить одну свечку для скутера.Там движок 49,8 см3 двухтактный и пачкается она больше.Однако,сами электроды почти всегда чистые,смолянистые отложения больше загаживают резьбовую часть.Иногда выкрутишь ради "проформы",почистишь,а думаешь-а нафига?Просто,чтоб легче откручивалась по чистой резьбе?

Она там ещё родная,япошеская, NGK,сам отъездил на ней тысяч 18 километров-а выглядит,как новая.

Змінено 31 березня 2012 користувачем Genius

[серёга30 1]

много здесь высказываний но свечи при исправном двигателе и настроенном карбоне итд работают достаточно долго и не нуждаются в чистке так же свечи различаются по температуре работы если я не ошибаюсь завод ставит А17Дв как выше сказано дешево и сердито и чистить механическим путем не желательно так как можно повредить изолятор электрода а вывод такой кто какие хочет такие ставят