диагностируем распредвал вместе?

[Dizeli-t 314]

Если там по допуску будет 0,112мм

Не факт. Есть такое понятие как "Селективная сборка" - это когда детали разбиваются на группы и потом собираются. Цель такого мероприятия - соблюсти технологически невыполнимый (экономически не целесообразный) параметр сборки (в данном случае зазор в шейках).

К сожалению не нашел информации по рекомендуемым зазорам в данном сочленении, но думаю что они в тех же пределах, что и зазоры на шейках КВ или "35" валик.

[Zir 624]

Сам вал в постели не тарахтит

Этого может быть недостаточно. Чтоб гарантировано вот как должно быть

Хороший распредвал в постели без масла должен проворачиваться с заметным усилием

Я себе когда брал новый, так пальцами его вобще невозможно было провернуть. А с отверткой в качестве вспомогача крутился плавно и без заеданий.

[vadimon 3]

хотя, если зазор даже и есть (правда, если в пределах нормы) то масляный клин все равно не даст соприкасаться валу с постелью (если все остальное исправно). То и цокотеть он не должен, если все условия выполняются (давление, вязкость). В общем, поставится, а дальше видно будет

[Zir 624]

В общем, поставится, а дальше видно будет

Золотые слова)))

[vadimon 3]

 

 

Здравствуйте, вашему вниманию предлагаются фотографии некоторых моментов моего двигателя.

Сегодня вскрыл поддон, снял коренную и шатунную шейки...

 

 

 

 

так надеялся там увидеть чистые шлифованные поверхности... Но, как видно, хорошого там нет. А ведь мотор после капиталки и 10000 не прошел.

 

Мне вот интересно, почему могло так случиться:

1) На шатунной шейке какой-то развод виден, откуда он мог взяться?

2) На коренной посредине темная шершавая полоса, а по бокам блестит- это от чего?

3) Ну и на коренной крышке видны вкрапления во вкладыше, это, наверное, те черные крупинки, что я раньше видел под клапанной крышкой.

Короче, придется снимать двиг и как минимум точить коленвал

Змінено 21 лютого 2014 користувачем vadimon

[Dizeli-t 314]

Только у меня фото не открываются?

[vadimon 3]

Подправил рисунки. Ваши мнения? Мне, например, тесть говорит что это нормально, и не стоит точить коленвал. У него опыта то побольше, он шофер с большим стажем. Я просто толком не видел какие должны быть внутренности

[Чоткий П. 30]

Dizeli$t, наверно да.

 

vadimon, а что тебя побудило открывать поддон? что было нетак в работе мотора?

[vadimon 3]

Dizeli$t, наверно да.

 

vadimon, а что тебя побудило открывать поддон? что было нетак в работе мотора?

 

в начале этой темы я показал свой распредвал, который я снял и показал на фото. Он жестко тарахтел, и давление масла пропало (лампа начала гореть аж до 1500мин -1). Потом появилось подозрение, что могла попадать вода внутрь блока, так как он был разморожен, трещина снаружи была заделана, но вода все равно куда-то уходила. Уровень масла вроде пару раз повышался немного, но я тогда не придал этому значения. Я захотел удостовериться в ее отсутствии. Но все же больше меня побудило снять крышки желание удостовериться в состоянии вкладышей, так как за этот пробег распред уничтожился, а причина мне неизвестна пока, и я подумал, что коленвал тоже мог пострадать. И еще не былр желания просто поставить р.вал на авось и дальше ездить. Как-то так

Змінено 21 лютого 2014 користувачем vadimon

[Dizeli-t 314]

Подправил рисунки. Ваши мнения?

На переточку, если ногтем ощущаешь задиры. Ну и промер шеек само-собой разумеющееся.

По виду надо бы шлифовать, если для себя. Если на продажу - то как совесть позволяет.

[Чоткий П. 30]

распедвалу был кирдык только потому,что он

жестко тарахтел

состояние вала по фото определить сложновато я бы его назвал "хреновато,но ездить можно",

но в коплекте с

 

вода внутрь блока, так как он был разморожен,

 

Уровень масла вроде пару раз повышался

то варианта два-

1.поставить другой распред и пробовать ездить.

2.выкинуть двиг нафиг.

[vadimon 3]

Спасибо.

1)Мне интересно, от чего шейка на 3-й фотографии такого неоднородного цвета/фактуры? По краям как прошлифованная, а всередине черноватая и шершавая?

И какая должна быть на вид шлифованная шейка? Никогда не видел только с проточки. Если у кого фото есть- было б хорошо

[MihAn 31]

Сложно сказать,что и как по фото.Но задиров требующих перешлифовки вроде нет.Надо мерить шейки и дырки или хотя бы выжимки снять и померить.

