Проблема с генератором

[igor 27]

Как вариант то можно попробовать только у VETALZZZ получается что без нагрузки

В данном случае рассматривается напряжение на аккумуляторе, что более существенно. При включении фар нагружается генератор хоть с перемычкой , хоть при подключении по стандартной схеме.

[YurCHECK 2]

В данном случае рассматривается напряжение на аккумуляторе, что более существенно

Простите, я с Вами тут не совсем согласен. Рассматривается U бортсети, где АКБ выступает емкостным элементом.

При включении фар нагружается генератор хоть с перемычкой , хоть при подключении по стандартной схеме.

Согласен на все 100% если исправен генератор в противном случае под раздачу попадает и АКБ. Давайте попробуем представить ситуацию VETALZZZ и его 21011.

quote=VETALZZZ;993863]После короткого замыкания в фонаре заднего хода

"+" с клеммы 15 замка → пред № 9 → выкл света ЗХ → фонарь ЗХ. Происходит КЗ, т.е. возрастает нагрузка. Реле-регулятор по цепи "+" с клеммы 15 замка (провод один и то же) → пред № 10 → кл.15 РР который пытается компенсировать падение U бортсети и через кл. 67 РР → кл. 67 генератора. Генератор начинает работать как "паровоз" и "+" с клеммы 30 → на АКБ и (через коричневый провод который грелся, т.е. "работал в ненормальном режиме") на кл. 30/1 замка через который на ту же кл. 15 замка. Итого мы наблюдаем хороший долговременный "скачёк" после которого нарушилась работа электрики. В данной ситуации "слабые места":

1. Предохранители № 9,10 (они должны были погибнуть первыми, особенно 9). Предположим, что вместо 9 стоял пятак, гвоздь, "жучёк", тогда →

2.Все разъёмы (подгорели, отгорели и т.д.)

2. Замок зажигания (эл. часть стоит заменить);

3. Реле-регулятор ( по Вашему igor абсолютно правильному совету в П.40, 42 надеюсь что VETALZZZ проверил);

4. Генератор (диодный мост, обмотки ротора и статора, щеточный узел)

Генератор разобрал и все проверил - в принципе в норме. Разве что сопротивление ротора на 1,5 Ом больше нормы (4,2).

Вывод напрашивается один, что роторная обмотка не справилась и возможно где-то небольшое межвитковое замыкание (норма 4,3 ±0,2 Ом при t=20 гр. но не +1,5 Ом). Как-то так, если не прав то поправьте.

А по поводу

лампа заряда на панели НЕ ГОРИТ!

проверить надо реле КЛ и саму КЛ (контр. лампочку).

Это конечно теория, а на практике может быть всё что угодно, но в первую очередь стоит проверить все эти цепи, и очень внимательно проводку и генератор (на цвет, запах, чистоту обмоток, шумность работы). Удачи в ремонте, Ждём результат.

[VETALZZZ 1,446]

YurCHECK,контрольная лампа зарядки исправна (отключаю провод 15 и лампа загорается). Предохранители даже не сгорели, неуспели наверное. Диодный мост заменен. Замок не трогал ( как проверить?) НА 15 клеме +12 присутствует. Гена ничего не издает подозрительного. Щетки визуально в норме. Единственное это ротор - сопротивление 5,7 Ом. Реле регулятор конечно может вышел из строя... но на общую борт сеть я думаю оно ж не должно влиять? Змінено 28 липня 2012 користувачем VETALZZZ

[Июль 159]

короче замена диодного моста и реле зарядки ничего не дало. НА холостых 13 вольт на 2000 об\м = 14 в. При включенном дальнем и печке, холостые = 12 в. 2000 об\м = 13. отакие вот дела.

А сколько напряжение на аккумуляторе при выключенном двигателе (должно быть не меньше 12,6 В)?

Какое сопротивление ротора, и есть ли подвижные витки на обмотке ротора (сопотивление ротора около 4,3 Ом, подвижных обмоток быть не должно!)?

Если генератор Г-221 (Г-222) то на обмотке статора 4 провода: три с клеммами под болт (фазы), и одна "папа" для питания обмотки реле лампочки зарядки (РС702) - это "ноль" трехфазного соединения треугольником. На заводе "ноль" спаивают предположительно кислотой, которая повышает окисление пайки, тем более пайка бывает не качественнная...

Посилання

[VETALZZZ 1,446]

Июль,на аккуме 12,5 есть. У вас на фото статор. По ротору я писал, кстати ротор из двух частел собран так они между собой чуть как бы болтаются. Пару миллиметров хода.

 

[Июль 159]

Ничего болтаться не должно, меняй ротор!

