ВАЗ 2101 1971г.в. Восставшая из пепла

[w-126 634]

Далеко парень в сток

 

Этому уже не вернуться к первозданному виду.

 

Хочу другой.

[Zir 624]

w-126, Та базара нет...Самое главное--ЗВУК))) Двигателя)))?

 

w-126, Продается?

[w-126 634]

w-126, Продается?

 

Продана два раза.

 

После постройки , поехал в соседний городок и домой приехал на такси проплаченым покупателем и со шлемом в руках.

 

Через полтора года увидел её в продаже в местной брехухе.

Поехал , выкупил , восстановил и опять продал.

[Zir 624]

и опять продал

Не жалко? У меня валяется...Думаю заняться на досуге. Дохода думаю нке принесет. Так. для души. Но не в эту зиму.

[w-126 634]

Не жалко?

 

Я таким термином не пользуюсь.

 

Никогда не куплю у чела что либо , если он скажет - Жалко конечно , но все таки забирай.

 

Если бы ничего не продавал по жизни , то я даже не знаю , где все это можно было бы разместить.

Змінено 11 січня 2014 користувачем w-126

[Gmek 6]

Я вообще не пойму о чем эта тема и почему она тут????

Ей явно не место в этом разделе!

[w-126 634]

Я вообще не пойму о чем эта тема и почему она тут???? Ей явно не место в этом разделе!

 

Да?

 

Ну так сотрите её и все тут.

 

Действительно - может надо было все это выложить на форуме доярок?

 

Сори - Мой глюк.

Я то предположительно выкладывал в теме "Другой транспорт участников форума"

 

Прошу модератора перенести тему в нужный раздел.

Змінено 12 січня 2014 користувачем w-126

[BAHO 29]

w-126, а можно подробней об этом

Переварено крепление стаба к лонжеронам.Инсталированы новые шпильки амортизаторов в нижних рычагах.

 

какие болты/шпильки, как усиливали, где проваривали, где усиливали, чем усиливали. Себе вот голову ломаю как это сделать лучше. Хочу шпильки стаба сделать мощнее, чтобы спокойно поставить двойно стабилизатор. На одном рычаге шпилька крепления аммортизатора повредилась - планирую и туда что-то посолидней поставить.

[w-126 634]

Себе вот голову ломаю как это сделать лучше.

 

Не надо голову ломать. Ведь все очень просто.

 

У меня был вообще безнадежный вариант.

Кронштейны стаба тупо приварили к лонжеронам.

 

Так вот если объяснять на пальцах , то так.

Я брал четырех милиметровую пластину в толщину.Резал по ширине лонжерона .

Длинна - расстояние между шпильками и по 15мм с каждой стороны.

Разметил места под отверстия , рассверлил на 9мм и с одной стороны и сделал эти отвестия под конус сверлом на 16мм.В этот конус вставляется болт нужной длинны с конусной головкой.

Болт типа того , каким крепятся дверные навесы к стойкам.Но именно эти слабоваты , да и длнна желает большего.Я нашел нужные в магазе тракторных запчастей.

Болты всавляются в пластину , притягиваются гайками и обвариваются.Собственно , сильно обваривать не надо , так как крепкий болт после этого может стать хрупким.

Надежно прихватывается - вот так.

Лишнее зачищается , что бы не выступало над плоскостью пластины.

Поджал домкратом паластину к лонжерону, и по мере прихватки сваркой , домкрат переставлял , дабы пластина по всей длинне прилегала к лонжерону.

Фанатически обваривать не надо.Буквально четыре надежных прихватки по всей длинне пластины с каждой стороны и этого будет достаточно.

При надобности , её можно будет так же легко вырезать , при помощи болгарки.В труднодоступных местах я работаю при помощи бор-машинки.

Великий инструмент.

Змінено 12 січня 2014 користувачем w-126

[BAHO 29]

w-126, за приваривание болтов к лонжерону - спасибо, а с амортизаторами что?

Высверливается старая шпилька и тупо на её место вставляется крепкий болт и обваривается? Может ещё как посоветуете усилить нижний рычаг? Может ещё лучше заменить шпильки крепления стабилизатора на рычаге? По идее задумка такая же - высверлить, вставить болт и приварить. хотя, мне кажется, какая-то пластинка для усиления тоже не помешала бы

[w-126 634]

а с амортизаторами что?

