209 replies to this topic

[YurCHECK]

гене года 4.42А.

Это ещё не срок, а 42А хватало?

[AlexandrB]

Хреновый это метод контроля за исправностью ротора (да и статора тоже) - по активному сопротивлению. Теоретически все будет так, если сечение провода в роторе согласно ТУ, а нынче на заводах могут понамотать как более тонкими (тогда сопротивление увеличится), так и более толстыми проводами (тогда оно уменьшится). Или пару витков в КЗ - вообще никаким омметром не увидишь...
Индуктивность, господа, индуктивность - вот что позволит поставить диагноз ротору.... Надо измерить индуктивность заведомо исправного ротора и сравнить со своим, при КЗ даже в пару витков индуктивность резко упадет

Повідомлення відредагував AlexandrB: 28 липень 2012 - 19:10

[YurCHECK]

Надо измерить индуктивность

Можно поподробней как это сделать в "гаражно-полевых" условиях?

[VETALZZZ]

VETALZZZ, надо проверить обмотку статора, как в #54 написано
и новый реле-регулятор не факт что исправен

проверял статор вот так http://www.autoprosp...ka-statora.html

обрывов нет, сопротивление уже и не помню какое было...

Короче комрады, утомил он меня - куплю новый да и все.

Добавлено через 5 минут

Это ещё не срок, а 42А хватало?

ну с натяжкой....

[Июль]

Можно поподробней как это сделать в "гаражно-полевых" условиях?

Обычно это не нужно. А сделать это можно измерителем RLC Е7-22 (примерно стоит 1300 грн.)

http://www.etalonpri...lcr_meters.html

[YurCHECK]

А сделать это можно измерителем RLC Е7-22 (примерно стоит 1300 грн.)

Может лучше пару генераторов купить или серьёзно заняться ремонтом генераторов?

[AlexandrB]

RLC-E7-22 - это вы круто хватили (да еще и у Эталон-ПРибора - там же все по ценам буржуазной России, хотя он так и стоит в принципе ) .... это ж уже приборрр, сбольшой буквы П. - меряет на разных частотах, определяет ESR, добротность катушек и прочее - это уже почти профессиональный прибор разработчика.

А для наших целей можно гораздо подешевле - к примеру у нас на радиорынке можно плату купить LC метра, от местных макеевских девелоперов (это не реклама - просто пример бюджетного решения)- что-то около 100грн стоит, сунуть в корпус и прибор готов - калибруется под щупы и т.п. в общем как для гаражного девайса - отлично. Есть и отдельно "китай LCметры"..

Зато достоверная диагностика - двигателей, катушек, роторов, статоров...

Повідомлення відредагував AlexandrB: 29 липень 2012 - 15:12

[igor]

Правильно! лампочка в помощь!

[MihAn]

