какая должна быть примерно компрессия?

[AnDruWa 4]

TIFFOZI, В мене також після масла (20 грам) була компресія по 20 на всіх.

Другий раз мені сказали, після того як ляйнув пасла (але в раза 2-3 менше треба ляти), стартером покрутити секунд 5-10, щоб зайве масло вибризгалось звідти (дійсно вилітало у мене трохи), і потім аж вставляти компресометра.

[TIFFOZI 1]

ORION AnDruWa, в книге именно было сказано 20-25 см3 масла в цилиндр, и вставляй компрессометр

[ORION 7]

TIFFOZI, Вы шприцем заливали?Если да то сколько кубиков?

Я себе заливал 10кубиков 20кубовым шприцем.

[TIFFOZI 1]

ORION, 3 полных шприца по 5 кубов, выше отметки, получилось около 6-7 кубов, в одном шприце.

[ORION 7]

Хватает одного двух 5ти кубовых шприца.

Компрессией называют величину максимального давления в цилиндре, создаваемого при холостой прокрутке двигателя стартером (например, при отключении свечи зажигания). Чтобы измерить компрессию, необходимо вместо свечи установить компрессометр. Этот прибор представляет собой манометр, соединенный шлангом со штуцером и обратным клапаном. При вращении коленчатого вала двигателя в шланг нагнетается воздух до тех пор, пока давление в шланге не сравняется с максимальным давлением в цилиндре. Его значение зафиксирует манометр.

Видимая простота и доступность снискали компрессометру славу некоего "универсального" прибора, способного не только определить неисправность, но и вообще оценить техническое состояние двигателя в целом. К сожалению, эта универсальность обманчива - полученные результаты измерений часто требуют специального анализа, и делать по ним однозначные выводы не всегда правильно.

Вот только два тому примера. Сравнительно новый двигатель не удается запустить. Компрессия в цилиндрах составляет 0,5-0,6 МПа (5-6 кг/см2), что примерно вдвое ниже нормы. Причинами могут быть механическая поломка или износ деталей цилиндро-поршневой группы. Но такое же падение компрессии будет наблюдаться, если из-за неисправности системы управления в цилиндры поступил избыток топлива. Оно смыло масло со стенок цилиндров, и поршневые кольца перестали надлежащим образом уплотнять полость камеры сгорания.

Другой случай: у старого двигателя измеренная компрессия составляет 1,1-1,2 МПа. Норма! Однако двигатель расходует масла свыше 1 л на 1000 км. Оно и понятно, если принять во внимание износ колец, поршней и цилиндров. В чем же дело? Да просто большое количество масла, проникающего в камеру сгорания, хорошо уплотняет зазоры между изношенными деталями.

Как видим, к результатам замеров следует относиться с осторожностью. И, чтобы во время ремонта не ошибиться в выводах, следует знать, в каких случаях на результаты измерений можно с уверенностью положиться, а когда - только принять к сведению.

 

 

 

При движении поршня их нижней мертвой точки (а) давление начинает повышаться только после закрытия впускного клапана (б) и достигает максимума в верхней мертвой точке (в): h - перемещение поршня, при котором давление в цилиндре не повышается

 

Что влияет на компрессию?

Теоретически максимальное давление в цилиндре в конце такта сжатия, когда поршень находится в верхней мертвой точке (ВМТ), зависит от целого ряда факторов. С точки зрения ремонтной практики они в конечном счете влияют на количество поступающего в цилиндр воздуха - чем оно больше, тем выше компрессия. В первую очередь отметим положение дроссельной заслонки - ее прикрытие или закрытие, очевидно, сильно уменьшит давление в цилиндре. Понятным образом на количество воздуха влияет и степень загрязнения воздушного фильтра.

Некоторые механики допускают ошибки в установке фаз газораспределения, например, при монтаже ремня или цепи привода распределительного вала. Это приводит к изменению момента закрытия впускного клапана, сдвигая начало сжатия в цилиндре в ту или другую сторону. Тогда и значения компрессии будут отличаться.