 

Протупил...

 

Приварить болт? Ни-ни.

Он ведь опустит и без того низкую точку еще ниже.

 

Машину ставим нужной стороной на край ямы и поддомкрачиваем.Рычаг при этом удобно "смотирит " на нас.

или на подъемнике.

 

Шпильки с рычагов срезаются заподлицо.Выбрать центр бывшей шпильки , накернить и ступенчато просверлить отверстие под резьбу м8.

Ступенчато , значит изначально пройти сверлом на 3мм , затем 5 и 7мм.В этом случае сверло не уйдет от центра , нежели если в случае , когда сверлят сразу на семь.

После глубокой пъяни , лучше эту работу не выполнять , так как важно соблюсти перпендикуляр по отношению привалочной плоскости под крпление амортизатора.

 

Нарезем резьбу метчиком #8мм смазав старым салом или подсолнчным маслом (тоже старым и называется МУС).

 

Есть так называемые "автомобильные " метчики за одну проходку . Но это как раз тот случай , когда лучше пройти первым , а потом вторым номером метчика.

Колодец под резьбу глубокий и от применения универсального метчика , первые витки погут быть некачественными.

Шпильки как нельзя лучше подходят с головы крепления коллектора.

Для пущей надежности можно посадить на резьбовой герметик.

[nemez 760]

Не спорю. И об этой стороне медали я уже отписался.

Обещаю , после ремонта определить максимальную скорость более точным способом.

Даже готов поспорить , что это будет не менее 150км.

вот вы значит хде =)

Наиболее точный способ - по тахометру.

Что мы имеем. К примеру, шестерка ехает на четвертой передаче 3000 об/мин.

Это значит что кардан вращается тоже 3000 об/мин ибо четвертая прямая, передаточное число единица.

Собственно пусть у нас стоит редуктор с передаточным числом ГП 4.33, это значит что полуось вращается 3000/4.33 = 692.84 об/мин.

Далее захощим в шинный калькулятор и вводим размер резины.

Например первый встречный Посилання

Я ввел что у меня первое колесо 175х70хR13 - классика жанра.

Нас интересует длина окружности колеса. Я получил 1809 мм. Короче, колесо за один оборот накручивает почти метр восемьдесят.

Для нас это значит, что за минуту мы накручиваем 692.84*1.809=1253,35 м, следовательно за час -

692.84*1.809*60=75200.85 м, следовательно наша скорость - 75 км/час.

То есто для того, чтобы узнать скорость наиболее точным образом, нам необходимо знать:

1) Резина - ее типоразмеры и диск, с этим проблем нет.

2) Передаточные числа КПП - с этим тоже проблем нет, мы знаем на чем мы ездим.

3) Передаточное число ГП редуктора заднего моста - ну это тоже нам известно.

4) Показания тахометра - лучше пользовать современные цифровые тахометры, или же бортовой калькулятор как я это называю - нечто вроде БК-06 и иже с ним. Он электронносчетный, тупо считает импульсы с датчика холла или контакта трамблера и переводит в обороты, разделив на четыре горшка. Считает весьма таки точно.

Заодно по этой штуке мы можем вычислить не только свою скорость, но и как поменяются показания тахометра при смене диаметра колес или замене скрыньки перепихунцив та какой нибудь полонез с другим редуктором, ну или же при смене редуктора заднего моста скажем на 4.44 или 3.9.

Это самый точный на сегодняшний день способ. Даже точнее чем электронные спидометры на датчике скорости, ибо приборы, из разряда купленного на зубилофоруме, нуждаются в том чтобы в него вколотили все эти передаточные числа и размер колес, считает он ровным счетом так, как делаю я. Я к примеру в такой прибор могу вколотить свои значения ибо разрабатываю подобное, но сомневаюсь, что "стандартные" устройства будут иметь такую фичу - слишком много чести за небольшие деньги.

Вторая неповторимая возможность измерить скорость - GPS. Но на практике она оказалась менее точной. Погрешносто на GPS связана с переводом полярных координат (широта-долгота-высота) в декартовы (X-Y-Z).