Парни проблема с генератором,вернее проблему вроде бы решил,но неясные моменты остались,хотелось бы услышать мнение спецов.
А история такая.Недавно ездил в Россию-Волгоград.Туда ,там, назад-3000км.В дороге проблем не было ,кроме прогоревшего глушителя на обратном пути(в 4ре ночи по спящему Ростову проехаться с ревом удовольствие то еще)Машина 21011 75 года-вся электрика (гена,стартер,регулятор,реле зарядки итд итп )родная заводская.По приезду туда через несколько дней ,постоянной езды по городу ,сел аккумулятор.Аккум украинского производства,2.5года(до этого мутлу-турция отработал 7.5лет и ни разу зарядного не видел).Контрольная лампа зарядки ,неисправностей до этого не показывала-тухла сразу при пуске.Случилось это почти ночью,достаточно далеко от дома,кривой стартер как всегда выручил-завел-лампа тухнет-отключаю аккум(знаю ,что так делать нельзя)двиг не глохнет даже на холостых-вывод гена работает.Доехал домой,утром завести от аккума не смог,племянник привез другой аккум,с ним катался несколько дней - все в порядке,свой вожу в багажнике,с мыслями ,что ему хана и на обратную дорогу надо покупать новый.Заехал в авто магазин прицениться,что по чем сказали ,что самые дешевые у них украинские 1800 руб-450гр по нашему но служат они 1.5 -2года,и если у вас 2.5 года отработал это вам еще повезло.Решил пока не покупать и проконсультироваться с родственниками какой лучше взять.Раздобыл зарядное ,и для очистки совести, решил попробовать зарядить-без всякой веры в успех.И когда после 3х часов 3мя амперами аккум и не думал кипеть,понял что что то не так ,а что не понятно.Тестера с собой не было и решил раскидать гену хотя бы для визуального осмотра,а там если что ,тестер купить.Разобрав обнаруживаю отгоревший ,именно отгоревший,провод от клеммы на одной фазе возле подсоединения к диодам-починил,собрал гену.Аккум на 2х амперах закипел только утром.Вернулся на ридну Украину тут уже почти неделю-гена ,аккум вроде в порядке.
А теперь вопрос.При обрыве фазы ,насколько я понимаю гена из 3х фазного становится двухфазным и выдает около 2/3 своей мощности.Когда случился обрыв не известно,и если бы не российские правила,езда с ближним светом везде и круглые сутки,я бы эту неисправность мог бы никогда и не обнаружить.Как ее выявить заранее и не доводить дело до полной посадки аккума,в неподходящее время и в неподходящем месте.Получается периодически в целях профилактики нужно мерить напряжение,даже если внешне все хорошо?И будет ли оно пониженное при работающих двух фазах.
Заранее спасибо.

[bars59]

Доя этого продаются индикаторы напряжения на светодиодах или цифровые вольтметры.Ставишь в салон и всегда будешь видеть напряжение на борту.А контролька это всего лишь, заряд есть-нет ,а какой он, информации она не дает.
К стати о МУТЛУ.Я откатался 10 лет на нем.И то зимой поменял,приходилось перед поездкой уже подзаряжать минут 30.

Повідомлення відредагував bars59: 03 вересень 2012 - 06:14

[igor]

MihAn, Дело в том , что при исправности всех фаз на реле контрольной лампы идет "0" вольт , а при обрыве любой возникает положительное напряжение и реле срабатывает (лампочка загоранется). Так что при сгоревшем проводе должна была гореть лампочка контроля.

[MihAn]

Что ,я совсем запутался.Я считал ,что на двух фазах гена в принципе работает ,только выдает меньшую мощность и если мало потребителей,то он справляется и даже аккум заряжает,но если его загрузить -например постоянно включены фары, как в моем случае,то гены уже не хватает и ему помогает аккум.

.А контролька это всего лишь, заряд есть-нет ,а какой он, информации она не дает.

Где то так я и думал.

Так что при сгоревшем проводе должна была гореть лампочка контроля.

Это точно?
Да, а вот тоже самое говорят

"неисправности системы зарядки группы 1-1 ВАЗ-2101, ГАЗ-2401, УАЗ

Самая главная неисправность (I) - действительное отсутствие зарядки. Одним из способов, правда не совсем корректных, определения данной неисправности является элементарное снятие любой из клемм АКБ на работающем двигателе - двигатель тут же заглохнет.

