ВАЗ 21033 "Игорёк"

[Retrolover 1]

Игорёк, да с оранжевым тоже не должно быть никаких проблем. Я просто не могу разобрать на фото надписи, что справа возле реле, на которое идет оранжевый провод и провод с 15-го контакта замка. Это скорей всего цепь блокировки катушки зажигания или стартера. Аля иммобилайзер. Тоесть при сработке сигналки авто нельзя завести ключом. Накрайняк этот провод можно не использовать.

[Игорёк 1]

Я разобрал что написано на оранжевом проводе(у меня на компе схемка четче): оранжевый провод идет на реле блокировки(под ним написано, что "тип контактов програмируется"- что это за такое хитрое реле?) далее с него один черный провод на замок зажигания, а второй идет на катушку зажигания, топливный электроклапан и электронное зажигание. Поскольку топливного электроклапана у меня нет, нет также электронного зажигания, то думаю провод можно кинуть только на катушку! Вот только как получается: штатный провод на катушку обрезать и подключить его через сигналку по такой схеме? Так я понимаю?

[Игорёк 1]

После просмотре многих отчетов по замене разных реле, установка другого блока предохранителей и проч работы с электрочастью у меня возникла такая идея: а не собрать ли все реле вместе с блоком предохранителей в одно место?

Если посмотреть на голый кузов автомобиля с одной проводкой мы увидим, что часть реле расположена на левой стороне подкапотного, часть на правой, блок предохранителей внизу торпеды, а реле поворотов и дворников вообще запихнули под торпеду и чтобы их снять надо вытащить приборный щиток, отсоединить трос спидометра, соеденительные колодки и только потом подлезть под реле! Причем все узлы разбросаны хаотично. Я понимаю что реле ближе к своему рабочему узлу, но ведь если расположить его дальше - работа в целом не ухудшится?

После того как начал разбираться с электрикой я понял, что мне предстоит кинуть еще минимум одно реле на сигналку, два на ЦЗ, одно на активатор багажника, одно на ближний свет(в тройке реле только на дальний), реле на ПТФ, реле аварийки, реле на доп.фонари заднего хода и наверно буду ставить активатор на капот к которому тоже понадобится реле. Итого 9 реле! И куда их девать? Опять разбрасывать по всему подкапотному? Тогда подкапотное станет похоже черт знает на что!

Видел на пятерках уже давно сделали все по человечески - преды и реле в одной коробке. Казалось бы выход найден - купи коробку от пятерки. Но коробка эта стандартная на стандартное количество реле, а у меня будет как минимум + 9 штук! Хочется разместить данный электроблок в подкапотном справа там же где и у пятерки.

Ну релюшки я думаю по перетаскиваю туда, а реально ли перекинуть блок предохранителей в это место? И у кого какие идеи по этому поводу? Думаю подкапотное станет посвободнее и покрасивее без всей этой кучи проводов и релюшек, а к предохранителям будет намного проще подлезть!

[NeoN4ik 1]

Игорёк, купи черный ящик 05-07 и непарися!

[nemez 758]

Игорёк,

тянуть надо силовой провод до самого места оконечной нагрузки. Где-то аж перед самой нагрузкой правильно ставить коммутационное реле

 

Тоесть смотри - фары. Питаю прямо с клемы через предохранитель, подключаю через шесть квадрата провод. Там же в подкапотном располагаю реле, завожу в подкапотное коммутирующий провод с подрулевого, и вуаля.

Искать неисправность - фары, реле и провода все вместе, не надо прыгать как горный козел по всем салонам..

Далее. Завожу силовой провод в багажник - питаю от него автозвук. На него же набрасываю туманко, через реле развязываю коммутационный провод там же..

Правильно будет в общий жгут проводов не путать силовую нагрузку, в первую очередь с точки безопасности. Но свои плюсы - что все рядом..

А реле находятся вблизи нагрузок на краях силовых проводов - это тоже правильно.

Итого имеем релюхи на концах нагрузок в салоне, багажнике, капоте

Если делать проводку как ты говоришь - коммутационные провода будут короче, но в итоге мы получим путаницу из силовых проводов. Такая конструкция получится гораздо геморней с точки зрения поиска неисправностей, и соответсвенно дороже, потому как будет использовано больше толстого провода.

 

Да, плести жгуты нас учили на каком-то предмете, и при расчете длины провода главное требование было уменьшить количество проводов - на серийном производстве там это очень большие бабки, как оказывается

 

Но обе схемы, как ты видишь, используются в пределах классических жигулей..

Может быть, будет иметь смысл заплести жгут самостоятельно - но это для тех, кто хочет поипаццо ))) по серьеному. И расположить нагрузки и развязки где ты хочешь - хоть на потолке машины.