Наиболее точные методики измерения скорости на практике - это измерить частоту вращения карданного вала, что можно сделать либо датчиком скорости, либо тахометром.

Собственно и все, если вы знаете, на каких оборотах ехало ваше транспортное средство, вы можете очень точно утверждать, что оно ехало с такой-то скоростью, даже не глядя на спидометр.

Вот приблизительно вот так.

[nazgul 40]

nemez, упрощу все выше перечисленное в уже сделанное, с возможностью считать в любой момент =) Сыль на калькулятор скорости от оборотов" rel="external">Посилання

[nemez 760]

nazgul, там полонеза нет а у w-126 как раз таки он и установлен. Потому последний эякулятор не катит, ровным счетом как и мне.

[nazgul 40]

nemez, читал быстро не увидел что полонез так что сорри в экселе мижна все это дело повторить =)

[w-126 634]

Не , пацаны.Ну даете.

 

Я же в школе двоечником был.Читаю плохо , пишу с трудом.

А тут, высшая математика.

 

Если бы я знал всю эту арифметику , то скорей всего не умел бы ни варить , ни красить.А это уже технический диагноз - две левых руки из жопы.

 

Ничего не поделаешь - закон сохраниения в природе.Каждому свое.

[nemez 760]

На самом делеэто проще чем варить и красить. Вот для поварки и покраски нужно знать много особенностей.

Когда будете мерять максимальную скорость, помимо всего прочего смотрите на тахометр.

Он больше скажет, чем все остальные приборы вместе взятые.

[Blade 105]

Можно и здесь посчитать Посилання

[w-126 634]

Можно и здесь посчитать Посилання

 

спасибо.

 

Когда будете мерять максимальную скорость, помимо всего прочего смотрите на тахометр.

 

Будет видяха и определим возможные погрешности.

[w-126 634]

Всем доброго времени суток.

 

Прошло немало времени с тех пор , как я приобрел шестерку .

Как всегда , казалось – вот ща как возьмусь и после завтра уже все и сделаю.

Но – мы предполагаем , а кто то нами располагает.

Прошло четыре месяца.Ну почти.

Да и замахнулся на большое. А как известно – самое паскудное дело , это полный перекрас. Клиент редко бывает доволен по полной , работой маляра. Я и сам не раз бывал таким клиентом .

 

 

К имеющемуся компрессору приобрел регулятор давления с влагомаслоотделителем.

На управление компрессором подсоединил следящее устройство за постоянным давлением в балонах.Для большего запаса воздуха , подсоединил два газовых баллона.

Установил в гараже вытяжку , но как в последствии оказалось , с неё мало толку , ввиду низкооборотистого электро мотора.

Товарищ подарил и установил газовый конвектор – троечка. Отличная вещь.

Жена подарила новый пульвер , за 280гр.Это приобретение оправдало себя качественной работой , благодаря многочисленным настройкам.

Паралельно была приобретена плоскошлифовальная машинка.Как на мое мнение , совершенно бесполезная вещь , если добиваться качества вышпатлеваных плоскостей.

Наш инструмент – доска .

 

И пошло , поехало.

Как говорят , аналогопотамы – вскрытие показало.

Кроме капотов , крыши и днища – все железо новое.Тоесть – без дырок и даже без ржавчины.

Были несколько очагов корозии в ногах переднего и заднего пассажиров. На этом по сварке все.

 

Но новое , не совсем новое. Кроме переднего правого крыла , все двери и крылья имели приобретенную волнистость и потребовали от меня уйму времени , терпения и материалов по доводке плоскостей до приемлимого состояния.

Не раз себе сказал , что ЭТО не мое и больше за такую работу не возьмусь.

 

 

 

 

 

 

Маленькая победа.

Кузов загрунтован и готов к покраске.

 

[

/URL]

 

 

Сразу прокрасил все ребра , выпуклости , потому как именно на крутых изгибах всегда получаются непрокрасы и при последующей шлифовке и полировке , они первыми оголяются грунтом.

 

 

Именно из за белого , а не серого грунта , цвет выстрелил ярким и сочным.

 

Должен сказать , что изначально я покрасил только кузов. Пару дней он подсыхал в теплом гараже.Потом я его выкатил на свет божий и занялся всем остальным.

