Проблема с генератором

[MihAn 31]

Если лампа тухнет при отключении аккумулятора, скорее всего гдето "хомут"

Да нет ,у меня лампа наоборот загорается-все как и должно быть.

 

При обрыве одной фазы генератор не выдает нужные 14 вольт из за больших пульсаций,а для удержания реле контроля в отключенном состоянии,вполне хватает двух фаз.

Вот теперь все понятно.Остался один вопрос.В нете встречал информацию ,что реле зарядки нужно регулировать(как не пишут),в книгах,которые имею, про регулировку ни слова.В принципе регулировать действительно можно ,методом подгибания стойки на которой подвижный контакт.А кто то знает точную величину напряжения(этой цифры я нигде не нашел)при которой электромагнит в реле должен разомкнуть контакты и потушить лампу?

 

Ставьте вольтметр- все наглядно и ОЧЕНЬ полезно!

А у тебя какой?с 6ки.А куда он подсоединяется?

[igor 27]

В нете встречал информацию ,что реле зарядки нужно регулировать

Скорее всего шла речь о реле регуляторе (механическом - там действительно нужно регулировать напряжение подгибанием контактов)

[Июль 159]

Регулятор напряжения РР–380 Проверка и регулировка на стенде

Схема проверки регулятора напряжения на стенде

 

<TABLE border=0 cellSpacing=3 cellPadding=0><TBODY><TR vAlign=top><TD width="48%">

" rel="external">Посилання" rel="external">Посилання

</TD><TD vAlign=center width="52%"></TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE border=0 cellSpacing=3 cellPadding=0><TBODY><TR vAlign=top><TD height=28 width="54%">

1 – вольтметр со шкалой 15 В, класс точности не ниже 0,5;

2 – главный выключатель;

3 – регулятор напряжения;

4 – генератор;

5 – амперметр со шкалой до 50 А;

</TD><TD height=28 vAlign=top width="46%">6 – контрольные лампы по 3 Вт, 12 В;

7 – реостат 5–30 А, 15 Вт;

8 – выключатель реостата;

9 – выключатель аккумуляторной батареи;

10 – аккумуляторная батарея </TD></TR></TBODY></TABLE>

Данные для проверки и регулировки

<TABLE border=1 cellSpacing=0 cellPadding=7><TBODY><TR><TD colSpan=2>Регулируемое напряжение при температуре регулятора и окружающей среды (50±3)° С, В: </TD><TR><TD width="62%"> – на второй ступени <TD width="38%">

14,2 ± 0,3

</TD><TR><TD width="62%"> – на первой ступени ниже, чем на второй, не более <TD width="38%">

0,7

</TD><TR><TD width="62%">Сопротивление между штекером «15» и массой, Ом <TD width="38%">

17,7 ± 2

</TD><TR><TD width="62%">Сопротивление между штекером «15» и штекером «67» при разомкнутых контактах, Ом <TD width="38%">

5,65 ± 0,3

</TD><TR><TD width="62%">Воздушный зазор между якорем и сердечником, мм <TD width="38%">

1,4 ± 0,07

</TD><TR><TD width="62%">Расстояние между контактами второй ступени, мм <TD width="38%">

0,45 ± 0,1

</TD></TR></TBODY></TABLE>

Регулятор проверяют и регулируют на стенде, имеющем генератор, аккумуляторную батарею, термостат и электродвигатель с регулируемой частотой вращения в широком диапазоне. Регулятор с закрытой крышкой устанавливают на стенде штекерами вниз.

 

Схема электрических соединений стенда показана на рис. Схема проверки регулятора напряжения на стенде" rel="external">Посилання.

 

Особое внимание обращайте на надежность и минимальное сопротивление соединений проводов, чтобы провода от выключателя 2 соединялись непосредственно с зажимом «30» генератора и штекером «15» регулятора, а корпус регулятора – напрямую с корпусом генератора. Все провода должны быть по возможности короче.

 

При контрольных проверках на стенде не допускайте работу регулятора с отключенной аккумуляторной батареей, т.к. это может повредить контакты регулятора. Лампочки 6 контролируют работу генератора и, если он исправен, должны иметь одинаковый накал.