По поводу цвета:моя версия-плохо почистили нагар на крышках или блоке по краям когда ложили новые вкладыши,вот вкладыш на нем и повис,а средина провалилась(темная зона на шейке) ,работают(трут) только края.

Шереховатость на темной зоне шейки (не рабочей) по ходу как раз и есть то,что выдали после шлифовки.Когда делают для себя, многие после шлифовки, шейки дополнительно вручную полируют.

[vadimon 3]

Сложно сказать,что и как по фото.Но задиров требующих перешлифовки вроде нет.Надо мерить шейки и дырки или хотя бы выжимки снять и померить.

По поводу цвета:моя версия-плохо почистили нагар на крышках или блоке по краям когда ложили новые вкладыши,вот вкладыш на нем и повис,а средина провалилась(темная зона на шейке) ,работают(трут) только края.

Шереховатость на темной зоне шейки (не рабочей) по ходу как раз и есть то,что выдали после шлифовки.Когда делают для себя, многие после шлифовки, шейки дополнительно вручную полируют.

 

то есть, эта темная зона- это такое после шлифовки остается? я думал, что он должен быть гладким и блестящим. Жаль, фото не могу найти шлифованной шейки нигде.

 

Наверное, буду ставить вкладыши как есть. Если бы еще разобраться, что нкжно сделать, чтоб заставить вкладыш по всей поверхности работать...

 

И с трещиной попробую сегодня разобраться, если найду. На бумагу под блоком вроде немного накапало воды уже

[Чоткий П. 30]

эта темная зона- это такое после шлифовки остается?

нет!

 

 

должен быть гладким и блестящим.

да!

[vadimon 3]

нет!

 

 

 

да!

 

Ладно, но, судя по всему, та темная зона посредине нерабочая, может и изначально была нерабочей...

То напрашивается 2 вывода- или это таки после шлифовки такое было, или непонятно почему оно таким стало (но почему-то стало). Тогда почему?

 

Еще одна интересность- мин 15 пролежал под двиглом с залитой в охлаждение водой, так ни одной капли воды так и не капнуло изнутри. Визуально трещин тоже не обнаружил. Может, трещин там и нет, а я рано запаниковал... Но в поддоне несколько капель воды таки было, и что самое интересное- на дне поддона по всей поверхности (горизонтальной) осела какая-то густая серая жижа (тянется, но не капает). Что это- алюминь? (фото не сделал, думаю со слов и так понятно какая она на вид) С маслом она не слилась

[Чоткий П. 30]

осела какая-то густая серая жижа

типа такой?

" rel="external">Посилання" rel="external">Посилання

[vadimon 3]

типа такой?

" rel="external">Посилання" rel="external">Посилання

 

ну вообще похоже, это эмульсия, а там... разве она могла бы отложиться на поддоне под маслом?

 

Если получится- сфоткаю чуть позже

[Чоткий П. 30]

почемуже немогла? тосол попал в масло-образовалась эмульсия,она осела по свей системе смазки,в том числе и по поддону.Потом ее слили,масло заменили-вот она и под маслом.

[vadimon 3]

почемуже немогла? тосол попал в масло-образовалась эмульсия,она осела по свей системе смазки,в том числе и по поддону.Потом ее слили,масло заменили-вот она и под маслом.

 

спорный момент- на данный момент я не увидел ни капли стекающей воды внутри блока, хотя газетку подвесил, может и появится еще к вечеру. Если бы была пробита прокладка- были бы пузырьки в радиаторе, но такого никогда не было. То пока, судя по всему, вода не должна была попадать внутрь (тосола там года 4 уже не было). С ремонта двигла ничего не снималось и не разбиралось за это время, значит, ничего не нарушено. Да и на щупе я эмульсии не замечал (хотя капельки воды иногда были, но я думал, что это конденсат)

 

хотя, прокладка похоже здесь не при чем...

 

такая вот гадость на дне поддона

 

и масло черное, хотя поменял км100 назад

[MihAn 31]

такая вот гадость на дне поддона

Ну по моему это явно эмульсия,вода или тосол как то все таки проникал.

 

на данный момент я не увидел ни капли стекающей воды внутри блока, хотя газетку подвесил,

Часто бывает,что на холодную трещина держит,а на горячую и с давлением -течет.Нагреть весь блок до 100гр конечно не реально,а компрессором воду поддавить можно-может где и потечет.

 

 

что нкжно сделать, чтоб заставить вкладыш по всей поверхности работать.