Дни выдались теплыми и я за вечер покрасил все оставшееся при открытых дверях гаража.За весь вечер было пару каких то комах , но и те умудрились сесть на самые видные места капота и двери. Полировальная машинка благодушно отнеслась к их поступку.

На раздельную покраску я пошел из за недостаточно места для производимых работ.

Когда красил все навесное , то гараж разделил плотным материалом на две части.Красил возле открытых ворот и потом относил в закрытую зону.

Для каждой двери изготовил приспособу , на которой она высела не раскачиваясь.

По диагонали гаража , на высоте двух метров приспособил нержавеющую трубу и как по подвесной дорогк , двери просто перемещал в закрытую зону после покраски.

Капоты красил последними.

В итоге, вкрыл все железо слоями краски в количестве не менее трех , из расчета на последующую полировку. Без лишней скромности скажу – получилось хорошо.

Поверьте – не сделал ни единого потека. Хотя – это и не показатель мастерства , но все таки.

Далее полировка.

От нахватки опыта в работе с большими плоскостями , вскрыл несколько участков на крыше и задних крыльях при шлифовке и полировке.

Дополнительная закупка краски , покраска и полирока. Получилось.

Только так набираешься опыта. На дополнительных финансовых потерях.

Далее – рутинная сборка.

Изначально решили стекла не тонировать , а это большая подмога во времени при сборке дверей.

Молдинги съели кучу времени.Все крученые пропеллером и пришлось во всех доступных местах садить на резьбовые клипсы.Хорошая вещь.

При установке замков дверей , оказалось , что в местном магазине нет в наличии конусных болтов и шайб старого образца.Но вые с насечкой просто выжирают краску под собой.Ждали поездки на рынок , что бы приобрести эти клятые болты.

Такие мелочи очень сдерживали динамику сборки.

Но этим занимался сын. Я же занимался более ответственным тюнехом.

Устанавливая сход-развал , оказалось , что лонжероны с брызговиками вварены неправильно. Многочисленные замеры монтажных зазоров и расстояний показали , что правый лонжерон ушел во внутрь моторного отсека на 15-17мм и стоит выше по отношению к левому на те же 15мм.Из за этого , правое колесо сидело глубже в арке крыла и для установки хотя бы нулевого развала , не хватало длинны болтов.

С левой стороной обратная картина.Выставить развал в плюс не удавалось из за того , что ось рычагов уже лежала на балке и кастер соотвественно тоже.

Сначала изготовил длинные болты.

 

 

№ 4 – болт рычагов стандарт

№ 3 – Болт головы классика

№№ 1-2 – переделанный болт головы ВАЗ 2108 с удлинением на 20мм по отношению к стоку.

 

В отличии от классического , болт от ПП имеет более длинную резьбу .

Остается укоротить до нужной длинны и соорудить квадрат от проворачивания.

В пластине 3-4мм толщиной сверлим отверстие на 12 , одеваем на болт и обвариваем с наружной стороны болта по периметру головки. Сам шестигранник срезается для удобства монтажа болта в балке.Квадрат делаем при помощи болгарки .я в таких случаях пользуюсь лепестковым кругом.Гарантия чистой работы и к размеру всегда подбираешься прогнозировано.

И тут засада.

Выяснилось – прежние хозяева , что бы предотвратить проворачивание задних болтов , умудрились снизу , через отверстие в балке , электродной сваркой прихватили болты к балке. Пробовал стучать по ним через длинную монтировку – результат ноль.

Снимаем балку.

Болты вылетели с одного удара. Заодно – усилил балку дополнительными сварными швами. Покрасил.

Все рекомендую. Крашу все что ниже ватер-линии краской под брендом Hammerite.

Недешевый продукт , но уж очень хорошо держится даже на ржавчине. Не заморачиваюсь пульверами и крашу кисточкой.

 

[/uR

L]

 

 

В процессе …

 

Установил балку.

Для адекватной настройки передка , справа под рег. болты сразу легли цельные шайбы в 15мм.Теперь – не хватало длинны верхнего рычага.

Не огорчаемся. Любая поломка , это путь к тюнигу.