 

<TABLE border=0 bgColor=#6590c5><TBODY><TR><TD>ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ </TD></TR><TR><TD><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=2 bgColor=#ffffff><TBODY><TR><TD vAlign=top>1. Перед проверкой регулятор прогрейте в термостате в течение 15–18 мин при (50±3)° С, питая обмотку регулятора током при напряжении 12–13 В. Напряжение устанавливается реостатом 7 при включенных выключателях 2, 8, 9 и неработающем генераторе.</TD></TR><TR><TD vAlign=top>2. Немедленно после прогрева приступают к проверке и регулировке 2-й, а потом 1-й ступени и следят за тем, чтобы отрегулированное напряжение было устойчивым, т.е. резко не колебалось.</TD></TR><TR><TD vAlign=top>Контроль 2-й ступени</TD></TR><TR><TD vAlign=top>3. Установите частоту вращения ротора генератора 5000 мин<SUP>–1</SUP>.</TD></TR><TR><TD vAlign=top>4. Реостатом 7 установите ток нагрузки генератора 2–12 А.</TD></TR><TR><TD vAlign=top>5. Проверьте напряжение генератора, которое должно быть (14,2±0,3) В.</TD></TR><TR><TD vAlign=top>6. Если оно отличается, остановите генератор, отключите аккумуляторную батарею, снимите крышку с регулятора и, подгибая кронштейн пружины 10 (см. рис. Регулятор напряжения РР-380" rel="external">Посилання), ослабьте (если напряжение высокое), или увеличьте (если низкое напряжение) ее натяжение. </TD></TR><TR><TD vAlign=top>7. Затем установите на место крышку регулятора и снова проверьте напряжение 2-й ступени.</TD></TR><TR><TD vAlign=top>8. После окончания проверки и регулировки 2-й ступени немедленно проверьте 1-ю ступень регулирования.</TD></TR><TR><TD vAlign=top>Контроль 1-й ступени</TD></TR><TR><TD vAlign=top>9. При частоте вращения ротора 5000 мин<SUP>–1</SUP> реостатом 7 (см. рис. Схема проверки регулятора напряжения на стенде" rel="external">Посилання) установите ток нагрузки 25–35 А. При этом напряжение должно быть не более чем на 0,7 В ниже значения, полученного при регулировке 2-й ступени.</TD></TR><TR><TD vAlign=top>10. Если напряжение не укладывается в эти пределы, то остановите генератор, отключите аккумуляторную батарею, снимите крышку регулятора, ослабьте гайку 4 (см. рис. Регулятор напряжения РР-380" rel="external">Посилання) и передвиньте стойку 6 на 0,1–0,2 мм.</TD></TR><TR><TD vAlign=top>11. Когда напряжение повышенное, стойку сдвигают вниз, а если пониженное – вверх. Одновременно сдвигают стойку 5, чтобы сохранить зазор (0,45±0,1) мм между контактами 2-й ступени. Во время этой операции следите за совпадением осей контактов 1-й и 2-й ступеней. Контакт якоря не должен выходить за пределы контактов на стойках.</TD></TR><TR><TD vAlign=top>12. Затяните гайку 4, установите на место крышку, снова проверьте регулятор (как 1-ю, так и 2-ю ступень) и при необходимости повторите операции до получения точной регулировки.</TD></TR><TR><TD vAlign=top>13. После окончания регулировки крышку регулятора тщательно очистите и установите на горячий регулятор, чтобы сократить до минимума поглощение влаги.</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>

<HR color=#6590c5 SIZE=1 width="100%" noshadow>Посилання

P.S вместо стенда можно все сделать на прогретой машине, если дело близится к зиме и акб кальцивый (Ca, Ca/Ca) напряжение РР стоит выставить 14,4-14,5 В

[02universal 35]

Вольтметр с 06 стоит(неточный,зато ,,наглядный,,),установлен в 07 бороду., можно и точный-цыфровой втулить,но у меня для этого ,,тестер,, есть (+к акб(напрямую,через отдельный предохранитель!) -к кузову) Р.С- яж не электрик,мне важно- ,,непропустить сюрприз,,(лампочка- ерунда!)

[bars59 7]

MihAn, во первых если ты еще пользуешься контактным РН,выбрось его и не смотри куда полетел.У них точность поддержания напряжения 0.5 вольт,тогда как у электронных 0.1-0.2 вольта.Плюс к этому их нужно периодически регулировать.