Как по мне: во первых проверить геометрию шеек,мало ли хотя скорее всего проблема не там.Во вторых хорошо почистить поверхность под вкладыши ,поставить новые,провернуть насухую -посмотреть натиры,шабером (можно даже удобно ребром поршневого кольца)снять шишки.В книгах обычно пишут,что никаких подгоночных операций на вкладышах делать нельзя,но как показала многолетняя практика,еще наши деды так делали,если дружишь с руками и головой -то можно.Окончательный зазор (если он большой) вывести с помощью портянок,но не в коем случае не бумага (плохой теплоотвод),только фольга.Вообщем ничего сложного ,но работа требует аккуратности и самое главное понимания того,что ты делаешь,а не тупого копирования чьих то советов.

 

Жаль, фото не могу найти шлифованной шейки нигде.

Потри кусок железки мелкой наждачкой -вот такая должна быть шлифованная шейка .Не путай с полировкой.Какой зернистостью камнем шлифует шлифовщик -то на его совести.

[vadimon 3]

итак, товарищи, дело с двиглом продвинулось недалеко у меня, а именно сейчас оно снято, и разобрано. Вал буду точить или менять (шейки 1.0), так как шейки все черные, клапанам хана, нужно менять, и еще по мелочи.

Поэтому назрело пара вопросов:

1) Стоит точить вал под вкладыши 1.25?

2) У меня блок 2101, а поршневая 79.4 (номинал 76) это нормально, или блок уже еле дышит?

Пока все

[maxsinner82 56]

1) Стоит точить вал под вкладыши 1.25?

Работа по шлифовке вала стоит как б/у вал в нормальном состоянии, а иногда и больше + поездки к мастеру.

Найти б/у вал сейчас не проблема - я бы поискал другой вал.

Если точить - обрати внимание, что вкладыши у самаровского мотора и жигулевского одинаковы, а ремонтные размеры в мурзилках отличаются на 0,02 мм. Потому шлифовщику надо говорить - точите по размерам для вала 2108.

Классический мотор возрастом 1953 года - можете представить о качестве масел на то время.

Потому если точить по мурзилке вал будет прослабленым - давление будет малым.

Износ вкладыша по краям говорит о плохой подготовке постели и бугеля под вкладыш. Ширина вкладыша уже ширины бугеля - там откладывается масляный нагар. Вкладыш уперся в этот слой - и его деформировало.

Уверен что при сборке - вал зажало и этот факт оставили. Вал после сборки должен без заеданий легко крутиться рукой за маховик.

2) У меня блок 2101, а поршневая 79.4 (номинал 76) это нормально, или блок уже еле дышит?

Тут как повезет, какая там толщина стенок, как их ржавчина съела - никому не известно. Кто-то годами ездит, а у кого-то уже при обкатке двигатель разваливается.

Змінено 25 квітня 2014 користувачем maxsinner82

[Dizeli-t 314]

vadimon, есть коленчатый вал 2101 Б/У в размере +0,25 от номинала. Есть царапины, задиров на шейках нет. Необходимость переточки надо замерять. - 100 грн. Если интересно - обращайся. Посилання

[vadimon 3]

Работа по шлифовке вала стоит как б/у вал в нормальном состоянии, а иногда и больше + поездки к мастеру.

Найти б/у вал сейчас не проблема - я бы поискал другой вал.

Если точить - обрати внимание, что вкладыши у самаровского мотора и жигулевского одинаковы, а ремонтные размеры в мурзилках отличаются на 0,02 мм. Потому шлифовщику надо говорить - точите по размерам для вала 2108.

Классический мотор возрастом 1953 года - можете представить о качестве масел на то время.

Потому если точить по мурзилке вал будет прослабленым - давление будет малым.

Износ вкладыша по краям говорит о плохой подготовке постели и бугеля под вкладыш. Ширина вкладыша уже ширины бугеля - там откладывается масляный нагар. Вкладыш уперся в этот слой - и его деформировало.

Уверен что при сборке - вал зажало и этот факт оставили. Вал после сборки должен без заеданий легко крутиться рукой за маховик.

 

Тут как повезет, какая там толщина стенок, как их ржавчина съела - никому не известно. Кто-то годами ездит, а у кого-то уже при обкатке двигатель разваливается.

 

ну это вы, наверное ошиблись, там ном. зазор 0.02-0.07 мм, может на 0.2 отличаются... Я вопрос задал потому, что некоторые говорят, что больше 1.0 мм вал точить не стоит, так как там уже не тот метал идёт на той глубине, какие мысли по этому поводу?

 

vadimon, есть коленчатый вал 2101 Б/У в размере +0,25 от номинала. Есть царапины, задиров на шейках нет. Необходимость переточки надо замерять. - 100 грн. Если интересно - обращайся. Посилання

 

спасибо за предложение, буду иметь в виду. Пока определяюсь с вариантами поближе. Интересно, сколько новая почта за пересылку возьмёт, его же надо как-то надёжно паковать. А то однажды за пересылку бампера (они ещё делали обриштовку) сдерли 175грн (!)