Решил удлинить верхние рычаги , совместив эту операцию с увеличением кастера , что тоже подразумевает резку верхнего рычага.

К кастеру подошел без фанатизма и смещение крепления опоры вылилось в 20мм.

Удлинение рычага – 10мм.

Для экспериментов были изготовлены рычаги с удлинением на 15 мм и смещением в 30мм.

В итоге – остановился на первом варианте.

Немного о переделке рычагов.

Особо не претендую на оригинальность , но до этого не видел такой способ переделки , потому и опишу немного.Мне он показался более надежным , чем в случае , когда на рычаг крест-навкрест наваривают уголки , швеллера и зубки с борон. Ну , и не последнее дело , это феншуй – тоесть , внешний вид изделия.

Для изготовления одного рычага , надо иметь два.

Не особо вдаваясь в подробности , сделать надо так. Один рычаг обрезать минимально , а второй максимально.

Самого процесса изготовления рычагов история не сохранила. Только конечный продукт.

 

 

 

 

 

 

Внешний вид рычага не меняется , за исключением дополнительной пластины-усилителя в задней части рычага.

 

 

Слева – направо

 

Стандарт , +10мм , и +15мм удлинения рычага.

Смещение под увеличенный кастер 20мм.

Как видите – чем длиннее рычаг , тем меньше заметна его переделка.

 

 

Удлинение +10мм

 

И что бы закончить о передней подвеске , забегая вперед скажу- после установки разварок , столкнулся с еще одним дефектом.

При повороте направо , колесо терло о подкрылок в задней части и это при идеально установленных всех параметрах подвески.Промеры показали , что балка сдвинута на 15мм назад.

И опять двадцать пять.

Демонтаж балки , и всякие извращения с её положением .Получилось.

Установочные параметры в норме , едет ровно , без увода в сторону.

Но !

Исходя из того , что разварки вышли наружу , при максимальном ходе колеса вверх , колесо затирало подкрылок.

Все тот же промер показал , что правая сторона сидит ниже чем левая – на 25мм.

И опять бубны.

Подложка толстой резиновой вставки ничего не дала. Так прошел день и никакого результата.

Заметил – между витков левой пружины в нагруженом состоянии проходил средний палец ( мой палец проходил как единица измерения) , а в правой части это сделать не представлялось возможным.

Переставил левую пружину направо и наоборот.

Куда и горе делось. Вот такая абракадабра и отняла она у меня почти три дня.

 

Еще одного узла коснулись мои кривые рученьки.

Изначально рулевое закусывало и очень опасно.

Я приобрел редуктор с пятерки в идеальном состоянии и даже с карданчиком.

Дома нашел колонку с той же пятерки , когда то стоявшей на моей троечке.

После демонтажа шестерочного рулевого , оказалось , что дефект был не в редукторе , как предполагалось, а в износе втулки в рулевой колонке до состояния клина.

Но – решили все таки ставить пятерочное и теперь рекомендую всем.

Руль легкий , несмотря на увеличенный кастер.

Надо просто понять , что со стоковым рулевым , очень проблематично добиться соосности рулевого вала и самой колонки.Всегда есть хоть маленький , но все таки перекос и как следствие , закусывание вала во втулках и расшатывание шлицевой части. К тому же , руль перемещается в вертикальной плоскости и это ничем не компенсируется.Многие ли пользуются специальными шайбами (типа развальных) , для оптимальной установки рулевого редуктора? Те же многие о них и не слышали. Тупо зажимают редуктор к лонжерону и все.

 

 

Попутно переделал само крепление колонки , с функцией регулировки по высоте.

Регулировка можно сказать статична , но при помощи ключа #13 и двух гаек , положение руля варьируется в пределах 45мм по высоте под себя.

 

Что касается задней подвески , так все свелось к замене пружин из за одной просевшей и переделке панары под регулируемую , так как мост был смещен влево на 30мм.

 

И на будущее – приятная мелочь.

 

 

 

 

Соединения выхлопной переделываю под шаровые ( ПП) .

Удобно производить монтаж демонтаж не применяя отборных матов , а только при помощи ключа #13.

Выхлопная система по все длине занимает статичное положение . Глушитель висит на резинках под собственным весом , а не под действием неправильного изгиба трубы по всей длине.