Сначала рассмотрим все возможные варианты такой неисправности:
1. По какой-то причине нарушился контакт провода на клемме 30 генератора (сгорел сам провод, открутилась гайка и провод слетел с вывода, отломался наконечник провода). Не будет идти зарядка АКБ, сохранится питание остальной бортовой сети, контролька АКБ не горит
2. Обрыв провода от замка зажигания к предохранителю №10 в блоке предохранителей. Не будет идти зарядка, не горит контролька АКБ
3. Сгорел предохранитель №10 в блоке предохранителей. Не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
4. Обрыв провода от блока предохранителей к реле-регулятору на клемму 15. Не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
5. Вышло из строя реле-регулятор - обрыв внутри. Не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
6. Обрыв провода с клеммы 67 реле-регулятора на вывод 67 генератора. Не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
7. Неисправность в генераторе:
- нет электрического контакта вывода 67 генератора с положительной щеткой; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
- нет электрического контакта "массы" с отрицательной щеткой; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
- обрыв обмотки ротора; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
- обрыв как минимум одной из обмоток статора; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит(НЕ ПОНИМАЮ ПОЧЕМУ ЗАРЯДКА НЕ БУДЕТ ИДТИ?БУДЕТ ТОЛЬКО СЛАБАЯ)
- выход из строя как минимум одного из диодов выпрямительного моста; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит"
Так,что плучается у меня реле не совсем правильно работает,хотя повторюсь-при пуске лампочка гасла,а при отсоединении АКБ на работающем моторе сразу загоралась.Надо в этом поглубже разобраться,так как проблем никогда не было и в этом вопросе не очень силен.
А можно поподробнее,если не трудно,что выдает гена при работе на двух фазах,на номинальных оборотах,на оборотах ХХ?

Повідомлення відредагував MihAn: 03 вересень 2012 - 12:51

[igor]

Если лампа тухнет при отключении аккумулятора, скорее всего гдето "хомут"
Может стоит еще и диодный мост прозвонить!

Добавлено через 11 минут
Можно проверить присутствует ли напруга +12В на ножке 86, 87 реле контроля заряда при подкюченом и отключеном аккумуляторе (двигатель должен работать).

[bars59]

При обрыве одной фазы генератор не выдает нужные 14 вольт из за больших пульсаций,а для удержания реле контроля в отключенном состоянии,вполне хватает двух фаз.

Прикріплені файли

•  Фазы.JPG   197,78До   11 Кількість завантажень:

Повідомлення відредагував bars59: 03 вересень 2012 - 17:35

[02universal]

Ставьте вольтметр- все наглядно и ОЧЕНЬ полезно!(сколько раз ,,отходил,, предохранитель,соскакивал проводок с генератора...)

[MihAn]

Если лампа тухнет при отключении аккумулятора, скорее всего гдето "хомут"

Да нет ,у меня лампа наоборот загорается-все как и должно быть.

При обрыве одной фазы генератор не выдает нужные 14 вольт из за больших пульсаций,а для удержания реле контроля в отключенном состоянии,вполне хватает двух фаз.

Вот теперь все понятно.Остался один вопрос.В нете встречал информацию ,что реле зарядки нужно регулировать(как не пишут),в книгах,которые имею, про регулировку ни слова.В принципе регулировать действительно можно ,методом подгибания стойки на которой подвижный контакт.А кто то знает точную величину напряжения(этой цифры я нигде не нашел)при которой электромагнит в реле должен разомкнуть контакты и потушить лампу?

Ставьте вольтметр- все наглядно и ОЧЕНЬ полезно!

А у тебя какой?с 6ки.А куда он подсоединяется?

[igor]

В нете встречал информацию ,что реле зарядки нужно регулировать

Скорее всего шла речь о реле регуляторе (механическом - там действительно нужно регулировать напряжение подгибанием контактов)

[Июль]

Регулятор напряжения РР–380 Проверка и регулировка на стенде
Схема проверки регулятора напряжения на стенде

<TABLE border=0 cellSpacing=3 cellPadding=0><TBODY><TR vAlign=top><TD width="48%">

</TD><TD vAlign=center width="52%"></TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE border=0 cellSpacing=3 cellPadding=0><TBODY><TR vAlign=top><TD height=28 width="54%">

1 – вольтметр со шкалой 15 В, класс точности не ниже 0,5;
2 – главный выключатель;
3 – регулятор напряжения;
4 – генератор;
5 – амперметр со шкалой до 50 А;