Довольно сильно на компрессию влияют зазоры в приводе клапанов. Так, малый зазор в приводе впускных клапанов приведет к более позднему их закрытию и, соответственно, к уменьшению компрессии. Одновременно малые зазоры в выпускных клапанах увеличат так называемое перекрытие клапанов - величину угла поворота коленвала, в течение которого открыты одновременно оба клапана в цилиндре. Результат тот же -компрессия уменьшится.

На компрессию повлияет и температура двигателя - чем она меньше, тем сильнее будет охлаждаться воздух, сжимаемый в цилиндре, и тем меньше будет его давление. Кстати, зазоры в приводе клапанов так же будут "следить" за температурой - чем она ниже, тем меньше зазоры и компрессия.

Но и это еще не все. Как только воздух в цилиндре оказывается достаточно сжат, станут проявляться разного рода его утечки через зазоры между изношенными или поврежденными деталями, уплотняющими полость камеры сгорания.

Естественным образом из сказанного вытекают выводы о том, что утечки будут минимальными, если цилиндр имеет идеально круглую форму, отсутствуют продольные риски на его рабочей поверхности, поршневые кольца идеально прилегают к ней и к торцевым поверхностям канавок поршня; если близка к нулю величина зазоров в замках колец и, наконец, тарелки клапанов идеально прилегают к седлам.

Но все мы знаем, ничего идеального в природе не бывает. Какие-то утечки есть всегда, даже у нового двигателя. Вопрос лишь в том, насколько они велики. Поэтому напомним факторы, в той или иной мере влияющие на интенсивность утечек воздуха, а, следовательно, и на компрессию:

в первую очередь укажем на температуру двигателя - она, повышаясь, увеличивает компрессию, так как детали лучше прилегают друг к другу, принимая размеры и взаимное положение, больше соответствующие рабочим;

затем напомним, что масло, поступившее в камеру сгорания через направляющие втулки клапанов, поршневые кольца, систему вентиляции картера и уплотнения турбокомпрессора, существенно повышает компрессию, так как оказывает уплотняющее действие;

топливо, поступившее в цилиндр в виде капель, напротив, снижает компрессию, так как разжижает и смывает масло с деталей и не оказывает уплотняющего действия из-за малой вязкости;

таким же образом сказываются негерметичность обратного клапана или шланга компрессометра, а также большое усилие пружины обратного клапана;

и, наконец, чем больше обороты коленчатого вала, тем меньше утечки через неплотности, тем выше компрессия.

 

Как правильно измерить компрессию?

 

Если принять во внимание все перечисленные выше факторы, то при измерениях компрессии надо соблюдать следующие несложные правила:

двигатель должен быть "теплым". Подача топлива должна быть отключена. Можно, например, отключить бензонасос, форсунки или использовать другие способы, препятствующие попаданию большого количества топлива в цилиндры; необходимо вывернуть все свечи. Выборочный демонтаж свечей, практикуемый на некоторых СТО, недопустим, так как увеличивает сопротивление вращению и произвольно снижает обороты при прокрутке двигателя стартером;

аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, а стартер - исправен.

 

 

Основные места утечек воздуха из камеры сгорания: а) в зазор между кольцами и поверхностью цилиндра или в зазор в замке колец; б) в зазор по торцевым поверхностям колец и канавок поршней; в) в зазор между седлом и клапаном; г) в зазор между поврежденной прокладкой и плоскостью головки или блока; д) в трещину в стенке камеры сгорания.

Компрессию измеряют как с открытой, так и с закрытой дроссельной заслонкой. При этом каждый из способов дает свои результаты и позволяет определять свои дефекты.

Так, когда заслонка закрыта, в цилиндры, очевидно, поступит мало воздуха, поэтому компрессия будет низкой и составит около 0,6-0,8 МПа. Утечки воздуха в этом случае сравнимы с его поступлением в цилиндр. Вследствие этого компрессия становится особо чувствительной к утечкам - даже при малых неплотностях ее значение падает в несколько раз. Эта посылка позволяет сделать выводы или предположения о следующих дефектах двигателя: не вполне удовлетворительном прилегании клапана к седлу; зависании клапана, например, из-за неправильной сборки механизма с гидротолкателями; дефектах профиля кулачка распределительного вала в конструкциях с гидротолкателями, и том числе неравномерном износе или биении тыльной стороны кулачка; негерметичности вызванной прогаром прокладки головки или трещиной в стенке камеры сгорания.

