Охота научиться красить машины или камера в гараже

[Sershal 1]

alexif

 

 

Боря - мой поставщик. Фильтра у него есть.

И Вообще широкий ассортимент ЛКМ и сопутствующих.

Бруски, шпателя, пистолеты и тд.

Стоимость не знаю.

Звони, договаривайся о цене. Я перешлю.

Можешь сослаться на Сергея. (это я)

[Sershal 1]

На примере 2110 рассмотрим процесс подготовки к грунтованию.

 

Имеем автомобиль после замены "филёнки", (наружной панели) двери

и рихтовки переднего крыла.

 

 

 

 

 

 

Для начала снимаем с панели чёрный транспортный грунт

и тщательно расчищаем место рихтовки, сварочные швы, желательно до чистого металла.

Для этого используем наждачную бумагу № Р80.

Я использовал шлифовальные машинки, но можно и вручную.

Одновременно отмечаем неровности поверхности.

 

 

 

Для улучшения адгезии производитель рекомендует пройти поверхность

красным скотчбрайтом, специальной тряпочкой. Цвет - указывает зернистость.

 

 

 

 

 

 

Следующий этап - обезжиривание. Момент очень важный,

хотя зачастую им пренебрегают.

Используем спецжидкость - антисиликон.

Обезжиривать нужно перед каждой следующей технологической операцией.

 

 

 

 

 

Добрались до непосредственно шпатлевания.

 

Т.к. больших неровностей в нашем случае нет, используем универсальную шпатлёвку.

Замешиваем с отвердителем в пропорции 2-4% отвердителя от общей массы.

 

 

 

 

 

Наносим на поверхность, с усилием "вмазывая", что бы избежать образования

воздушных пузыриков в шпатлёвочной массе.

 

 

 

перетягиваем широким шпателем, держа его под углом примерно 20-25 градусов к поверхности

для образования равномерного слоя.

 

 

 

 

 

 

Не стараемся намазать всю шпаклю сразу.

Лучше в несколько раз, слоями не толще 2-3 мм.

Слои должны хорошо просыхать.

Это позволит уменьшить дальнейшую усадку материала.

 

 

 

 

 

 

 

 

После полной полимеризации шпатлёвки приступаем к шлифованию.

 

Используем твёрдый плоский шлифовочный брусок и наждачную бумагу Р80

 

 

 

Брусок держим вдоль линии горизонта.

Направления движения диагональная сеточка.

При таком способе риска "перерезает" друг дружку

и сохраняется правильный изгиб детали.

 

 

 

 

 

 

 

Снова обезжириваем и перешпаклёвываем участки, которые не получились с первого раза.

На этом этапе шпаклю можно немного подкрасить капелькой краски, для лучей видимости.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снова шлифуем, теперь уже шкуркой Р120-Р150.

А под конец проходим Р240-Р320

 

 

 

 

 

 

 

Обклеиваем автомобиль укрывочной плёнкой, оставляя меса подлежащие грунтованию

Снова обезжириваем, на этот раз использую антисиликон качеством получше.

 

 

 

 

 

 

 

 

Грунтуем. Грунт используем NOVOL 300

 

 

 

 

 

 

Это базовый акриловый грунт. Обладает отличной адгезией к разным видам поверхностей. Благодаря содержанию высококачественных смол и специальных добавок гарантирует превосходную антикоррозийную защиту и является прекрасным изолятором полиэфирных шпатлевок от акриловых лаков. Грунт характеризуется отличной наполняющей способностью - получаемая толщина грунта заполняет царапины и углубления средней величины, оставшиеся после шлифовки.

 

 

 

 

 

 

 

 

Завтра будем перемывать грунт и красить.

[Sershal 1]

Продолжаем "мучать" десятку.

В принципе, если бы предстояла покраска однокомпонентной эмалью

а не черным металликом, то перемыв имеющийся грунт,

можно было бы уже и красить.

Но металлик более капризен к усадкам, поэтому

не поленимся и загрунтуем ещё разок.

Наждачной бумагой Р240-320, перемываем грунт на бруске.

 

 

сейчас уже можем применять шлифовку с водой.