 

Демонтаж крышки клапанов показал- хозяйка не обманула.Движок собирался совсем недавно . Все , что находится под крышкой , совершенно новое.Клапана отрегулировал , цепь подтянул , крышку покрасил.

Манипуляции с движком и свелись к регулировке клапанов , чистке карба и внешнему виду.

Хоть в этом мне судьба подфартила.

 

Ну и разварки.

Собственно , разварок две и они задние, и опять же – без фанатизма.

Машинка больше рассчитана на покупателя из числа колхозников , а потому надо было прибавить немного шарма и не более. Получается , что делал как бы для себя (на выехать) так как колхозники это все равно не оценят.

 

Собраны из двух дисков , что позволяет получить максимально 7j

Немного из процесса …

 

 

После прокатки , резки и пескоструя.

 

Наверное немало владельцев машинок , хотели бы иметь разварки , но останавливает даже не затратная часть по деньгам , а скорее всего нежалание общаться с такой категорией спецов как токарь. Из своего опыта скажу , что это очень безответственные люди (прошу прощения , если обидел кого то из токарей форумчан , но такова селяви) и что более напряжно – люди без фантазии , без желания импровизировать с железом , а в итоге , нежелании помочь клиенту.Тоесть – свои деньги они отрабатавыают только наполовину и то , по части амортизации станка и затрат электро-энергии.

Наверное , здесь сказывается тот неприятный моральный аспект , когда люди шли в профессию не по призванию , а по наличию рядом учебного заведения технического направления и отсутствию денег на учебу именно по призванию.

Кстати , молодые токаря более адекватные и не такие жадные.

Так о баранах.

Диски в обязательном порядке перед резкой надо прокатать.Я не имею ввиду случай , когда применяются совершенно новые диски.Это уже небюджет.

 

После прокатки убираем с наружной кромки диска мелкие заусенцы , не влияющие на общую геометрию диска, но , ввиду предложенного ною способа резки диска – влияющие на конечный результат.

Тупо болгаркой срезаем наружную часть обода (узкую) на самом изгибе .Это делается небольшими сегментами.

Теперь надо сделать «чистовую» резку , так как кромка получилась горбатой.

По периметру отрезной части , делаем напыление черной термостойкой краской.

Даем подсохнуть.

Ложим диск на идеальную поверхность .

Рядом ставим вот такой инструмент.

 

 

У нас называется – рейсмус делительной головки.

При отсутствии такового , можно изгот овить из подручных материалов что похожее , но функционально не хуже.

Условие – тяжелаый подпятник , и прикрученный , приваренный на определенной высоте кусок остро заточеного металла в виде шила.

Так вот – проворачивая диск или рейсмус вокруг диска , на черной поверхности от краски , делается четкая тонкая линия , отставляемая острой кромкой от рейсмуса (шила).

Далее – болгарка и лепесковый круг диаметром 125мм и зернистостью №40.

Не пытайтесь это сделать зачисным и тем более – отрезным кругом.О качестве можно будет забыть.

Потихоньку подбираемся к четкой линии , контролируя границу.Так вот , простая краска уже сгорела бы и косяков не миновать , а термо – четко держит границу резки.

Допуск в один миллиметр вполне допустим. При сварке двух частей дисков , он вполне удачно выбирается подгонкой при прокрутке.

Таким образом получаем внутреннюю часть диска.

Точно так же поступаем и с наружной , но для начала в ней надо высверлить точечную сварку , соединяющую ступицу диска и сам обод.

Сверло по максимуму на 15мм.Но не пытайтесь сразу же им и сверлить.сразу. Надо засверлиться сверлом 3-4мм. Потом пятьнадцатое пойдет как по маслу.

Для сверла в три мм пойдет любая дрель , а вот для сверла в 15мм надо как минимум низкооборотистая дрель, а еще лучше – сверлильный станок. Будет не лишним , если кто то время от времени будет поливать место сверловки водой.

Высверлили.

Надо выбить ступицу из диска.

Если тупо дубасить по ступице кувалдой , то дажеположив диск на ровную поверхность - диск деформируется , так как натяг соединеия двух деталей очень большой.