Оптимальное напряжение на АКБ 14 вольт плюс минус 0.2в.

Если будешь покупать,ищи РН с дополнительным выводом,который подключается непосредственно на плюс АКБ.Есть такие.Там два вывода стандартны 15 и 67 и доп. в виде куска провода с расчетом расстояния до АКБ.Это избавит тебя от так называемой проблеме старого авто.

Не большой лик. без.

Посколько РН поддерживает напряжение только на своих контактах,проводка не должна иметь больших переходных сопротивлений.А по сколько авто старое,эти переходные сопротивления начинают появляться на зажимах предохранителей,замке зажигания,разъемах и т.п.

Вследствии падения напряжения на этих переходах РН на своем входе 15 получает напряжение ниже того что присутствует на АКБ.

Что делает РН?Естественно увеличивает напряжение возбуждения до того уровня при котором на клемме 15 РН будет 14 вольт.А в это время на АКБ мы получим к примеру 14.5 или 15 вольт.Так вот РН с доп. выводом на АКБ контролирует напряжение непосредственно на АКБ.И ему по барабану эти переходные сопротивления.ОН будет держать напряжение на АКБ такое на какое настроен сам РН на заводе.Я правда при покупке нового РН всегда проверяю его с помщью тестера и если нужно вскрываю и подбираю резисторы в измерительной цепи до оптимального уровня.Есть автоэлектрики которые гоняют клиента не один раз в магазин по новый РН,тогда как причина совсем в другом.

[02universal 35]

А вот вопрос- есть ли люди у которых регулятор ,,держит,, четко 14.2(+-0.2)?? Я таких- невстречал!(почему ???)

[Июль 159]

Господа. Я что-то пропустил про вольтметр от ВАЗ 2106. В ВАЗ 2106 вроде вольтметра никогда небыло.

Отдельно стоящий вольтметр есть только на панели приборов ВАЗ 2105

Блиц-тест Lada 21054 и Lada 21074: Классикой навеяло" rel="external">Посилання

 

ВАЗ 2106 Вольтметр от ВАЗ-2105." rel="external">Посилання

[bars59 7]

02universal, Есть такие,например я.Я вам описал кратко проблему перезаряда,недозаряд возможен из за плохо настроенного РН на заводе или его не исправности,проблемы с геном а также плохо натянутый ремень.

РН легко можно проверить на столе.Для этого нужен регулируемый блок питания,тестер и контрольная лампа.Подаем на корпус РН минус от БП на клемму 15 плюс БП.На выход 67 кидаем один конец лампы,другой конец лампы на корпус РН.Включаем БП,выставляем 12 вольт,лампа должна гореть.Увеличиваем напряжение БП смотрим на лампу в момент погасания лампы смотрим на тестер подключенный на выход БП.Что покажет в этот момент тестер это и будет напряжение на которое настроен РН.Затем убавляем напряжение лампа должна погаснуть,смотрим опять на тестер.Разница между этими двумя напряжениями и будет точность поддержания напряжения РН.

К примеру лампа погасла на 14 вольт а загорелась на 13.8 значит среднее напряжение у вас на авто будет 13.9 вольт.Вывод реле хорошее.

Добавлю что это касается электронного РН.За механический я и говорить не хочу,это каменный век,кто еще не выбросил срочно это делайте если хотите чтоб акум выхаживал как можно дольше.

Змінено 3 вересня 2012 користувачем bars59

[02universal 35]

Я,просто никогда незадумывался о разности напряжения на клемах акб и на клемах регулятора..- мерял всегда только на акб(и очень удивлялся- 13.9-15.1!)- буду искать регулятор с отдельным проводом(машина 76г.в.), думал на гену(от волги) и удивлялся такой работе регулятора- обязательно замеряю разницу(теперь очень интересно,что покажет на клемах регулятора) Р.С- спасибо за ценную инфу! Да,забыл- вольтметр действительно с 2105(изв)

[bars59 7]

02universal, Ищи.Если все таки не удастся купить,сейчас в основном ширпотреб возят,чтоб подешевле закупить и подороже продать,то если будет интерес я расскажу как избавиться от проблем с зарядом с помощью обычного электронного РН.

Но придется ставить дополнительную релюшку на замыкание.