 

У ротора не должно быть сопротивление 5,7 Ома

 

Я указал возможные неисправности старого генератора, в предыдущих ваших постах не было сопротивление ротора

[VETALZZZ 1,446]

Июль,

Разве что сопротивление ротора на 1,5 Ом больше нормы (4,2).

пост №39

 

а сколько может стоит ротор? может гену проще поменять?

[YurCHECK 2]

Предохранители даже не сгорели, неуспели наверное.

Проверьте номинал предохранителей, должны быть 8А;

Замок не трогал ( как проверить?)

Визуально, с задней части замка (замок можно не снимать) вытаскивается стопорное колечко и извлекается контактная часть (предварительно обязательно откинуть клемму с АКБ)

и всё становится видно. Если клеммы подгоревшие, подплавленные, болтаются то на замену (контактная часть не дорогая). Установка назад в обратной последовательности, главное совместить паз и выступ ( Г и В на рис.) на ключе и контактной части и широкие выступы А с Б, чтоб не нарушилась общая работа замка.

НА 15 клеме +12 присутствует.

Говорит о том, что замок работает, но где-то теряются 0,5В (если на АКБ по Вашим словам 12,5В), возможно на клеммах и контактах замка и предохранителя 10.

Щетки визуально в норме.

Они прозваниваются тестером (клемма - щётка), т.к. может быть плохое соединение или обрыв проводка от клеммы к самой щётке, конечно длинна щётки.

Реле регулятор конечно может вышел из строя... но на общую борт сеть я думаю оно ж не должно влиять?

Ещё как должно, кстати, совет давался igor в П.40, 42 с 15 Вт лампочкой, подключаемой вместо РР.

кстати ротор из двух частел собран так они между собой чуть как бы болтаются.

Это плохо

может гену проще поменять?

Всё зависит от того какой генератор у Вас, какая мощность, сколько ему годков, внешнее состояние. Изоляция обмоток со старостью имеет свойство лопаться (микротрещины) и разрушаться, что особенно становиться заметно в сырую погоду. Посмотрите все + и -, сравните цены на ротор, генератор и свои возможности, выбор долго ждать не заставит. Поспрашивать знакомых, возможно у кого статор вышел, а ротор валяется без дела.

Да стоит ещё проверить чистоту и качество соединения "-" провода от двигателя к кузову (АКБ) т.к. тоже может занижать напряжение. Удачи!

[VETALZZZ 1,446]

Проверьте номинал предохранителей, должны быть 8А;

 

Визуально, с задней части замка (замок можно не снимать) вытаскивается стопорное колечко и извлекается контактная часть (предварительно обязательно откинуть клемму с АКБ)

и всё становится видно. Если клеммы подгоревшие, подплавленные, болтаются то на замену (контактная часть не дорогая). Установка назад в обратной последовательности, главное совместить паз и выступ ( Г и В на рис.) на ключе и контактной части и широкие выступы А с Б, чтоб не нарушилась общая работа замка.

 

Говорит о том, что замок работает, но где-то теряются 0,5В (если на АКБ по Вашим словам 12,5В), возможно на клеммах и контактах замка и предохранителя 10.

 

Они прозваниваются тестером (клемма - щётка), т.к. может быть плохое соединение или обрыв проводка от клеммы к самой щётке, конечно длинна щётки.

 

Ещё как должно, кстати, совет давался igor в П.40, 42 с 15 Вт лампочкой, подключаемой вместо РР.

 

Это плохо

 

Всё зависит от того какой генератор у Вас, какая мощность, сколько ему годков, внешнее состояние. Изоляция обмоток со старостью имеет свойство лопаться (микротрещины) и разрушаться, что особенно становиться заметно в сырую погоду. Посмотрите все + и -, сравните цены на ротор, генератор и свои возможности, выбор долго ждать не заставит. Поспрашивать знакомых, возможно у кого статор вышел, а ротор валяется без дела.

Да стоит ещё проверить чистоту и качество соединения "-" провода от двигателя к кузову (АКБ) т.к. тоже может занижать напряжение. Удачи!

минус на коробке в порядке, гене года 4. 42А. Буду думать. Спасибо за информацию.

[ajm 379]

VETALZZZ, надо проверить обмотку статора, как в #54 написано

и новый реле-регулятор не факт что исправен

[YurCHECK 2]

гене года 4.42А.

Это ещё не срок, а 42А хватало?

[AlexandrB 55]

Хреновый это метод контроля за исправностью ротора (да и статора тоже) - по активному сопротивлению. Теоретически все будет так, если сечение провода в роторе согласно ТУ, а нынче на заводах могут понамотать как более тонкими (тогда сопротивление увеличится), так и более толстыми проводами (тогда оно уменьшится). Или пару витков в КЗ - вообще никаким омметром не увидишь...