Я согнул диск даже под прессом , имея под ним ровную поверхность.Диск на буртике начал деформироваться , а ступица даже не сдвинулась.Плюс в том , что ступица все таки не сдвинулась и диск удалось спасти дополнительной прокаткой.

 

Выход простой.

Режем ступицу по периметру меж отверстий. Ступица выпадает.Остается обод ступицы , все еще плотно сидящий в ободе диска..

Теперь можно влезть болгаркой внутрь ступицы и отрезным кругом сделать два поперечных надреза напротив друг друга , аккуратно подбираясь, что бы не порезать сам обод.

Оставшаяся часть сама выпадает.

 

В наращиваемой половинке , после высверливания остаются отверстия .

Конечно , можно заварить и напрямую , но я сделал маленький пресс из двух токарных резцов и штока заднего амортизатора от какого ино корыта.Тоесть – нарубал пятаков из стали 1.5мм и обварил.Получилось изначально аккуратно и надежно в плане стравливания давления через места сварки.

 

 

Далее – зачисной и лепестковый круги.

 

Выше я писал , что разварки только задние.

Впереди – перевертыши.

Взял давно давно валявшиеся фордовские диски R13 6J идельного состояния как по внешке так и по геометрии , вырезал выше описанным способом ступицу и вставил ступицу с троечного диска.

Для этого , её пришлось уменьшить по наружному диаметра на 0.5мм на сторону и в процессе резки , она приобрела круглую форму , в отличии от того , какая она была до этого.

Тут уж без токаря не обошлось.

Но и при этом , мне долго пришлось доказывать , что просто зажать ступицу в центрах , это значит выкинуть её.

Принес ступицу с ВАЗ 2108 , проточили кулачки патрона , зажали ступицу в патрон и потом уже прикрутили колесную деталь к ступице 2108 , и проточили.

 

 

Фордовский диск освобожденный от своей ступицы.

 

 

Отверстия заварены.

 

 

Обработаны.

 

Диски на 6J но наружная полка их выдает как диски на 7J.

 

Ступицу к диску приваривал по старым точкам сварки.

 

 

 

И получилось вот так.

 

" rel="external">Посилання

 

Передние неразрезные на 6J с претензией по вылету на 7J.

 

" rel="external">Посилання

 

Задние. Чистых 7J с копейкой. сварной шев ровно посредине.

 

А теперь приглашаю всех для просмотра диафильма.

Типа – было , стало.

 

Эмоции можно не скрывать . Маты приветствуются.

 

 

 

Было

 

 

Стало

 

 

Было

 

 

Стало

 

 

 

Было

 

 

 

Стало

 

 

 

Было

 

 

 

Стало

 

И так далее…

 

 

 

 

 

 

 

 

А это фото с копеечными колпаками.

 

 

Сын никак не может определиться – какие же лучше. Шестерки или копейки.

Утром одни , вечером другие.

Для демонтажа колпаков , ввиду того , что сидят глубоко – изготовил спец-съемник.

Не царапает диск.

 

А это маленькая фотосесия двух сестер по крови. Чьей то шестерки и моей троечки.

 

 

Сори за качество фоток. Вечером и на телефон.

Сейчас идет устранение мелких косяков.

Спидак вдруг начал работать рывками.Омыватель перестал работать.Не показывает бензин.

Была вибрация. Заменил кардан – норм.

Но надо довести до ума штатный.

 

Боже – дай мне терпения.

 

И Вам при чтении и просмотре.

 

Всем удачи.

 

 

<!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

[RusLi 461]

жжесть, это ж сколько сил. Она в идеале! Особенно подкапотка. Еще бы коврики начернить. Это все сделано на продажу?

[w-126 634]

жесть, это ж сколько сил. Она в идеале! Особенно подкапотка. Еще бы коврики начернить. Это все сделано на продажу?

 

Да , на продажу.

Уже и наклейка висит с телефоном.

 

С ковриками решим.Заодно и корыто в багажник надо купить.

[nokae60 3]

Отличная работ, просто нет слов!

[21max01 6]

Машинка получилась супер! w-126 - отличная работа, золотые руки. Все бы мастера так кропотливо и добротно работали!

[w-126 634]

Друзья!

Спасибо за добрые слова.