Основное внимание уделяем местам, подвергшимся шпатлеванию.

Чуть-чуть не дотерев, переходим на зернистость Р380-420.

В результате получаем ровную поверхность, с локальными протирами до шпатлёвки и металла

и риской по всей плоскости не больше Р400.

 

 

 

 

 

 

Грунтуем в два слоя жидковатым грунтом.

 

После поматовения покрытия наносим проявочный слой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото, увы плохо видно, т.к. серебристый металлик.

 

PS Продожение следует.

[Sershal 1]

Ну раз так интересно, давайте докрасим "десятку".

Итак мы её зашкурили после второго грунта, на этот раз применяя наждачную бумагу Р800-Р100, мокрым шлифованием,

заматовали серым скотчбрайтом, для получения безрисочной

поверхности, вымыли, высушили, обклеили защитной плёнкой, обезжирили антисиликоном и готовы к непосредственно покраске.

Ещё поверхность, в том числе и проёмы дверей, обдуваем сжатым воздухом и протираем антистатической салфеткой, у нас APP,

которая удаляет с поверхности мельчайшие частички пыли, и прочего мусора.

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.к. красим в металлик, покраска у нас в два этапа,

нанесение базы металлика и нанесение 2К лака.

О методах разбавления краски уже говорили в начале темы,

повторюсь, что нужно использовать фирменные растворители.

 

Наносим базу металлика в два слоя начиная с проёмов.

Первый слой "сухой напыл" второй "мокрый".

 

 

Прикрываем дверь и красим наружную часть двери и крыло.

 

 

 

 

 

 

На крыле краску наносим не по всей длинне, а чуть перекрывая пятно грунта,

для сохранения оттенка эмали.

Когда краска поматовеет, а это происходит минут через 10-15,

наносим первый слой лака.

Начинаем опять таки с проёма, но его красим сразу в один слой,

стараясь уложить лак в недоглянец.

Лицевые панели красим в два - три слоя.

Первый слой прилипочный.

Наносим лак по всей поверхности, стремясь только равномерно, жирненько напылить.

 

 

 

 

Ждём 15-25 минут и наносим второй слой.

 

Этот слой основной, создающий толщину и равномерность нашего покрытия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитывая, что красим жигули, третий слой не будем наносить,

т.к. шагрень, которая у нас получилась, после обязательной небольшой полировки

будет неотличима от заводской шагрени. :mail:

А значит более глянцевый розлив лака нам только во вред.

Оценка самому себе 4+. :oops:

Есть маленький косячёк. :gaz:

 

Вобщем то всё. Полировка через некоторое время. (Авось не приедет клиент) :D

[Sershal 1]

Мастер - класс для Харьковчан.

 

Принесли приглашение. Может кому то ещё полезно будет.

Знания лишними не бывают.

А особенно бесплатные.

А особенно фуршет.

 

 

 

 

[SLIP 2]

Sershal

Выскажи свое мнение о материалах АРР пожалуйста (вижу ты только их антистатическими салфетками пользуешься).

Я вот их использую сейчас активно, а именно - эмаль акриловую, шпатлевку, "баранчик". Ну про наждачку и малярный скотч я молчу. Отвердитель правдо брал Дюксон который ты не рекомендовал в постах выше - но его плюс в том что он в два раза дешевле АРРшного.

 

Хочу заметить что я не маляр. Мне помогает друг, который тоже не маляр (а сварщик и рихтовщик), но имеет опыт покраски и оборудование. И задача моя не полна покраска авто, а лишь частичная.

[Sershal 1]

SLIP

 

Не только салфетками. Ещё гравитекс, шовный герметик ипр.

Вообще то правильно заметил, АРР не работаю,

дело привычки. Есть много альтернативных покрасочных систем.

 

По отзывам и рейтингам, вполне достойный производитель.

Выпускает весь набор материалов для ремонта.

Могу порекомендовать работать в одной лакокрасочной системе.

Получаешь при соблюдении технологий, заводское качество покрытия, гарантированное производителем ЛКМ.

Сюрпризов не будет. :o

Дальше выбор по цене и доступности.

И требовании к конечному покрытию.

Это касается и твоей замены отвердителей.