Индуктивность, господа, индуктивность - вот что позволит поставить диагноз ротору.... Надо измерить индуктивность заведомо исправного ротора и сравнить со своим, при КЗ даже в пару витков индуктивность резко упадет

Змінено 28 липня 2012 користувачем AlexandrB

[YurCHECK 2]

Надо измерить индуктивность

Можно поподробней как это сделать в "гаражно-полевых" условиях?

[VETALZZZ 1,446]

VETALZZZ, надо проверить обмотку статора, как в #54 написано

и новый реле-регулятор не факт что исправен

 

проверял статор вот так Посилання

 

обрывов нет, сопротивление уже и не помню какое было...

 

Короче комрады, утомил он меня - куплю новый да и все.

 

Это ещё не срок, а 42А хватало?

ну с натяжкой....

[Июль 159]

Можно поподробней как это сделать в "гаражно-полевых" условиях?

Обычно это не нужно. А сделать это можно измерителем RLC Е7-22 (примерно стоит 1300 грн.)

Посилання

[YurCHECK 2]

А сделать это можно измерителем RLC Е7-22 (примерно стоит 1300 грн.)

Может лучше пару генераторов купить или серьёзно заняться ремонтом генераторов?

[AlexandrB 55]

RLC-E7-22 - это вы круто хватили (да еще и у Эталон-ПРибора - там же все по ценам буржуазной России, хотя он так и стоит в принципе ) .... это ж уже приборрр, сбольшой буквы П. - меряет на разных частотах, определяет ESR, добротность катушек и прочее - это уже почти профессиональный прибор разработчика.

 

А для наших целей можно гораздо подешевле - к примеру у нас на радиорынке можно плату купить LC метра, от местных макеевских девелоперов (это не реклама - просто пример бюджетного решения)- что-то около 100грн стоит, сунуть в корпус и прибор готов - калибруется под щупы и т.п. в общем как для гаражного девайса - отлично. Есть и отдельно "китай LCметры"..

 

Зато достоверная диагностика - двигателей, катушек, роторов, статоров...

Змінено 29 липня 2012 користувачем AlexandrB

[igor 27]

Правильно! лампочка в помощь!

[MihAn 31]

Парни проблема с генератором,вернее проблему вроде бы решил,но неясные моменты остались,хотелось бы услышать мнение спецов.

А история такая.Недавно ездил в Россию-Волгоград.Туда ,там, назад-3000км.В дороге проблем не было ,кроме прогоревшего глушителя на обратном пути(в 4ре ночи по спящему Ростову проехаться с ревом удовольствие то еще)Машина 21011 75 года-вся электрика (гена,стартер,регулятор,реле зарядки итд итп )родная заводская.По приезду туда через несколько дней ,постоянной езды по городу ,сел аккумулятор.Аккум украинского производства,2.5года(до этого мутлу-турция отработал 7.5лет и ни разу зарядного не видел).Контрольная лампа зарядки ,неисправностей до этого не показывала-тухла сразу при пуске.Случилось это почти ночью,достаточно далеко от дома,кривой стартер как всегда выручил-завел-лампа тухнет-отключаю аккум(знаю ,что так делать нельзя)двиг не глохнет даже на холостых-вывод гена работает.Доехал домой,утром завести от аккума не смог,племянник привез другой аккум,с ним катался несколько дней - все в порядке,свой вожу в багажнике,с мыслями ,что ему хана и на обратную дорогу надо покупать новый.Заехал в авто магазин прицениться,что по чем сказали ,что самые дешевые у них украинские 1800 руб-450гр по нашему но служат они 1.5 -2года,и если у вас 2.5 года отработал это вам еще повезло.Решил пока не покупать и проконсультироваться с родственниками какой лучше взять.Раздобыл зарядное ,и для очистки совести, решил попробовать зарядить-без всякой веры в успех.И когда после 3х часов 3мя амперами аккум и не думал кипеть,понял что что то не так ,а что не понятно.Тестера с собой не было и решил раскидать гену хотя бы для визуального осмотра,а там если что ,тестер купить.Разобрав обнаруживаю отгоревший ,именно отгоревший,провод от клеммы на одной фазе возле подсоединения к диодам-починил,собрал гену.Аккум на 2х амперах закипел только утром.Вернулся на ридну Украину тут уже почти неделю-гена ,аккум вроде в порядке.