</TD><TD height=28 vAlign=top width="46%">6 – контрольные лампы по 3 Вт, 12 В;
7 – реостат 5–30 А, 15 Вт;
8 – выключатель реостата;
9 – выключатель аккумуляторной батареи;
10 – аккумуляторная батарея </TD></TR></TBODY></TABLE>
Данные для проверки и регулировки
<TABLE border=1 cellSpacing=0 cellPadding=7><TBODY><TR><TD colSpan=2>Регулируемое напряжение при температуре регулятора и окружающей среды (50±3)° С, В: </TD><TR><TD width="62%"> – на второй ступени <TD width="38%">

14,2 ± 0,3

</TD><TR><TD width="62%"> – на первой ступени ниже, чем на второй, не более <TD width="38%">

0,7

</TD><TR><TD width="62%">Сопротивление между штекером «15» и массой, Ом <TD width="38%">

17,7 ± 2

</TD><TR><TD width="62%">Сопротивление между штекером «15» и штекером «67» при разомкнутых контактах, Ом <TD width="38%">

5,65 ± 0,3

</TD><TR><TD width="62%">Воздушный зазор между якорем и сердечником, мм <TD width="38%">

1,4 ± 0,07

</TD><TR><TD width="62%">Расстояние между контактами второй ступени, мм <TD width="38%">

0,45 ± 0,1

</TD></TR></TBODY></TABLE>
Регулятор проверяют и регулируют на стенде, имеющем генератор, аккумуляторную батарею, термостат и электродвигатель с регулируемой частотой вращения в широком диапазоне. Регулятор с закрытой крышкой устанавливают на стенде штекерами вниз.

Схема электрических соединений стенда показана на рис. Схема проверки регулятора напряжения на стенде.

Особое внимание обращайте на надежность и минимальное сопротивление соединений проводов, чтобы провода от выключателя 2 соединялись непосредственно с зажимом «30» генератора и штекером «15» регулятора, а корпус регулятора – напрямую с корпусом генератора. Все провода должны быть по возможности короче.

При контрольных проверках на стенде не допускайте работу регулятора с отключенной аккумуляторной батареей, т.к. это может повредить контакты регулятора. Лампочки 6 контролируют работу генератора и, если он исправен, должны иметь одинаковый накал.

<TABLE border=0 bgColor=#6590c5><TBODY><TR><TD>ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ </TD></TR><TR><TD><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=2 bgColor=#ffffff><TBODY><TR><TD vAlign=top>1. Перед проверкой регулятор прогрейте в термостате в течение 15–18 мин при (50±3)° С, питая обмотку регулятора током при напряжении 12–13 В. Напряжение устанавливается реостатом 7 при включенных выключателях 2, 8, 9 и неработающем генераторе.</TD></TR><TR><TD vAlign=top>2. Немедленно после прогрева приступают к проверке и регулировке 2-й, а потом 1-й ступени и следят за тем, чтобы отрегулированное напряжение было устойчивым, т.е. резко не колебалось.</TD></TR><TR><TD vAlign=top>Контроль 2-й ступени</TD></TR><TR><TD vAlign=top>3. Установите частоту вращения ротора генератора 5000 мин<SUP>–1</SUP>.</TD></TR><TR><TD vAlign=top>4. Реостатом 7 установите ток нагрузки генератора 2–12 А.</TD></TR><TR><TD vAlign=top>5. Проверьте напряжение генератора, которое должно быть (14,2±0,3) В.</TD></TR><TR><TD vAlign=top>6. Если оно отличается, остановите генератор, отключите аккумуляторную батарею, снимите крышку с регулятора и, подгибая кронштейн пружины 10 (см. рис. Регулятор напряжения РР-380), ослабьте (если напряжение высокое), или увеличьте (если низкое напряжение) ее натяжение. </TD></TR><TR><TD vAlign=top>7. Затем установите на место крышку регулятора и снова проверьте напряжение 2-й ступени.</TD></TR><TR><TD vAlign=top>8. После окончания проверки и регулировки 2-й ступени немедленно проверьте 1-ю ступень регулирования.</TD></TR><TR><TD vAlign=top>Контроль 1-й ступени</TD></TR><TR><TD vAlign=top>9. При частоте вращения ротора 5000 мин<SUP>–1</SUP> реостатом 7 (см. рис. Схема проверки регулятора напряжения на стенде) установите ток нагрузки 25–35 А. При этом напряжение должно быть не более чем на 0,7 В ниже значения, полученного при регулировке 2-й ступени.</TD></TR><TR><TD vAlign=top>10. Если напряжение не укладывается в эти пределы, то остановите генератор, отключите аккумуляторную батарею, снимите крышку регулятора, ослабьте гайку 4 (см. рис. Регулятор напряжения РР-380) и передвиньте стойку 6 на 0,1–0,2 мм.</TD></TR><TR><TD vAlign=top>11. Когда напряжение повышенное, стойку сдвигают вниз, а если пониженное – вверх. Одновременно сдвигают стойку 5, чтобы сохранить зазор (0,45±0,1) мм между контактами 2-й ступени. Во время этой операции следите за совпадением осей контактов 1-й и 2-й ступеней. Контакт якоря не должен выходить за пределы контактов на стойках.</TD></TR><TR><TD vAlign=top>12. Затяните гайку 4, установите на место крышку, снова проверьте регулятор (как 1-ю, так и 2-ю ступень) и при необходимости повторите операции до получения точной регулировки.</TD></TR><TR><TD vAlign=top>13. После окончания регулировки крышку регулятора тщательно очистите и установите на горячий регулятор, чтобы сократить до минимума поглощение влаги.</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
<HR color=#6590c5 SIZE=1 width="100%" noshadow>http://www.autoprosp...-na-stende.html
P.S вместо стенда можно все сделать на прогретой машине, если дело близится к зиме и акб кальцивый (Ca, Ca/Ca) напряжение РР стоит выставить 14,4-14,5 В