А к стати проверить есть ли проблема с переходными сопротивлениями очень легко.Подключаешь вольтметр на АКБ,смотришь напряжение,затем куском провода соединяешь плюс АКБ с клемой 15 РН.

Если будет разница в показаниях,так и есть,проблема старого авто.

И эта проблема еще имеет и плавающий характер,в одно время может быть норма в другое перезаряд.

Все зависит от пресловутого контакта.

Всем спокойной ночи.Завтра на работу.

Змінено 3 вересня 2012 користувачем bars59

[igor 27]

Но придется ставить дополнительную релюшку на замыкание.

из современных лучше поставить реле на 70 ампер и обязательно предохранитель.

И конечно для точности показаний следует подключить вольтметр к аккумулятору

[MihAn 31]

Скорее всего шла речь о реле регуляторе (механическом - там действительно нужно регулировать напряжение подгибанием контактов)

Да нет речь шла о реле зарядки.Вот кое что нашелПосилання

Регулировка реле контрольной лампы заряда РС702

 

Снимаем крышку реле. Проверяем его работу. Размыкание контактов должно происходить при напряжении 5,0—5,7 В во время пуска двигателя. Вольтметр подключаем между выводами реле «85» и «86». Нужной величины срабатывания добиваемся подгибанием держателя верхнего контакта.

ПосиланняОбмотка реле (при работающем генераторе) находится под выпрямленным фазным напряжением генератора, равным примерно половине его полного напряжения. Если напряжение между зажимом "30" генератора и "массой" равно 13,8-14,5 В, выпрямленное фазное напряжение составляет 6-7 В.

Данные для проверки реле

 

Напряжение размыкания/замыкания контактов при (25±5)°С, В - 5,3±0,4/0,2-1,5

 

Сопротивление обмотки при 20°С, Ом - 29-31

Короче я решил,что это реле не заслуживает того, чтобы я тратил на него столько времени пусть даже у компа.Надо лучше поискать и купить РРН как посоветовал bars59 и поставит вольтметр.

Да еще один вопрос хотел задать-раньше в советских грузовиках обязательным прибором был кажется амперметр, а не вольтметр,еще с детства помню-отец работал,стрелка должна стоять вертикально на "0"и никуда не отклоняться-тогда порядок.Что за ток он показывал,по какому принципу работал,и почему ставили его ,а не вольтметр.?Надеюсь bars59 должен это знать.

Змінено 3 вересня 2012 користувачем MihAn

[Mosfet 3]

А вот вопрос- есть ли люди у которых регулятор ,,держит,, четко 14.2(+-0.2)?? Я таких- невстречал!(почему ???)

Винницкий регулятор напряжения (ВТН) был переделан на трёхуровневый - 13,6; 14,0; 14,4 В. Держит с точностью 0,1 В (генератор правда 55 амперный стоит)

[Quarz 3]

Не далее как в эти выходные боролся с завышенным напряжением с генератора. Причем, при включении поворотов напряжение в бортовой сети доходило до 14,8 В! Перетрусил всю цепь до блока предохранителей, хотя изначальное подозрение было на замок зажигания. Добрался и до контактной группы замка зажигания. Хоть и не мостом, а китайским тестером, проверил переходное сопротивление контактной группы - в норме. После сборки напряжение в бортовой сети нормализовалось. Предпологаю, что причиной было окисление клем контактной группы замка зажигания. Кстати, разница между напряжением на 9-10 предохранителе и 1-м предохранителе доходила до 0,6 вольта. В общем, проблема решилась.

[bars59 7]

Mosfet, Какой смысл в трехуровневом РН?У нас умеренный климат.

Quarz, Проблема решилась на некоторое время.

 

MihAn, Амперметр на грузовиках показывал заряд АКБ в амперах.Если амперметр стоит на 0 значит это означало что напряжение на выходе гена номинальное,тоесть 13.8-14.2.А ноль показывал потому что напряжение с гена равнялось практически ЭДС заряженного акума,соответственно заряд отсутствовал.

Почему применяли такой принцип контроля я не знаю,может не было надежных приборов электромагнитной системы,а может другое понимание схемотехники.Но скажу что такой метод имеет ряд недостатков.Во первых длинные провода, по которым тек порой значительный зарядный ток,соответственно были потери.Во вторых дополнительные соединительные клеммы на амперметре,которые нужно было периодически подтягивать,иначе они порой просто выгорали.