При измерении компрессии с открытой заслонкой картина будет иной. Большое количество поступившего воздуха и рост давления в цилиндре, конечно, способствуют увеличению утечек. Однако они заведомо меньше подачи воздуха. Вследствие этого компрессия падает не столь значительно (приблизительно до 0,8-0,9 МПа). Поэтому способ замеров с открытой заслонкой лучше подходит для определения более "грубых" дефектов двигателя, таких, как поломки и прогары поршней, поломки или зависание (закоксовывание) колец в канавках поршня, деформации или прогары клапанов, серьезные повреждения (задиры) поверхности цилиндров.

В обоих способах измерения желательно учитывать динамику нарастания давления - это поможет установить истинный характер неисправности с большей вероятностью. Так, если на первом такте величина давления, измеряемая компрессометром, низкая (0,3-0,4 МПа), а при последующих тактах резко возрастает, - это косвенно свидетельствует об износе поршневых колец. В таком случае заливка в цилиндр небольшого количества масла (3-5куб.см) сразу увеличит не только давление на первом такте, но и компрессию.

С другой стороны, когда на первом такте давление достигает 0,7-0,9 МПа, а на последующих тактах почти не растет, вероятнее всего налицо негерметичность клапана или прокладки головки. Разумеется, более точно установить причину можно с помощью других средств диагностики.

 

Как использовать на практике результаты измерений

 

Основное правило, которое следует помнить: в большинстве случаев результаты замеров компрессии являются относительными. Это значит, что в первую очередь необходимо опираться на разницу в значениях компрессии у различных цилиндров, а не на саму ее абсолютную величину.

 

Такой подход позволяет, с одной стороны, быстро локализовать неисправность в конкретном цилиндре. С другой стороны, исключаются ошибки, часто встречающиеся в ремонтной практике при попытке оценить техническое состояние двигателя в целом - слишком много факторов влияет на компрессию, чтобы учесть это влияние на результаты. Тем не менее, на саму величину компрессии иногда тоже можно положиться. Но для этого необходимо, во-первых, знать данные о величине компрессии этого двигателя, полученные на более ранних интервалах его эксплуатации (разумеется, если измерения проводились с полным соблюдением всех правил); и, во-вторых, иметь большую базу статистических данных по компрессии этой модели двигателя на разных этапах его эксплуатации.

Эти данные обязательно должны включать такие условия проведения замеров, как температура масла, частота вращения, температура воздуха, состояние систем автомобиля и др.

Только так можно использовать измеренную величину компрессии для того, чтобы судить об износе деталей поршневой группы.

 

Чем измеряют компрессию?

 

Самым распространенным прибором дня этих целей является упомянутый выше компрессометр. В отличие от незамысловатых отечественных конструкций иностранные фирмы выпускают целые наборы с комплектом переходников (адаптеров), позволяющих проводить измерения на автомобилях любых марок и моделей.

Удобны в работе и компрессографы. Их назначение то же, но результаты измерений записываются на бумаге или специальных пластиковых карточках, что дает возможность архивировать их для последующего сравнения в разные периоды эксплуатации автомобиля. Недостатком компрессографа является трудность оценки динамики нарастания давления при прокрутке коленвала.

Быстро и эффективно измеряют компрессию современные мотортестеры. Эти приборы фиксируют фактически не давление, а амплитуду пульсации электрического тока, потребляемого стартером во время прокрутки - ведь чем выше давление в цилиндре, тем больше затраты мощности стартера на вращение коленвала. Тем самым удается одновременно измерить компрессию во всех цилиндрах всего за несколько оборотов, не прибегая к выворачиванию свечей, что особенно важно для многоцилиндровых недостаток мотортестера - получаемые результаты выражаются в относительных единицах, например, в процентах к цилиндру, работающему лучше. Лишь самые дорогие мотортестеры способны измерять абсолютную величину компрессии в каждом цилиндре, но это возможно только на основе большого числа статистических данных по конкретной модели двигателя и их сопоставления с действительным давлением в цилиндре.