Я ограничился тем, что купил стандартный жгут, расплел, вплел в общую шину сигнализационные провода, и на том поставил.. Чуть позже делал автозвук - он идет отдельным жгутом

Змінено 30 квітня 2010 користувачем nemez

[Игорёк 1]

Неончик, для моей электрики потребуется как минимум два таких ящика, а то и три.

Немец - вот именно такого конструктивного разъяснения я и хотел! То есть в итоге мы получаем два варианта:

1) Оставляем все как есть и получаем плюс в легком поиске неисправностей и минус в том что все раскидано где попало.

2) Делаем так как предложил я и получаем дополнительный гемор по установке всего этого + покупку проводов + более сложный поиск неисправностей.

Но если помыслить - как работает наша электрика: источник питания дает энергию потребителю. Энергия эта идет по проводам через предохранитель на кнопку или иной комутационный узел и передается через реле или без него потребителю. То есть в большинстве случаев неисправности надо искать в четырех случаях

1) Предохранитель

2) Комутатор - кнопка, переключатель и проч

3) Реле

4) Потребитель энергии

Если грамотно проложить всю проводку один раз то проводам вообще трогать не надо - обрыва в них не будет, ди и при грамотном раскладе и подборе - гореть они тоже не будут, в итоге поиск неисправностей будет еще легче - проверил в одном блоке реле и предохранители, полез смотреть кнопку и если это не дало результатов - полез к самому потребителю. То есть принцып такой - поибись, но зато получишь достойный вариант!

Немец спасибо за ответ!

[nemez 758]

Игорёк,

ты еще забыл места сращивания, контактные группы и разъемы, "папы-мамы", стыки и соединения и т.п. - а это в большинстве случаев источник колебания мозгов на любой проводке, в т ч и кастом.

Ну и плюс то, что с серийной проводкой можно работать с закрытыми глазами..

Кста тройкосхема здесь, мож пригодиццо

Посилання

запасайся терпением

[Игорёк 1]

Спасибо, теперь буду думать как лучше поступить и какой из вариантов выбрать.

[Игорёк 1]

Вчера ехал мимо гаража, был свободный часок, решил заехать и что-то сделать. Взгляд мой упал на подголовники, которые я хотел заинсталить назад. Подголовники оказались слегка подгулявшими, поскольку болтались на креплениях свободно. Стал думать как бы их закрепить и обнаружил, что оказывается они разбираются! А я то думал, что они зашиты намертво. Вытянув две спицы, моему взору предстало крепление подголовника. Оказалось что от времени крепежные болты немного прослабились, поэтому крепление и болталось. Подтянул болты, то же самое проделал со вторым подголовником. Все порядочек, теперь можно инсталить! Но для того чтобы их заинсталить нужно найти подходящие трубки, в которые войдут оси подголовника. Трубок таких я не нашел, поэтому инстал подголовника отложил до следующих разов. Прикрутил подкапотную лампу, теперь если надо убдет что-то сделать под капотом ночью - у меня будет свет . Также среди прочего хлама отыскал верхушку антены и закрепил ее. До этого антенка просто болталась в отверстии. Вот теперь думаю как можно снять антенку. Я надеюсь для этого не нужно снимать крыло? Просто родная антенка полностью не прячется в свое гнездо а торчит из него приблизительно на 10-12см. Хотелось бы снять родную антенку и восстановить ее либо поставить новую! Да и подключить это дело к магнитоле не мешало бы! В конце этого свободного часа времени я помыл машинку, и чистые мы поехали домой. Собственно само собой возник вопрос: как снять антенку?

[NeoN4ik 1]

Неончик, для моей электрики потребуется как минимум два таких ящика, а то и три.

там вся электрика улаживается + есть свободные места!

[Игорёк 1]

Ты уверен что в стандартной коробке поместится евроблок предохранителей и 16 реле(7 стандартных + 9 дополнительных)??? Я думаю что врятли!

Еще как бы назревает вопрос - как разумнее подключить доп.оборудование через предохранители: несколько приборов на один предохранитель, либо каждый прибор на отдельный? У меня на евроблоке остается три неиспользованых предохранителя, которые сразу же будут задействованы под вентилятор охлаждения, магнитолку и туманки. Куда подключать все остальное доп.оборудование - раскидать параллельно на эти предохранители, или лучше купить маленький евроблок и кинуть это все туда????

[s77 1]

Лучше, конечно, использовать для каждого потребителя отдельный предохранитель.

Во-первых, намного удобнее искать неисправность, так как сразу будешь знать, в какой цепи короткое замыкание, а во-вторых, короткое замыкание в цепи одного из потребителей не вызовет отключения группы других потребителей.

