ВАЗ 21063 " borzoj - ЖУЛІ"

[borzoj 1]

Кину декілька нових фото. Особливо нічого не помінялось:

Попались інші ковпаки

" rel="external">Посилання

" rel="external">Посилання

Приїхав китайський годинник:

" rel="external">Посилання

" rel="external">Посилання

Відрегулював підсвітку панелі, тепер не так сильно світить:

" rel="external">Посилання

" rel="external">Посилання

Підсвітка замка запалювання:

" rel="external">Посилання

Габарити:

" rel="external">Посилання

 

В планах зробити підсвітку ніг водія і пасажира, щоб горіла ще деякий час після закривання дверей.

Змінено 19 лютого 2012 користувачем borzoj

[kontinental 174]

Шикарно ты приборку замутил!

[borzoj 1]

kontinental, дякую. Стараюсь

 

Можливо із запізненням, але подумав що це має право жити в моєму бортовику а не тільки в темі про шкали приладів. Все таки сам робив.

 

Великого фото огляду не буде , не робив багато фоток.

Підсвітку малих приладів не міняв кардинально, залишив штатні місця але замість лампочок втикнув світлоди цькольні білі з обрізаними головками, ну і сам корпус обмотував фольгою для розсіювання.

" rel="external">Посилання

УФ діоди та з точував голови, припаював резистор до плюсу і кріпив на прилади з верху. Головне щоб не виступали за стрілку, так як будуть мішати приляганню шкал з переду.

" rel="external">Посилання

Всовую все в корпус і дивлюся. Я трішки зробив для себе легше з завальцовкою , можливо хтось і скаже що халтура але мені вони більше так подобаються. Значить я викинув стікло з однією пласмаскою яка виступала з приладу, і вийшло так:

" rel="external">Посилання

Всі прилади малі робив однаково крім економайзера, в нього я всунув тільки один УФ діод, але ефект не поменшав.

 

Спідометр робив за допомогою світлодіодної стрічки. Три куски по три діоди з паював буквою "П"

" rel="external">Посилання

І вклеював в прилад. З двох кінців цієї стрічки виводив проводи за прилад, просвердливши в приладі отвори.

" rel="external">Посилання

" rel="external">Посилання

УФ діоди кріпив як John , тільки замість одного вліпив два.

Далі все монтував назад, ну і світиться як на фото.

З тахометром були більші проблеми, так як там є плата яку потрібно виносити зовні. Але знову я пішов найменш важким шляхом, просто з паяю стрічку вмонтував поверх плати, ось так

" rel="external">Посилання

ну і так світиться.

" rel="external">Посилання

Мінус такої дії можна помітити, зліва і з права діоди ближче і світять типу точками, но це на фото так гарно і яскраво, в реалії цього майже не помітно.

Всі стрілки фарбував флюрисентная фарбою.

На показники поворотів, ручник, світла використав світлодіодні цокольні лампочки.

Зібрав і установив.

" rel="external">Посилання

" rel="external">Посилання

" rel="external">Посилання

 

Використаний матеріал:

- Шкали приладів - 110грн

- світлодіоди білі цокольні 7шт - 5грн/шт = 35

- УФ діоди 13шт - 2.5грн/шт = 32,5

- світлодіодна стрічка 6шт - 4грн/шт = 24

- світлодіоди різнокольорові в показники (ручник, повороти і т.д) 6шт - 5грн/шт = 30

- провід 4м - 2грн/м = 4

- фарба - 30грн

- інший матеріал 25грн

ІТОГО ~ 280грн

Це не враховуючи що було куплено всього десь на 330грн. так як світлодіоди в показники приладів ручника, повороті, були куплені з плоскою головкою по 3.5грн 7шт, але вони не підійшли, так як потрібні були точкові. ну і т.д. Тобто хто дійсно цим хоче зайнятися то десь на таку суму і розраховуйте. Хоч можливо хтось і дешевше зробить. Часу це зайняло два тижні, не спішливої роботи, між новим роком, Різдвом і іншими святами.

 

І ще похвастаюсь. З залишків стрічки зробив собі підсвітку в салон. Тобто замість лампочок по 25-35грн я за 8грн зробив теж не погану підсвітку.

" rel="external">Посилання

освітлює просто чотко.

Детальне розповім , якщо комусь цікаво. Або зніму відео на вихідних.

Не судіть сильно за недоліки, вони є в усіх. Я своєю роботою задоволений. І вам того ж бажаю.

Дякую

[funof325 1]

"Хром" з окулярів швидко облізе, я вже цей етап пройшов.

Раніше ти писав, що замінив один гальмівний диск... Взагалі-то, такі "штуки" міняються парами, як і шарові опори, амортизатори, шини, гальмівні колодки, підшипники ступиць...

А так машинка прикольна, за виключенням декількох моментів, але це вже на "любітеля"

Буду слідкувати за темою...

[borzoj 1]

Хром" з окулярів швидко облізе

то такий хром як балерин. Облізе , перефарбую в інший колір.