[02universal]

Вольтметр с 06 стоит(неточный,зато ,,наглядный,,),установлен в 07 бороду., можно и точный-цыфровой втулить,но у меня для этого ,,тестер,, есть (+к акб(напрямую,через отдельный предохранитель!) -к кузову) Р.С- яж не электрик,мне важно- ,,непропустить сюрприз,,(лампочка- ерунда!)

[bars59]

MihAn, во первых если ты еще пользуешься контактным РН,выбрось его и не смотри куда полетел.У них точность поддержания напряжения 0.5 вольт,тогда как у электронных 0.1-0.2 вольта.Плюс к этому их нужно периодически регулировать.
Оптимальное напряжение на АКБ 14 вольт плюс минус 0.2в.
Если будешь покупать,ищи РН с дополнительным выводом,который подключается непосредственно на плюс АКБ.Есть такие.Там два вывода стандартны 15 и 67 и доп. в виде куска провода с расчетом расстояния до АКБ.Это избавит тебя от так называемой проблеме старого авто.
Не большой лик. без.
Посколько РН поддерживает напряжение только на своих контактах,проводка не должна иметь больших переходных сопротивлений.А по сколько авто старое,эти переходные сопротивления начинают появляться на зажимах предохранителей,замке зажигания,разъемах и т.п.
Вследствии падения напряжения на этих переходах РН на своем входе 15 получает напряжение ниже того что присутствует на АКБ.
Что делает РН?Естественно увеличивает напряжение возбуждения до того уровня при котором на клемме 15 РН будет 14 вольт.А в это время на АКБ мы получим к примеру 14.5 или 15 вольт.Так вот РН с доп. выводом на АКБ контролирует напряжение непосредственно на АКБ.И ему по барабану эти переходные сопротивления.ОН будет держать напряжение на АКБ такое на какое настроен сам РН на заводе.Я правда при покупке нового РН всегда проверяю его с помщью тестера и если нужно вскрываю и подбираю резисторы в измерительной цепи до оптимального уровня.Есть автоэлектрики которые гоняют клиента не один раз в магазин по новый РН,тогда как причина совсем в другом.