 

Некоторые дефекты и неисправности бензиновых двигателей, выявляемые измерением компрессии:

 

Неисправность Признаки неисправности Компрессии, МПа

полностью

открытая

заслонка закрытая

заслонка

Полностью исправный двигатель Отсутствуют 1,0-1,2 0,6-0,8

Трещина в перемычке поршня Синий дым выхлопа, большое давление в картере 0,6-0,8 0,3-0,4

Прогар поршня То же, цилиндр не работает на малых оборотах 0,5-0,5 0-0,1

Залегание колец в канавках поршня То же 0,2-0,4 0-0,2

Задир поршня и цилиндра То же, возможна неустойчивая работа цилиндра на холостом ходу 0,2-0,8 0,1-0,5

Деформация клапана Цилиндр не работает на малых оборотах 0,3-0,7 0-0,2

Прогар клапана То же 0,1-0,4 0

Зависание клапана То же 0,4-0,8 0,2-0,4

Дефект профиля кулачка распредвала (для конструкций с гидротолкателями) То же 0,7-0,8 0,1-0,3

Повышение количества нагара в камере сгорания в сочетании с изношенными маслосъемными колпачками и кольцами Повышенный расход масла с синим дымом выхлопа 1,2-1,5 0,9-1,2

Естественный износ деталей поршневой группы То же 0,6-0,9 0,4-0,6

[Денис 37 1]

пару месяцев назад делал капиталку двиглу, компресия до ремонта была по 3 кг/см2 в каждом цилиндре .... стенки цилиндров остались "живыми", говорят спасло хорошее масло ...... причём самое интересное, при такой компресии, я умудрялся на ней ездить 80-90 км/ч , без трагических последствий ! Копьё - идеальная машина ......

[02universal 35]

Этож скоко надо хорошего масла,чтобы с такой компрессией ездить?!

[Денис 37 1]

02universal, по 2 литра на 1000 км .......

[vertolyot 9]

Я,нетак выразился(изв)- при плохом запуске,меряется на холодном,НО нигде и никто незнает какая(в цифрах) она должна быть(либо есть- либо ее нет,или очень малая..)- именно на холодном это..косвенный показатель.. -както так. Р.С- кстати,досихпор большая тайна- заводская компрессия(сколько она в цифрах?- НИКТО незнает точно)

 

 

02universal, как раз на горячую косвенный показатель. мотор прогрелся, маслом колечки смазало, зазоры уменьшились - меряйте нехочу. а вот при холодном моторе мы и понимаем настоящее положение вещей. когда мотор капиталится зазоры и допуски производитель на холодную дает, ты ж блок не нагреваешь чтоб померять зазор в замке кольца?

 

с завода компрессия равна степени сжатия помноженная на коэф. для каждого мотора. это и есть отправная точка измерений

 

ORION, а на первых страницах не эта же счтатья??? еще и с картинкапми

[AnDruWa 4]

Зробив так звану "розкоксовку". Диму ні звідки не йшло, нічого сильно не помітив, хіба що рівніший ХХ став.

Сьогодні при +5, компресія на холодну 9.8-10-10-10. Тобто у двох середніх вирівнялась (було 6.5-6.0).

 

Підкачав бензонасосом к-ка разів (хоча вчора тільки приїхав), схватила з першого разу, але обороти спочатку були дуже низькі і по трохи падали (це все тривало 1 с.), я думав що зараз заглохне.. вона ще 1 секунду трохи ніби подавилась, і потім обороти виросли і запрацювала стабільно на високих, як і положено для витягнутого підсосу.

 

Якщо компресія така нормальна, значить проблема із запуском у чомусь ще іншому, знову на карб грішити? При 0 вона тоді 100% заглохне у місці, де сьогодні "давилась", і прийдеться запускати 3--5 разів. Хочеться до зими розібратись.

[Июль 159]

Все замеряют компрессию как хотят, причем показатели компрессии ниже 10 атм считают нормой.