 

Раніше ти писав, що замінив один гальмівний диск... Взагалі-то, такі "штуки" міняються парами

так, на ступиці зірвав дві різьби. Через годину потрібно було виїжджати, то поставив що дали, но товщина самого диску однакова з тим що стояв.

Буду слідкувати за темою...

Ок

[borzoj 1]

Є маленьке питання:

1. Сьогодні вирішив завести машину, після простою в три тижні. Як на диво завелася без проблем, за що я їй вдячний. При роботі помітив проблему з ХХ, деякий час тримаються а потім падають, починаєш витягувати підсос але з часом і підсосу не вистачає і приходиться сидіти газувати, потім по мірі прогріву ХХ вирівнюється і підсос убирається.

2.Ще помітив що мій бортовий комп'ютер типу VST 7042V показує напругу не вище 13.9В і не ниже 13.4В це на ХХ при включеному і виключеному дальньому світлі. Це нормально чи потрібно поміняти щітки генератора??

3. І останнє не горить але цікаво, при роботі чується типу хлопки в вихлопну, заміна свічок нічого не дала. Що може бути?

[Andrew 59]

Первая проблема у меня точно такая же...Тоже писал у себя в бортовике, пока причину не нашел.

[Just Do It 20]

По першій проблемі спробуй наступне:заводиш машину,даєш їй попрацювати хвилини 4-5 ,глушиш і викручуєш свічки.Якщо на ізоляторі багато чорного та сухого нагару,то він є причиною нестабільної роботи двигуна нахолодну,це ознака перезбагаченої суміші.Лікується візитом до грамотного карбюраторщика,а краще регулюванням рівня СО на СТО,де є відповідний прилад.Плавали,знаєм...

[funof325 1]

по першому траблу: якщо карбюратор ОЗОН, то може забиватися паливний жиклер холостого ходу, лікується викручуванням останнього і продувкою як самого жиклера так і його магістралей

 

По другому траблу:

Для того, чтобы в бортовой сети автомобиля ВАЗ 2106 постоянно поддерживалось напряжение в 13-14 В независимо от оборотов генератора применяется двухступенчатый регулятор напряжения типа РР-380.

Однако на части выпускаемых «классик» были установлены бесконтактные электронные регуляторы напряжения типа 121.3702. Он так же может применяться и вместо регулятора типа РР-380, при этом не переделывая ничего в схеме электрооборудования. Это несомненно является огромным плюсом и заслугой автопроизводителей

.

І по третьому траблу: недостатньо вихідних даних для встановлення точного діагнозу

[Dron1200 27]

1. Сьогодні вирішив завести машину, після простою в три тижні. Як на диво завелася без проблем, за що я їй вдячний. При роботі помітив проблему з ХХ, деякий час тримаються а потім падають, починаєш витягувати підсос але з часом і підсосу не вистачає і приходиться сидіти газувати, потім по мірі прогріву ХХ вирівнюється і підсос убирається

Если при прогреве машина бубнит, как трактор, значит переливает. Нужно немного выпрямить тяжку от подсоса к заслонке.

 

Если при прогреве машина бубнит, как трактор, значит переливает. Нужно немного выпрямить тяжку от подсоса к заслонке.

это работает если на гарячую все отлично пашет.

[Just Do It 20]

по першому траблу: якщо карбюратор ОЗОН, то може забиватися паливний жиклер холостого ходу

В такому виподку холостий хід одразу був би нестабільний,а тут людина каже,що перші пару хвилин двигун працює добре,так само як і потім добре прогрітий.Лінь було писати багатобукв,але доведеться...Фізика тут така:Щоб суміш нормально згорала в циліндрах,має бути певна оптимальна пропорція бензину та повітря,якщо не помиляюсь,1до 15.Найпростіший спосіб діагностувати якість суміші-глянути нагар на свічках, в ідеалі має бути коричневим або червонуватим.Якщо ж бензину починає попадати більше,ніж потрібно,або як кажуть в народі,переливати,то суміш вже не горить як слід через брак кисню.На стінках циліндрів та свічках починає відкладатись чорний сухий наліт,який є добрим провідником струму.Коли цей наліт лягає на ізолятор свічки,то вона перестає нормально працювати-частина струму втікає напряму через нагар на ізоляторі.Відповідно іскра слабне,суміш нормально не запалюється,от тобі і нестабільна робота двигуна.На прогрітому ж двигуні температура свічок сягає 500-600 градусів,і цей нагар вигорає.Тому і нормально працює двигун,коли його тільки заведеш- свічки ще чисті.за пару хвилин роботи лягає нагар,і двигун починає ковбасити...Фух,замахався писати,ніби пояснив

А,ну і ще одною причиною такого нагару може стати пізнє запалювання.

Змінено 23 лютого 2012 користувачем Just Do It

[borzoj 1]

Значить буду викручувати свічки і дивитися, зроблю фотки і виставлю тут.

Карб недавно чистив і всі жиклюьри промивав і продував, все регулював по книжці.

Для того, чтобы в бортовой сети автомобиля ВАЗ 2106 постоянно поддерживалось напряжение в 13-14 В независимо от оборотов генератора применяется двухступенчатый регулятор напряжения типа РР-380.