А теперь вопрос.При обрыве фазы ,насколько я понимаю гена из 3х фазного становится двухфазным и выдает около 2/3 своей мощности.Когда случился обрыв не известно,и если бы не российские правила,езда с ближним светом везде и круглые сутки,я бы эту неисправность мог бы никогда и не обнаружить.Как ее выявить заранее и не доводить дело до полной посадки аккума,в неподходящее время и в неподходящем месте.Получается периодически в целях профилактики нужно мерить напряжение,даже если внешне все хорошо?И будет ли оно пониженное при работающих двух фазах.

Заранее спасибо.

[bars59 7]

Доя этого продаются индикаторы напряжения на светодиодах или цифровые вольтметры.Ставишь в салон и всегда будешь видеть напряжение на борту.А контролька это всего лишь, заряд есть-нет ,а какой он, информации она не дает.

К стати о МУТЛУ.Я откатался 10 лет на нем.И то зимой поменял,приходилось перед поездкой уже подзаряжать минут 30.

Змінено 3 вересня 2012 користувачем bars59

[igor 27]

MihAn, Дело в том , что при исправности всех фаз на реле контрольной лампы идет "0" вольт , а при обрыве любой возникает положительное напряжение и реле срабатывает (лампочка загоранется). Так что при сгоревшем проводе должна была гореть лампочка контроля.

[MihAn 31]

Что ,я совсем запутался.Я считал ,что на двух фазах гена в принципе работает ,только выдает меньшую мощность и если мало потребителей,то он справляется и даже аккум заряжает,но если его загрузить -например постоянно включены фары, как в моем случае,то гены уже не хватает и ему помогает аккум.

.А контролька это всего лишь, заряд есть-нет ,а какой он, информации она не дает.

Где то так я и думал.

Так что при сгоревшем проводе должна была гореть лампочка контроля.

Это точно?

Да, а вот тоже самое говорят

 

"неисправности системы зарядки группы 1-1 ВАЗ-2101, ГАЗ-2401, УАЗ

 

Самая главная неисправность (I) - действительное отсутствие зарядки. Одним из способов, правда не совсем корректных, определения данной неисправности является элементарное снятие любой из клемм АКБ на работающем двигателе - двигатель тут же заглохнет.

 

Сначала рассмотрим все возможные варианты такой неисправности:

1. По какой-то причине нарушился контакт провода на клемме 30 генератора (сгорел сам провод, открутилась гайка и провод слетел с вывода, отломался наконечник провода). Не будет идти зарядка АКБ, сохранится питание остальной бортовой сети, контролька АКБ не горит

2. Обрыв провода от замка зажигания к предохранителю №10 в блоке предохранителей. Не будет идти зарядка, не горит контролька АКБ

3. Сгорел предохранитель №10 в блоке предохранителей. Не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит

4. Обрыв провода от блока предохранителей к реле-регулятору на клемму 15. Не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит

5. Вышло из строя реле-регулятор - обрыв внутри. Не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит

6. Обрыв провода с клеммы 67 реле-регулятора на вывод 67 генератора. Не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит

7. Неисправность в генераторе:

- нет электрического контакта вывода 67 генератора с положительной щеткой; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит

- нет электрического контакта "массы" с отрицательной щеткой; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит

- обрыв обмотки ротора; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит

(НЕ ПОНИМАЮ ПОЧЕМУ ЗАРЯДКА НЕ БУДЕТ ИДТИ?БУДЕТ ТОЛЬКО СЛАБАЯ)

- выход из строя как минимум одного из диодов выпрямительного моста; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит"

Так,что плучается у меня реле не совсем правильно работает,хотя повторюсь-при пуске лампочка гасла,а при отсоединении АКБ на работающем моторе сразу загоралась.Надо в этом поглубже разобраться,так как проблем никогда не было и в этом вопросе не очень силен.

А можно поподробнее,если не трудно,что выдает гена при работе на двух фазах,на номинальных оборотах,на оборотах ХХ?

Змінено 3 вересня 2012 користувачем MihAn

[igor 27]

Если лампа тухнет при отключении аккумулятора, скорее всего гдето "хомут"

Может стоит еще и диодный мост прозвонить!

 

Можно проверить присутствует ли напруга +12В на ножке 86, 87 реле контроля заряда при подкюченом и отключеном аккумуляторе (двигатель должен работать).

[bars59 7]

При обрыве одной фазы генератор не выдает нужные 14 вольт из за больших пульсаций,а для удержания реле контроля в отключенном состоянии,вполне хватает двух фаз.

Змінено 3 вересня 2012 користувачем bars59

[02universal 35]

Ставьте вольтметр- все наглядно и ОЧЕНЬ полезно!(сколько раз ,,отходил,, предохранитель,соскакивал проводок с генератора...)