Нельзя смешивать рабочие жидкости разных брендов.

Экономия копеечная, а папандосы могут быть любые.

Кто может сказать сколько такой "бутер" проездит,

как поведёт себя зимой? А может и прокатит. :D

Ну вобщем ты понял, что не тот случай,

когда риск благородное дело.

[SLIP 2]

Sershal

Ок. Понял. Просто небыло 0,5л отвердителей АРР а большего объема мне не нужен был - я брал одну банку краски. На будущее учту.

[Sershal 1]

У Duxonа Вообше другой химсостав отвердителя. :shock:

Скажи, а у тебя получилось? :o

[копьёныш 14]

Sershal

Подскажите, пожалуйста, ЛКМ какого производителя сейчас безопаснее всего использовать? Где лучше покупать и как не нарваться на подделку или некачественную партию товара? У меня машинка палевая, хочу при подборе краски сохранить этот цвет "один к одному".

[Sershal 1]

копьёныш

 

В средней ценовой и достаточно высокой качественной категории

существуют всего несколько брендов.

 

1. Mobihel производитель из систем высшего сегмента.

Качество на очень высоком уровне.

 

 

2. Novol Optic, Novol SPECTRAL система из новых но хорошо зарекомендовала себя за несколько лет на рынке Украины.

Ну и само имя Novol говорит само за себя.

 

 

3. Duxone хороший продукт, но много подделок последнее время, увы.

 

 

 

4. Dyna - дочерняя ветвь Sikkens. Слова излишни.

 

 

5. Mipa - c истинно немецкой тщательностью и старанием производят эмали, краски и лаки высочайшего качества.

 

 

6. Body - греческая компания. Лично мне, как то не очень ИМХО,

но в принципе удовлетворяют всем современным требованиям к ЛКМ.

 

 

7. Kroy - Бывает работаю лаками. Без вопросов.

 

 

 

8. APP - Не работал красками не знаю. В отношении аэрозольных мовилей, герметиков, мастик для днища, вспомогательных материалов

смело ставим 5 баллов.

 

 

 

Ну а покупать лучше в торговых точках, вызывающих доверие :D

 

Если кому будет интересно, могу повыкладывать технологические карты на конкретные материалы.

[копьёныш 14]

Sershal , спасибо за содержательный ответ

Еще вопрос: допустим, я приезжаю в магазин и прошу, чтобы подобрали цвет. В чем заключается подбор: только в рекомендациях по смешиванию красок или непосредственно в самом смешивании и выдаче покупателю готового продукта с тем, чтобы он распоряжался им дальше по своему усмотрению?

Возможно, вопрос чайниковский, уж простите великодушно :oops:

[Sershal 1]

Приехав на подбор, попроси посмотреть в цветах цветового веера.

Часто, при не завышеных требованиях, может удовлетворить совпадение с цветом основных базовых цветов.

 

Если нет, то это подбор.

Подбор автоэмали это довотка колористом, с промежуточными пробными выкрасками, цвета краски до совпадения с оригиналом, с учётом тона и флиптона.

Стоит не зависимо от колличества краски в среднем 30-50 грн.

[копьёныш 14]

Sershal

Биг сенкс

[Sershal 1]

Получил вопрос в личку, отвечу здесь, т.к. вопрос будет повторяться.

 

Оборал кузов до железа полностью. Надо ли его пройти цинкарем? И выравнивать поверхности лучше стекловолоконной шпатлевкой или обычной?

 

Давай рассмотрим основные виды шпатлёвок и область их применения.

 

Ну раз начинаешь от голого железа, то сначала шпаклюем основные неровности.

 

ЕСли очень глубоких ям не предвидется, то используем универсальную(среднюю). полиэфирную шпатлёвку UNISOFT – наполняющая шпатлёвка очень широкого применения. Предназначена для нанесения толстым слоем, идеально выравнивает очень глубокие поверхности. Шпатлёвка мягкая, может поддаваться как ручной, так и механической обработке. Обладает очень хорошей адгезией к разным видам оснований, в том числе и к оцинкованной стали. Высокая эластичность сводит к минимуму риск возникновения трещин даже на больших площадях поверхности.