Однако на части выпускаемых «классик» были установлены бесконтактные электронные регуляторы напряжения типа 121.3702. Он так же может применяться и вместо регулятора типа РР-380, при этом не переделывая ничего в схеме электрооборудования. Это несомненно является огромным плюсом и заслугой автопроизводителей

Тобто ви мені радите його поставити (хоч мабуть що він стоїть якщо вірити цьому мануалу) , чи просто говорите що 13-14В це нормально?

[Dron1200 27]

Причому тут жиклер ХХ, якщо недавно все милось, і на гарячу робе! Шоб свічки стали коричневі, треба проїхати хоч 10км, якщо на місці вони чорні будуть однозначно. От випрям трохи тягу і подівишся. Просто оберти виходять малі, а пускова заслонка дуже закрита, от и переливає

[vik. 1]

подсветка - бомба

[borzoj 1]

vik., дякую.

 

От випрям трохи тягу і подівишся.

спробую

 

Сьогодні помітив що в мене нема на карбі "возвратної пружини" Посилання

Сижу і чухаю потилицю з думкою "чи була вона взагалі там". Потрібна вона чи ні?

[vadim 32]

Сьогодні помітив що в мене нема на карбі "возвратної пружини" Посилання

Сижу і чухаю потилицю з думкою "чи була вона взагалі там". Потрібна вона чи ні?

Там была. Если поставишь педаль станет чуть тугой. У меня как то слетела - сразу педаль стала ватной, но назад возвращалась без проблем.

[Dron1200 27]

borzoj, если у тебя ОЗОН последних годов, то можно переставить тяжку выше на рычаге дрос.заслонки.

Пружину лучше найди, а то неотбросит на полном ходу...

[borzoj 1]

borzoj, если у тебя ОЗОН последних годов, то можно переставить тяжку выше на рычаге дрос.заслонки.

Вже разок переставляв тяжку, при витягнену підсосі 4500об/хв .

А пружинку прикуплю

[funof325 1]

Тобто ви мені радите його поставити (хоч мабуть що він стоїть якщо вірити цьому мануалу) , чи просто говорите що 13-14В це нормально?

 

Просто мав на увазі, що зарадка в 13,9 В - це нормально для Жигулівського стоку. Хоча... чув краєм вуха на спеціалізованій фірмі по обслуговуванню і продажу акумуляторних батарей, що вони (працівнки фірми) замовлять спеціально "перепрошиті" реле-регулятори напруги, які "дозволяють" тримати зарадку на рівні 14,5 В, ставлять таксистам, які обвішані споживачами (шашка, таксометр, рація, майфун і т. д.)

[borzoj 1]

А де він повинен бути розміщений, хоч подивитися який він в мене

[funof325 1]

Якщо ти про реле-регулятор напруги, то він позначений цифрою 14 на малюнку нижче

 

Ще ось таку інформацію найшов:

Простейшая проверка регулятора напряжения может быть выполнена на автомобиле ваз 2106 с помощью вольтметра (при полностью заряженном аккумуляторе):

- отключите все потребители, за исключением системы зажигания;

- заведите на автомобиле ваз 2106 двигатель и установите частоту вращения коленчатого вала 2500-3000 мин;

- замерьте вольтметром напряжение на клеммах аккумулятора. Напряжение должно быть (14,2±0,3) В. Если напряжение не соответствует норме, замените регулятор напряжени

До речі ось на цьому сайті дуже багато корисної інформації по ремонту і експлуатації:

Посилання

Змінено 24 лютого 2012 користувачем funof325

[borzoj 1]

funof325, тоді догнав. В мене його нема на цьому місці, стоїть відразу на генераторі.

[borzoj 1]

Сьогодні помітив що в мене нема на карбі "возвратної пружини" Посилання

поставив сьогодні пружинку, і педалька стала так тугеноко ходити. Думаю чи не болітиме нога при їзді? В кого її не було і потім ви її поставили, довго звикали до тугішого натискання і відповідно тримання педалі??

[vadim 32]

поставив сьогодні пружинку, і педалька стала так тугеноко ходити. Думаю чи не болітиме нога при їзді? В кого її не було і потім ви її поставили, довго звикали до тугішого натискання і відповідно тримання педалі??

На ШевиНиве покатайся. Там тугая шо капец, правда и привыкаешь быстро.

Но пересаживаешся и наслаждаешся мягкой педалью.

[funof325 1]

Я думаю, що від надто мякої педалі нога буде швидше втомлюватися, тому що потрібно буде пітримувати її (ногу) в певному положенні, тобто нога буде напружена. Я так на "тугу педаль" ногу поставив і попік, вона ж в тебе всерівно не тугіша за педаль счеплення чи гальм. Ще б я радив почистити і змастити весь привід акселератора, тому що його рідко хто обслуговує, а там набивається багато пилюки - результатом такої операції будеш приємно здиваований. Крім того зменшити за рахунок регулювання таг на карбюраторі (тих що з пластмасками білими і різбою з гайкою) холостий хід педалі - більше інформативності і передбачуваності від дії на "газ".