[Игорёк 1]

Во, все правильно! Знач будем раскидывать потребители по разным предам!

[nowak 2]

сигналка должна быть с этой кнопкой в обязательном порядке

Кнопка валлет есть у всех сигналок

 

Не у всех, например в некоторых моделях Tiger функцию кнопки "валет" выполняет замок зажигания...

[Игорёк 1]

Всем привет! Сегодня был в гараже - инсталил сигналку.

Итак сегодня подключил самые основные функции - тригер дверей, датчик удара. Подключение тригера производил только к одной двери - реакция что на одну дверь, что на все одинаковая. Открываешь любую из дверей - срабатывает сигналка. Прятать колокол не было времени, поэтому просто подцепил его под капот. Центральный блок спрятал в салоне, к нему провел провода.

Подключил к сигналке электрозамок багажника, но тот отказался срабатывать. Стал искать причину и причину я нашел - слишком слабый ток на выходе. В инструкиции написано, что второй и третий канал нельзя подключать напрямую к потребителям, поскольку ток на выходе составляет всего 200мА. Замерил стрелочным вольтметром - при нажатии на кнопку стрелка еле-еле отходит от своего начального положения, то есть ток очень маленький. Пробовал через советское стандартное реле - неполучается - видимо там большое усилие для срабатывания. Посоветовали приобрести реле с током срабатывания около 100мА и током контактов необходимым для срабатывания активатора или более. Незнаю есть ли у нас такие в продаже. А кто-то знает какой ток проходит в цепи замка зажигания?

В сигналке есть две кноки, одна "Валет", другая непонятно какая, но с виду они одинаковые только у одной красно-черный провод, у другой серо-черный. Во всем этом надо разбираться по инструкции.

Итак подключил самое необходимое на первое вермя, сигналка орет как только открываешь дверь либо удар. Но есть два доп канала - один хочу запитать на багажник как писал выше, а другой хочу попробовать на автозапуск мотора. Принцып будет такой же - нажал на кнопку и мотор завелся. Эта необходимость возникла зимой, когда на улице мороз, ты выходишь и садишься в мерзлую машину, прогреваешь ее минут 7-10 и только после этого начинаешь ехать при этом промерзший до костей, да и салон прогревается очень медленно. А так за 10 мин. до выхода нажал на кнопку - запустил двигатель, одновременно с печкой, через 10 мин. идешь на парковку - двигатель прогрет и в машине тепло.

Еще необходимо докупить три концевика на капот, багажник и лючок бензобака, комплект ЦЗ, два реле для ЦЗ, и два реле на вышеописанные доп.каналы. Вот такие дела. У кого будут какие пожелания и советы - прошу!

[Stalker-3 99]

Игорёк,

автозапуск есть смысл ставить на инж или с электро подсосом )))

да и эт всего лишь понты, их никто не юзает почти + если оставишь включеной передачу случайно- можно в окне увидеть едущую машинку )))

[WAZ 300]

+ если оставишь включеной передачу случайно- можно в окне увидеть едущую машинку )))

Все завист от установщика и как зделан автозапуск.

Можно зделать через ручник и просто если ручник не затянут машина не заведется.. и хозяин никогда не увидит свою машину едущей без него.

 

С автоподсосом сложнеее.. тут уже нада думать как воплотить.

видел на 2106 форуме ктото там себе от ино автоподсос установил.

[Stalker-3 99]

WAZ, я понимаю что можно сделать все ))

но смысл?

обычно эт на первых 2-3 раза)) потом этим пользоваться никто не будет ))

хотя кадат себе тож хотел автозапуск, но переболел )))

[WAZ 300]

Stalker-3, Впринципе да, если уж серьезно задумыватся то лучше заинсталить какую нибуть автономку. типа вебасто или ебершпрехер. Но тут уже обойдется дороже.

[NeoN4ik 1]

на солексе с автоподсосом работать небудет!

[WAZ 300]

NeoN4ik, Мы не обговариваем солекс с автободсосом, мы говорим об установке автоподсоса дополнительно к любому карбу.

 

Кстати есть уже готовые решения. Тотже "Силыч" делает автоподсосы!

 

Посилання

[NeoN4ik 1]

WAZ, ну я для информации написал, всёравно всплыл бы вопрос!