 

Для капотов и багажников существует шпатлёвка LIGHT – лёгкая наполняющая шпатлёвка. Благодаря применению специального рода наполнителей её удельный вес почти на 40% ниже по сравнению с типичными шпатлёвками. Эффектом этого является лёгкость шлифовки и низкая усадка во время затвердевания. Эти свойства, сочитающиеся с хорошей адгезией позволяют применять её на больших площадях поверхностях. Привлекательна по соотношению цены и качества.

 

FINISH – отделочная шпатлёвка. Служит для ремонта небольших поверхностей и окончательного выравнивания поверхности перед нанесением грунтов. Благодаря мелким наполнителям идеально наносится тонкими слоями и заполняет мелкие углубления и царапины. Делает возможной обработку мелкозернистыми наждачными бумагами, в результате чего достигается очень гладкая поверхность.

 

ALU - наполняющая шпатлёвка с добавкой алюминиевой пыли, которая увеличивает её устойчивость к повышенной температуре и гарантирует превосходную адгезию. Обладает меньшей усадкой по сравнению с типичными шпатлевками, а также высокой эластичностью, благодаря этому применяется для выравнивания больших по площади неровностей.

 

 

BUMPER FIX - шпатлёвка для пластмасс. Обладает высокой эластичностью и отличной адгезией к большинству пластмасс (за исключением полиэтилена и тефлона). Обладает также удовлетворительной адгезией к полипропиленам, что позволяет шпатлевать не загрунтованные поверхности.

 

 

 

Вот и добрались.FIBER – шпатлёвка с добавкой стеклянных волокон. Благодаря добавке имеет высокую механическую прочность и обладает хорошей способностью к заполнению неровностей и отверстий. Однако связанная с этим низкая эластичность и очень твёрдость при обработке ограничивают её применение до небольших площадей поверхности.

 

 

Есть ещё целый ряд специализированных шпатлёвок, типа для очень больших площадей с увеличенным временем застывания, термически устойчивые, однокомпонентные суперфинишные и т.д.

 

 

Практически все шпатлёвки наносятся на полиэфирные ламинаты, сталь, оцинкованную сталь, алюминий, акриловые двухкомпонентные грунты, старые лаковые покрытия.

 

Подготовка поверхности:

 

полиэфирной ламинат обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р80 - Р120 и снова обезжирить Смывкой для удаления силикона.

 

стальную поверхность обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р80 - Р120 и снова обезжирить.

 

алюминиевую поверхность обезжирить, матовать специальным материалом (напр. Scotch Brite Fine, Scotch Brite Very Fine) и снова обезжирить;

 

оцинкованную поверхность обезжирить, матовать специальным материалом (напр. Scotch Brite Fine, Scotch Brite Very Fine) и снова обезжирить.

 

грунт обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р220 – Р280 и снова обезжирить;

старое лаковое покрытие обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р220 - Р280 и снова обезжирить.

 

 

Дальше грунт. Для начала реактивный антикоррозионный грунт. Отличная адгезия и высокая антикоррозионная устойчивость. Так как наносится очень тонкими слоями, то оптимальная защита обеспечивается при применении вместе с любым акриловым грунтом.

 

Через 10-15 минут наносим сверху порозаполняющий 2К акриловый грунт.

Список грунтов тоже очень обширен.

В каждой системе их не меньше 6.

 

Проявляем.

Шлифуем.

При необходимости подшпатлёвываем, грунтуем, проявляем, шлифуем, красим.

Ну эту технологию я уже описывал.

 

Удачи.

[SLIP 2]

У Duxonа Вообше другой химсостав отвердителя. :shock:

Скажи, а у тебя получилось? :o

 

Тебе фотки готового продукта скинуть? Если да, то кину когда пройдусь пастой G3 по переходам.

[Sershal 1]

SLIP

 

Ну это на твоё усмотрение :D

Хорошо всё что хорошо, но думаю мы ни как не умнее целого исследовательского центра?

Эт я к тому, что наверное не стоит изобретать свои рецептуры.

Удачи.

[Dominik 1]

Привет дружище(Sershal)!