А теперь вернемся к первоисточнику:

Руководство по ремонту автомобилей ВАЗ-2101 и 2102 В.О "Автоэкспорт". СССР. Москва (примерно 1971-1972)

Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения

Двигатель не развивает полной мощности

4. Недостаточная компрессия: > Проверить компрессию компрессометром, если она будет ниже 12 кГ/см2, то проделать следующее:

а) отсутсвуют зазоры в клапанах > отрегулировать зазоры в клапанах

б) обгорание или деформация клапанов > заменить дефектные клапаны

в) прогорание поршней > заменить поршни

г) поломка или коксование поршневых колец > заменить поршневые кольца

д) чрезмерный износ цилиндров и поршневых колец по тепловому зазору > заменить поршневые кольца, если необходимо - поршни, и произвести шлифование цилиндров

е) пробита прокладка головки блока цилиндров > заменить прокладку

В книге Автомобили ВАЗ Вершигора В. А., Игнатова А. П., Зельцер В. И., Пятков К. Б. Москва "Транспорт" 1976 г.

Написало компрессия не ниже 10 кГ/см2

Еще важно то, что в старых книгах разница между компрессией в цилиндрах должно не более 0,1 кГ/см2, а в более свежей литературе разница не более 1 кГ/см2

Вот пример "свежих" книг:

Посилання

Посилання

 

Замерять компрессию на горячем двигателе, при вывернутых свечах и нажатой педали газа до пола (стартер должен быть целый, аккумулятор должен быть заряжен).

Если свечи в масле, двигатель коптит, компрессия будет завышенной ("маслянная компрессия").

[02universal 35]

Незнаю насчет ,,холодной,, компрессии,но когда приехал к мотористу(он мой двс 15лет назад делал,с тех пор двс не вскрывали),он заставил меня машину прогреть,только потом он замерял..

[akulazp 1]

ребята! Такая проблемка- компресия на горячем движке при выкрученных сечах но не нажатойпедали газа составила

первый-10.5

второй-10.5

третий-10.5

четвертый-3.5-4

После разборки в первую очередь поменял прокладку ГБЦ т.к пошел пар со стороны двигателя где-то в райне 4-го цилиндра.Далее сам клапан по цвету был наиболее кирпичного цвета чем в остальных цилиндрах имел износ в райне направляющей.

В итоге был заменен клапан и притерт правда на б\у но в хор. сост.

Кольца не были закоксованы по внеш. виду на оценку 4- оставил без изменения но! забыл померять в них зазоры.Поршень целый без дефектов.Почистил верх поршней-были закоксованы черным нагаром.Маслосъемный колпачек тоже поставил Б\у т.к небыло времени разбирать все клапана и притирать.В итоге-собрал выспавил зажигание отрегулировал зазоры КОМПРЕСИЯ составила

1-10.5

2-10.5

3-10.5

4- 5.5 тобиш поднялась на 1.5 кг

Перебрал карб(озон) почистил продул НО холостые об.1500-2000 до этого были 1200-1300.По тяге все ничего не поменялось.Боюсь я за движок как-то нестабильная работа на холостых- регулировка не спасает.

БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН ЗА НУЖНЫЕ УМНЫЕ СОВЕТЫ.СПАСИБО!

[Makar372 10]

Низкая компрессия говорит о не герметичности цилиндра, рыжий клапан говорит о том что смесь в цилиндре была бедная. Следовательно есть подсос воздуха в цилиндр. Если поршень и клапана целые, и нормально притерты, а прокладка была заменена на новую, то нужно проверить следующее: 1. трещина в ГБЦ, 2. поверхность ГБЦ имеет раковины - устраняется фрезеровкой, 3. проверить распредвал на предмет износа кулачков и рокеров, в первом приближении можно снять клапанную крышку и измерить ход клапанов.

[02universal 35]

Обороты хх- 850-950(зимой можно 1000)об.м, почему у вас такие большие? Притерайте клапана 4цилиндра(замена без притирки- потерянное время и деньги)

[Makar372 10]

Он же написал что притер клапан.

[akulazp 1]

С виду раковин не было прошлифовал ГБЦ шкуркой вручную.Тестирую машину 3-й день-тосол вроде на уровне.

Насчет оборотов двигателя - в карбюраторе откл. вакумник сделал принудительное открытие второй камеры где-то с 3000 тыч. Так вот замечал до разборки -если резко давишь в тапок а потом отпускаешь и едешь накатом то в какой то момент загоралась(подмигивала) лампа давления масла в течении 1- 3 сек потом обороты стабилизировались.

Масло esso-полусинтетика.