[Игорёк 1]

Всем отписавшимся спасибо. Идея автозапуска зародилась не понтов ради. В большинстве случаев автозапуск лишняя опция, которая не используется - в этом вы правы! Но, я был в таких ситуациях, когда я просто мечтал об этом, ситуацию эту я уже описывал: чтобы хоть как-то прогреть машину приходилось зимой в -20 одеваться, выбегать на улицу, идти до парковки, садиться в машину, заводить ее, закрывать и идти назад, раздеваться и досиживать 10минут до конца рабочего дня. Какой в этом смысл если все это можно сделать из окна своего теплого кабинета? А зимой с таким сталкиваешься каждый рабочий день. Да и так возле дома, если машина простоит на улице в мороз всего час - все тепло теряется, да и двигатель почти полностью остывает и снова та же морока - холод в салоне, долгий прогрев.

Проблемма со включеной передачей теоретически решена: внизу рычага КПП будут установлены два небольших концевика как раз напротв первой и второй передачи. Почему напротив первой и второй передачи? Потому, что ручником почти никогда не пользуюсь, а ставлю машину на передачу и в основном на первую, редко на вторую. Вот поэтому и будут два концевика - на первой и второй скорости. То есть если будет включена первая или вторая передача - цепь разомкнется и автозапуск будет невозможен.

Теперь возникает самый главный вопрос: какое реле выбрать для автозапуска?

Давайте немного помыслим! Как действует система зажигания? Мы вставляем ключ, поворачиваем его и в цепи появляется ток, который поступает по всей системе зажигания. Далее мы поворачиваем ключ - в это время ток поступает к стартеру, стартер вращается, запускает двигатель. Далее мы отпускаем ключ и он возвращается в исходное положение, поскольку нам больше не нужна работа стартера.

Осуществить работу стартера с канала сигналки элементарно - просто подключаем свободный канал к реле, нажимаем на кнопку и через реле ток поступает к стартеру. Нажали на кнопку - стартер заработал, отпустили - стартер отключился. Но как при этом обеспечить зажигание? Ведь не оставишь же ключ в замке с включенным зажиганием на весь день? Я не силен в электрике, и незнаю есть ли такие реле, либо люди просто покупают специальные сигналки с автозапуском и не мучаются, но мне интересен сам процесс, и поэтому я предлагаю такой вариант реле - двойное реле. Если такого реле нет в продаже, то его не очень сложно изготовить самому: нам потребуется одно обычное реле с двумя независимыми цепями, которое при нажатии будет не только крутить стартер(одна цепь), но и давать ток на второе реле(вторая цепь), которое при поступлении на него тока будет замыкать контакты зажигания. Второе реле нам необходимо соорудить так, чтобы оно замыкало цепь постоянно - ведь зажигание нам нужно постоянно.

С такой системой замок зажигания нах не нужен. Вместо него можно просто установить кнопку.

Вобщем открываются два вопроса:

1) есть ли в природе такое реле как мне нужно?

2) необходимо придумать как разомкнуть цепь второго реле

3) выдержит ли реле такие токи и не поплавится ли проводка или контакты?

Будем думать. Сегодня поеду в магазин и закуплю парочку простых реле с током срабатывания в 150-200мА.

[yukon32 1]

Теперь возникает самый главный вопрос: какое реле выбрать для автозапуска?

Давайте немного помыслим!

...

Вобщем открываются два вопроса:

1) есть ли в природе такое реле как мне нужно?

2) необходимо придумать как разомкнуть цепь второго реле

3) выдержит ли реле такие токи и не поплавится ли проводка или контакты?

Будем думать. Сегодня поеду в магазин и закуплю парочку простых реле с током срабатывания в 150-200мА.

1) Нужно знать, какое реле нужно.

2) Можно взять, например, напряжение генератора (контрольная лампа, там и реле есть), только если генератор сломается, сгорит и стартер! Нужно думать хорошо. Чтоб было просто и надежно.

3) Проводку потолще, контакты соответствующие и все будет гуд. Если замок не горит, то реле - и подавно! Пусть знающие люди подскажут, какой ток идет через втягивающее, по-моему контактов на 0,5 А должно хватить.

И напряжение 12 В. А коммутируемый ток нужно выбирать в зависимости от нагрузки. Купи лучше тестер китайский и замеряй ток в коммутируемых цепях, как мы говорили.

[Jammm 113]

Всем отписавшимся спасибо. Идея автозапуска зародилась не понтов ради. .

 

Полностью поддерживаю..Не рекламы ради, но в Запорожье есть знакомый который делает подобную хрень, работает от сигнализации, есть автоподсос (для автоматического регулирования заслонки и поддержки оборотов) в общем подробнее на его сайте. Пацан живет в Запорожье, делает сам. берет около 100 баксов Посилання

 

и кстати о вопросе с оставленным ключем зажигания... Выход: сигналка с автозапуском..но она дорогая

Змінено 5 травня 2010 користувачем Jammm