Слушай вот решил по немногу подготавливать дальше свое авто к ремонту(к покраске)тут же и вопрос возник!

Вот хочу от этой(старой)краски избавится,чтоб была готова к шпаклевке,грунтовке и новой покраске что собственно нужно сделать поочередно!???

Чем снимать старую краску,скоко до железа или нет и т.д!?

Был бы благодарен!

[Sershal 1]

Не обязательно снимать весь слой краски.

Это имеет смысл только в местах вздутий, шелушения, растрескивания, очагов корозии под краской или покраски "на глянец".

Счищаем до крепких не повреждённых слоёв или до металла.

Можно в ручную, но можно и автоматизировать.

Есть не дорогие орбитальные шлифмашинки.

 

 

 

Или

 

 

 

 

 

 

Электро или пневмо. + пылесос.

 

" rel="external">Посилання

 

А так, перед покраской, достаточно просто поверхность заматовать.

 

Ну уж если очень хочется, то существуют смывки старой краски.

Кислота! Разогреваем в тёплой воде, наносим кистью на краску,

ждём пока вспучится и снимаем шпателем.

При необходимости повторяем.

 

Весь остальной процесс подготовки я поэтапно разложил на

примере 2110. Твоя ни чем не отличается. :frfr:

[Iari 97]

Sershal

прочитал и просмотрел тему - респект :good:

 

эх, если бы все маляры были такие тщательные и правильные

 

ЗЫ мне недавно красили двери, дык по отношению к делу куда там тому маляру до этого топика. Вобщем я в восхищении...

[Dominik 1]

Ну спасиб!Короче если я тя правельно понял,то не нужно счищать до железа чтоб покрасить,токо в тех местах где пипец,а так просто заматовать и все!?

Из техники у меня что то на подобии этого:

вот мой:

я думаю пойдеть!

 

Вот уже есть немного фото проделанной работы в первый день(первый раз)

наверное не нужно так чательно зачищать до железа,да!? :oops:

Может еще что то не так!?

[Sershal 1]

Дело в том, что новое железо по определению не ровное.

И после сварки его тянет и ведёт.

До тебя маляр уже шпатлевал ямки и неровности,

а ты теперь делаешь двойную работу.

Вобщем работу по подготовки кузова начинай с разметки.

Определись, где участки которые требуют вмешательства.

Остальное расковыривать нет смысла.

Меня смутил только один момент,

по моему перед покраской твоей машины

транспортировочный грунт (чёрный),

снять поленились, а это не есть гуд

[Dominik 1]

Ну то что шпаклевали это да,и уже не раз!

Да так если подумать на ней негде не надо вмешательств кроме передка,и полной покраски,дак что просто по всей машине поснимать лак заматовать так сказать и все!?

А нащот грунта чорного да был какой то,я не понял что это за грунт,и почему ты говориш что это плохо что они его не сняли!

А какой это транспортировочный,это что какой то проявочны,проверочный,обычный или как!?

[Dominik 1]

Слушай подскажи еще таклй вопрос,меня интересует как разобратся в какой пропорции нужно добавлять отвердитель к шпаклевке,я без понятий!

Чтоб не мало и не много было!

Или скажи скок оно хотяб сохнуть должно,сравню со своим и взглену мало или много!

[Sershal 1]

Dominik

 

Ну если не собираешься менять цвет, то я вообще не вижу смысла влазить в полную покраску.

Красили машину, видно не так давно.

Цвет, по моему, "табак".

Я красил в прошлом году.

 

 

Крась повреждённые места и всё. Меньше затрат.

 

Транспортировочный грунт, это всего лишь защитное покрытие.

Грубо говоря на основе сажи.

Адгезия с металлом и ЛКМ очень плохая.

При качественной подготовке удаляется в обязательном порядке.

Но часто, в целях экономии времени и трудозатрат,

недобросовестные маляра пренебрегают этим правилом.

 

Шпаклю с отвердителем размешивают в пропорции 2% от массы.

Визуально шпатлёвка после перемешивания должна чуток изменить свой оттенок. Но не очень.

Время жизни готовой шпатлёвочной смеси, очень зависит от окружающей температуры и влажности воздуха.

А чем работаешь?