 

насчет распредвала он норм рокера менял не давно на новые прошли около 5000тыч.моне менше задиры были но не значительные совсем чуть-чуть. У меня такое подозрение что виновата направляющая

 

Либо большой зазор в кольцах четвертого цилиндра

Змінено 20 грудня 2012 користувачем akulazp

[Makar372 10]

Большой зазор не может давать компрессию 5,5. А вот залегшие кольца могут. Но даже при этом двигатель должен работать на ХХ при 1000 об мин. с небольшими подергиваниями. Попробуй раскоксовать кольца и ищи подсос воздуха.

 

ПС. Зеркало 4 цилиндрабыло чистое без следов износа?

[akulazp 1]

все три колца легко проворачивались.Цилиндр чистый-я б сзазал что почти идеально блок протачивали 3 года назад но проехал мало отсилы 5-7 тыс.Где-то скорей всего подсос воздуха- но где?

[Сергей72 439]

а как это ты в ручную дда еще щкуркой плоскость снимал на гбц? у нас в городе за фрезеровку берут 60 грн,разве это дорого? далее- клапан может ты и притер,а вот седло-рабочая фаска притерлась,клапана проливал? ты поставил б/у клапан-клапан в седле не крутится и выбивает свое место а ты сходу его в другое седло нужно было хотябы седло зенковкой легинько поправить. что бы сделать диагностику о потери компрессии это проще париной репы пусти в цилиндр воздух хватит 1 атм и все услышишь сам( но поршень подведи под такт сжатия). обратись к знакомым за помощью есть же друзья автомобилисты?

[Makar372 10]

Бывает конечно что клапан трет по одной стороне, но это же заметно по следам обработки, надо быть вообще далеким что бы этого не заметить. Я сколько не пробовал проливать у меня свежепритертые клапана все равно подтекали, а вот поработавшие нет. Хотя пролить конечно надо было. Полагаю что шкуркой он просто почистил поверхность от остатков старой прокладки и окислов. Но фактически надо было промерять плоскость на плите или хотя бы линейкой. А трещину бывает вообще визуально не видно, особенно после обработки наждачкой, тут надо воздух под давлением накачивать и смотреть утечки.

 

ЗЫ. Я вот думаю надо бы масло в цилиндр налить, что бы воздух через зазор между поршнем и цилиндром не пошел. А можно и так и так проверить для чистоты эксперимента.

Змінено 21 грудня 2012 користувачем Makar372

[akulazp 1]

Отвечаю СЕРГЕЮ 72

вот МАКАР 372 правильно подметит гбц я просто почистил хорошенько наждачкой до блеска.И конечно поспешил немножко что непроверил клапан на герметичнисть посадки в седле лампочкой либо жидкостью.На мой взляд седло было изношено но без раковин. Продувку воздухом я никогда не делал да и не подозревал что можно таким способом проверять герметичность.

Ребят если не трудно то можно по подробнее о продувке - компрессор имееться.

Спасибо за советы если еще будут какие-то мнения приму во внимания.

Всему виновата моя оплошность и спешка - надо было разобрать и собрать в короткое время машина нужна была на ходу да и к томуже у нас в Запорожье от -5 до -12 градусов в металлическом гараже сильно не поусердствуеш.

[Сергей72 439]

я о проверке уже где-то одному рассказывал.Подводишь поршень на такт сжатия(это когда примерно искра проскочит) в свечное отверстие вкручуешь переходник и подаешь воздух 1-1,5 атм не более.Ттвой товарищь стоит с зади авто и слушает ухом в выхлопную трубу-если тихо значит выхлопной клапан в порядке.А ты при этом слушаешь в маслозаливную горловину и каб.Если шипение в поддон значит поршневая пропускает если в карб значит всасующий клапан и так каждый цилиндр по порядку(но именно под такт сжатия). ЕСЛИ ЖЕ у тебя под рукой нету компрессора возьми обычный насос на кончик шланги намотай тонкой резины для уплотнения.ТЫ реально все сам услышишь.

[Makar372 10]

Для того что бы избавится от посторонних звуков, при качании насосом, можно использовать запаску. Выкрутить золотник и надеть шлангу, шлангу пережать что бы воздух не выходил.

[Сергей72 439]

...тоже идеальный вариант...