Сейчас везде применяют вольтметр.Чем хорош этот метод что силовые провода имеют минимум длины и минимум дополнительных соединений.

А чтоб понять это предлагаю представить длинный автобус с геном и акумом сзади.А амперметр нужен на приборном щитке.Какова будет длина силовых проводов? И какие будут потери при скажем 30 амперах зарядки после пуска двигателя.

[igor 27]

На МОСКВИЧЕ 2140 стоит тоже амперметр с пределами +20Ампер. Разъемы постоянно подгоревшие ужас. И на такой шкале увидеть даже 5 Ампер довольно проблематично. Так что этот прибор работает чисто как индикатор.

[MihAn 31]

Вчера ночью полазил по нету в поисках РРН с дополнительным отводом на АКБ,и насколько я понял купить его практически нереально.Это РРНы с маркировкой РН-4,РН-5 и РН-6.РН-4 выполняет еще и функцию реле лампы зарядки на приборке(штатное реле можно убрать)причем лампа загорается еще и когда идет перезаряд.Чем отличается РН-5 от РН-6-непонял.Эти РРНы очень хвалят и считают лучшими(может конечно инфа на сайтах старая)Выпускались они оборонкой(наверное в период конверсии)именно для ВАЗов,но к сожалению сейчас уже не выпускаются.И купить можно только случайно,да и то БУшный.Может кто то ,что повеселее нароет.

[Mosfet 3]

Mosfet, Какой смысл в трехуровневом РН?У нас умеренный климат.

зимой до -30, летом +40, врятли можно назвать умеренным, ну по крайней мере так на востоке украины. Если взять рекомендованые значения заводом напряжение генератора 14,1 плюс-минус 0,3 В (0,5 В в некоторых источниках). 14,1 В для лета много, аккум будет кипеть, для зимы мало, будет недозарядка. Ну если вам всёравно какой срок службы АКБ - можно ничем этим и не заморачиватся

[igor 27]

MihAn, Могу схему такого чуда скинуть. Схемка несложная, у меня уже несколько лет работает, все ОК. Только индикатор зарядки я себе не собрал, но в схеме он есть.

 

14,1 В для лета много, аккум будет кипеть

для современных кальценированных аккумуляторов рекомендованое напряжение зарядки не менее 14,4 В.

[Mosfet 3]

для современных кальценированных аккумуляторов рекомендованое напряжение зарядки не менее 14,4 В.

выше не акцентировалось на кальциевые аккумуляторы, речь шла об обычном сурьмянистом со свободным электролитом

[igor 27]

Mosfet, А Вы пойдите и купите сейчас не кальценированный аккумулятор, их просто нет!

Кстате на счет схемы РР , там еще есть отключение обмотки возбуждения при выключенном двигателе.

[Mosfet 3]

Mosfet, А Вы пойдите и купите сейчас не кальценированный аккумулятор, их просто нет!

гибридные есть - кальциево-сурьмянистые, начинает кипеть с 13,8 В при температуре электролита 25-30 градусов. Но речь не в этом, я говорил о том что зимой и летом нужно разное напряжения бортсети, будь то сурьмянистый 13,6-14,4 В, толи кальциевый 14,1-14,7 В

[igor 27]

Mosfet, На МОСКВИЧЕ видел двухуровневый РР , владелец был очень доволен. Зимой закрутил винт - напряжение поднялось, летом вывернул - стало прежним.

[bars59 7]

Ну если вам всёравно какой срок службы АКБ - можно ничем этим и не заморачиватся

Нет мне не все равно.С двух-трех уровневым есть смысл если авто интенсивно эксплуатируется.В таком случае согласен.

А если так как я, два дня в неделю то смысла нет.

А мой предыдущий МУТЛУ отходил 10 лет и лет восемь он зарядного устройства не видел.

 

MihAn, У меня стоит уже 12 лет РН Элерен 2 Мукачевского завода.Не знаю выпускают ли они их до сих пор.

Но дело в том что в принципе любой РН можно модернизировать и вывести дополнительный измерительный провод.Для этого нужно конечно разбираться в схемах.

Надо отделить измерительную часть схемы от силовой и измерительную запитать от плюса акума.

[igor 27]

Зачем замарачиваться если есть готовые решения на относительно современной элементной базе темболее провереные (в плане работоспособности)